半平面半立体裁剪法
我在制板时，一般是要根据实际的情况来选择制板方法。不同的款式有不同的特点，各种制板的方法各有利弊，不能很笼统地说所有的款式都只用一种制板方式，或者说哪一种制板方式好，就把其它的方法抛弃，而完全彻底地用某一种方法，那样会进入误区。永远也不会打出好的样板。制板的目的是要圆满地达到设计效果，使成衣更加完美，而并不要看重采用什么样的方式或通过什么样的过程，我认为只要能够在有限的时间内达到满意的设计意图就足矣。
平面裁剪法不论是比例还是原型法，其优点在于能够快速得到样板，制板的全过程比较方便，节省时间，但是必须是要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。平面裁剪的缺点在于：
① 不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。
② 对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等。
③ 对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确的处理，如：具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等。这些问题平面裁剪时看似很棘手而对于立体裁翦则正是其优势所在。对那些很传统的职业装，许多学习班作为学习的首选课题，许多公司都曾开发、研制，所以对于稍有经验的板师部可以说胸有成竹，有较大把握，为了节省时间都采用平面制板，即使稍有不适，略加修改就可以了。对于那些时装性很强，活折较多，飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况下，平面制板不能一次到位要经过多次或反复修改时，最好选择立体裁剪的方法来处理。在制板过程中有许多可变的不稳定因素。如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等、立体裁剪边操作、边观察边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。
我在制板时一般是采用半平面半立体裁剪的方式进行。当拿到设计效果图后，首先要仔细审图，从款式年龄段的定位、规格尺寸制定，到整体结构的处理、工艺制作方法等等，在自己的脑海里有一个严密而周全的计划，能够确保成衣的成功率后再开始动手操作。许多板师都急于求成，缺少冷静的全盘考虑的习惯，等到样衣出来毛病一大堆时才知道后悔已晚。待考虑成熟后，在坯布上应用原型找出款式的基本结构线，绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样，在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造，直到满意为止，然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后，将坯样的裁片拓成最后合适的样板。在此过程中，要注意几个问题
① 在绘制基本结构时，坯布的直纱必须要与前中、后中的中轴线一致，纬纱必须要与胸围线、腰围线、臂高线一致，这样便于各部位数据的控制，有利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同的位置，也便于以后的拓板工作。
② 坯布在使用前必须要进行缩水处理，在制作坯样过程中，尽量减少熨烫次数，因为坯布的可塑性较强，熨烫次数较多会导致其变形，如果进行了明确的归拨处理，必须作好记录，以便后期拓板时注意。
③ 绘制结构图中要有最基本的间架结构线、前后中心线、三围位置线、前后身经过胸点和后肩胛点的纵向切割线、前后身的侧分割线、肩斜线等等。有许多板师将这些线条称之为 “ 服装的骨架 ” ，所以必不可少，有利于在制板的过程中发现偏差，找出弊病的所在，能及时有效地校验、调整。俗语说： “ 有骨头何愁没有肉 ” 。服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程。
④ 在裁坯样时要留有约 2cm 左右的备放缝，要给后期的调整留有足够的余量。有些人遇到调板时坯样没有余量时，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪变性，无接口的面料与断开后再拼接的效果是截然不同的，所以坯样不能有拼接，否则后期拓板时将失去真实性。
⑤ 绷缝坯样时必须要用手针绷缝，不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代，我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性，平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。
⑥ 在调整坯样时所选的人体必须要注意体型是否正确，人台是否经过修正。否则经过干辛万苫调试的样板不能适应正常的大众体型。
⑦ 最后根据坯样拓样板时要保证样板的真实性，将坯样的每个细节，详细反应在样板上，如纱向、缝份、省道状态、归拨部位及数据、吃纵情况 ……
平面裁剪法不论是比例还是原型法，其优点在于能够快速得到样板，制板的全过程比较方便，节省时间，但是必须是要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。平面裁剪的缺点在于：
① 不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。
② 对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等。
③ 对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确的处理，如：具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等。这些问题平面裁剪时看似很棘手而对于立体裁翦则正是其优势所在。对那些很传统的职业装，许多学习班作为学习的首选课题，许多公司都曾开发、研制，所以对于稍有经验的板师部可以说胸有成竹，有较大把握，为了节省时间都采用平面制板，即使稍有不适，略加修改就可以了。对于那些时装性很强，活折较多，飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况下，平面制板不能一次到位要经过多次或反复修改时，最好选择立体裁剪的方法来处理。在制板过程中有许多可变的不稳定因素。如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等、立体裁剪边操作、边观察边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。
我在制板时一般是采用半平面半立体裁剪的方式进行。当拿到设计效果图后，首先要仔细审图，从款式年龄段的定位、规格尺寸制定，到整体结构的处理、工艺制作方法等等，在自己的脑海里有一个严密而周全的计划，能够确保成衣的成功率后再开始动手操作。许多板师都急于求成，缺少冷静的全盘考虑的习惯，等到样衣出来毛病一大堆时才知道后悔已晚。待考虑成熟后，在坯布上应用原型找出款式的基本结构线，绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样，在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造，直到满意为止，然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后，将坯样的裁片拓成最后合适的样板。在此过程中，要注意几个问题
① 在绘制基本结构时，坯布的直纱必须要与前中、后中的中轴线一致，纬纱必须要与胸围线、腰围线、臂高线一致，这样便于各部位数据的控制，有利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同的位置，也便于以后的拓板工作。
② 坯布在使用前必须要进行缩水处理，在制作坯样过程中，尽量减少熨烫次数，因为坯布的可塑性较强，熨烫次数较多会导致其变形，如果进行了明确的归拨处理，必须作好记录，以便后期拓板时注意。
③ 绘制结构图中要有最基本的间架结构线、前后中心线、三围位置线、前后身经过胸点和后肩胛点的纵向切割线、前后身的侧分割线、肩斜线等等。有许多板师将这些线条称之为 “ 服装的骨架 ” ，所以必不可少，有利于在制板的过程中发现偏差，找出弊病的所在，能及时有效地校验、调整。俗语说： “ 有骨头何愁没有肉 ” 。服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程。
④ 在裁坯样时要留有约 2cm 左右的备放缝，要给后期的调整留有足够的余量。有些人遇到调板时坯样没有余量时，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪变性，无接口的面料与断开后再拼接的效果是截然不同的，所以坯样不能有拼接，否则后期拓板时将失去真实性。
⑤ 绷缝坯样时必须要用手针绷缝，不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代，我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性，平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。
⑥ 在调整坯样时所选的人体必须要注意体型是否正确，人台是否经过修正。否则经过干辛万苫调试的样板不能适应正常的大众体型。
⑦ 最后根据坯样拓样板时要保证样板的真实性，将坯样的每个细节，详细反应在样板上，如纱向、缝份、省道状态、归拨部位及数据、吃纵情况 ……
真比例平台上的男衬衫摞推
笔者从事企业实践以及院校教学多年，将摞推技术搬到了真比例的平台上，使得操作变得十分便捷，变化也更加合理，因此受到了普遍的欢迎。这里仅以男衬衫的前片为例，来说明这种摞推的方法。
A 将母板置于其他若干层纸板之上，用装订器（或图钉）固定。
B 将底摆直线部分净剪整齐。
C 将门襟止口净剪整齐。
D 向下差动各层纸板，保持1.84厘米的档差。按图示净剪前领口下1/3。
注：底摆差动量=ΔL－Δ领口深=ΔL－0.16×ΔN=2－0.16×1=1.84
E 向右差动纸板，在止口处甩出0.16厘米档差。然后向下差动纸板，在底边处甩出2厘米档差。然后净剪前领口上1/3和肩斜线。
注：0.16=0.16×ΔN =0.16×1；2=ΔL
F 向右差动纸板，止口处甩出0.6厘米档差。底摆处保持2厘米档差。按图净剪袖窿弧上端2厘米。
注：0.6=1/2×ΔS=1/2×1.2
G 向右差动纸板，在止口处甩出0.72厘米档差。然后向上差动纸板，在底摆处减为1.5厘米档差。按图净剪袖窿胸切点附近。
注：0.72=0.18×ΔB=0.18×4
1.5=ΔL－胸切点以上档差=2－0.5
H 向右差动纸板，在止口处甩出1厘米档差。然后向上差动纸板，在底摆处降为1.2厘米档差。按图净剪袖窿下段2厘米以及侧缝上端2厘米。
注：1=0.25×4
1.2=ΔL－Δ袖窿深=2－0.8
（实际上Δ袖窿深=0.15ΔB＋0.1Δ半号=0.15×4＋0.1×2.5=0.85）
I 向上差动纸板，底边处甩出0.7厘米，同时保持止口处1厘米档差。净剪腰节处附近以及腰节以下的侧缝线。
注：0.7厘米是腰节线以下的档差。
J继续向上差动纸板，使得底摆处的档差为0（即对齐底摆），同时保持止口处的1厘米档差。按图净剪底摆。
K 参照母板曲线，把领口、袖窿以及侧缝处的曲线净剪顺畅。
A 将母板置于其他若干层纸板之上，用装订器（或图钉）固定。
B 将底摆直线部分净剪整齐。
C 将门襟止口净剪整齐。
D 向下差动各层纸板，保持1.84厘米的档差。按图示净剪前领口下1/3。
注：底摆差动量=ΔL－Δ领口深=ΔL－0.16×ΔN=2－0.16×1=1.84
E 向右差动纸板，在止口处甩出0.16厘米档差。然后向下差动纸板，在底边处甩出2厘米档差。然后净剪前领口上1/3和肩斜线。
注：0.16=0.16×ΔN =0.16×1；2=ΔL
F 向右差动纸板，止口处甩出0.6厘米档差。底摆处保持2厘米档差。按图净剪袖窿弧上端2厘米。
注：0.6=1/2×ΔS=1/2×1.2
G 向右差动纸板，在止口处甩出0.72厘米档差。然后向上差动纸板，在底摆处减为1.5厘米档差。按图净剪袖窿胸切点附近。
注：0.72=0.18×ΔB=0.18×4
1.5=ΔL－胸切点以上档差=2－0.5
H 向右差动纸板，在止口处甩出1厘米档差。然后向上差动纸板，在底摆处降为1.2厘米档差。按图净剪袖窿下段2厘米以及侧缝上端2厘米。
注：1=0.25×4
1.2=ΔL－Δ袖窿深=2－0.8
（实际上Δ袖窿深=0.15ΔB＋0.1Δ半号=0.15×4＋0.1×2.5=0.85）
I 向上差动纸板，底边处甩出0.7厘米，同时保持止口处1厘米档差。净剪腰节处附近以及腰节以下的侧缝线。
注：0.7厘米是腰节线以下的档差。
J继续向上差动纸板，使得底摆处的档差为0（即对齐底摆），同时保持止口处的1厘米档差。按图净剪底摆。
K 参照母板曲线，把领口、袖窿以及侧缝处的曲线净剪顺畅。
驳领的基本结构及基础纸样详解
首先，展平纸样，描绘驳头造型线，串口线延长过翻折线，与过颈侧点的翻折线平行线相交于B点，描绘轮廓线；以翻折线为对称轴，作B点的对称点A；过A点向上作翻折线的平行线，再在此平行线上，从上平线向上取定量10厘米，过点作垂线，长3～4厘米(视领座高低及面料的特性而定，通常以领座高加0.5～1厘米)，标为C点，连接AC为领底线的辅助线，可见领底线曲弧度是由AC与翻折线延长相交的夹角所决定，此夹角大，领底线曲弧度就大，反之就小，它们是成正比关系；从A点向上测取前后领圈线的长度，过点向左作AC的垂线，为领中线，取领高6～7厘米。
描画领子轮廓线，领底线下三分之一处凹进0.5厘米左右；领子外缘轮廓线画顺，与领中线相交处保持垂直状。
复制领子部分结构，制作成驳领基础纸样，作为驳领结构变化设计的操作纸样。在此纸样上标示颈侧翻折点的对位点和翻折线的对照线。
其次，领底线曲弧度与外缘轮廓线的关系一般驳领的领座为2.5-3厘米之间，外翻部分高为3.5-4.5厘米，其相差在1-1.5厘米之间。上述驳领的基本结构是基于一般领座和外翻领的高度设计的，其领底线、领圈、外缘轮廓及后片领外翻折效果线之间关系。C点过颈侧点至后颈点D与领底线EF相等；AG就是上翻折效果线，它与外缘轮廓线AB相等。这样领子才能依设计要求翻折，这也就是获得理想翻折效果的原理--AB=AG。
有些驳领要求有较多的外翻折量，即外翻领较特别是应用于大衣等服装上的驳领。随着外翻折量增高，与领座高的差距也就增大，通常相差超过3厘米以上，甚至更多，这时领子的外缘轮廓线就随之加长。
驳领外翻折量增高，则需要相应增加外缘轮廓线长度以满足的这种变化。分析图示，可看出领子外缘轮廓线是服贴于后背、肩部表面的，随外翻折高度增加，领子外缘轮廓线向下移而增长，在肩部出现裂口。可见只要通过领子纸样外缘止口剪切展开，就能使外缘轮廓线增长，同时会使领底线曲弧度增大。
领外翻效果线，AG，因外翻折量增大，离后颈点和颈侧点的距离均随着增大，其弧线长度也就相应增长。
在操作纸样中部设置剪切线，剪切展开后，领底线曲弧度随之增大，同时领中线BF也就跟着倾斜，使领子外缘轮廓线增长，并满足AB=AG。这样就找到了领底线曲弧度和外缘轮廓线随翻折量变化的依据--后片领子外翻效果线。在具体设计中只要准确测量后片领外翻效果线AG长度，并核对与领子外缘轮廓线的适合度关系，通过纸样剪切展开等操作，就能准确处理领底线曲弧度和领子外缘轮廓线的关系，满足驳领外翻折不同高度的造型变化。
服装CAD软件模仿手工圆顺下摆
使用NACPRO打版系统中的【拼合修改】工具，步骤：
1. 指示拼合要素：先指示固定端的要素：前片的下摆线前端 1；再指示拼合要素的拼合端前刀背下摆前端 2、后刀背下摆侧缝端 3、后片下摆刀背缝端 4，右键确认；
1. 指示拼合要素：先指示固定端的要素：前片的下摆线前端 1；再指示拼合要素的拼合端前刀背下摆前端 2、后刀背下摆侧缝端 3、后片下摆刀背缝端 4，右键确认；
2.输入曲线点数：7
此时下摆的多条曲线变为一条曲线，调整这条曲线圆顺，右键确认图示：
各种服装制板的比例法
归纳为三种：中日东方服装文化中的l／6(1／2)比例法；我国习惯使用的1／10、1．5／lO、2／10简易比例法；英美等西方国家使用的l／8(1／16)比例法。
l／6(1／12)比例法是基础比例法。它的适应性强而应用范围广：它既可用于2cm一档放码(日本)，又可用于3cm一档放码(中国)，甚至4cm一档放码。它是由圆的周长公式(周长=直径×π)推导出来的。工人师傅们在用于计算要求不太精密的情况下，将其简化为：周长=l／3周长×3。服装制板中的三围都是圆的周长将其代入公式：胸围=l／3胸围×3。服装制板时都是以半胸围作为基数其公式可演变成：半胸围=l／6胸围×3。这就是三片式上衣的制板公式。四片式上衣及裤、裙的制板公式，也可由上公式推出：半胸围(半臀围、半腰围)=l／6胸围(臀围、腰围)+l／12胸围(臀围、腰围)。(注：腰围可灵活些)数学是科学技术的基础，其中的定律、定理、公式等对科技具有普遍的指导意义及实用价值。服装制板技术也不例外。l／6(l／12)比例法源于周长公式，因此魏立达先生对其板型的评价是“比较客观、比较科学不带有人为的色彩。”当然也绝不排除为了适应不同尺度、不同板型及其因地域差异、国度差异而灵活变通、合理调节、特殊应用的可行性。
1／10、1．5／10、2／lO比例法是我国前期为了使用市寸设计“洋服”而创建简易比例法。因其计算的简便、快捷、易于为大多数人接收而广泛地应用于我国的服装设计。久而久之成了习惯。历史形成的习惯短时间是难以改变的。因此，时至今日，简易比例法设计服装，在国内服装界仍然占据着正统地位。简易比例法为发展、繁荣我国的服装事业创下了辉煌的业绩，功不可没。我国现行的国家服装标准就是在普测、调研了全国各地人体数据的基础上参照简易比例法而确立的。可见它在我国服装界的权威性。它是我国传统经验的结晶，因此被服装界视为“国粹”。但是它难以与其他比例法接轨这也是不可忽视的事实。
l／8(1／16)比例法是英美等国家为了适应英寸制及其服装板型、人体工学数据使用的简易比例法。它的历史悠久，国际影响力大，且为西方大多数国家所使用。西方人对国家服装标准要求不严格，随意性大，讲究细部修减，使其服装紧身而适体，特强调“以人为本”的设计理念。因此难以驾驭。“改制”后的板型也只能用于4cm一档放码。但易与基础比例法接轨。
全球经济一体化、服装制板尺度统一使用厘米制。世界多数国家已完成或正在完成服装尺度“改制”中制板技术的调整工作。不论是谁去完成这项“改制”技术，首先必须认清什么是国际化标准?否则就会容易形成盲人骑瞎马的局面，难以实现服装制板技术国际化。服装制板国际化的标准究竟是什么?国际化标准就是厘米制、周长计算公式及与其接轨的技巧。
其实我国市寸制比例法再恢复成厘米制比例法是件非常简单的事。请看下面的公式。
厘米制3cm一档放码公式：
半胸围=1．5／lO胸围+2／10胸围+1．5／10胸围。
半胸围=l／6胸围+1／6胸围+l／6胸围。
它的推板放码数值是前胸、背宽，它的推板放码数值：前胸、背宽、袖窿宽都是0．5cm(1．5市分)
半胸围=1．5／lO胸围+2／10胸围+1．5／10胸围。
半胸围=l／6胸围+1／6胸围+l／6胸围。
它的推板放码数值是前胸、背宽，它的推板放码数值：前胸、背宽、袖窿宽都是0．5cm(1．5市分)
画衣尺架就是依据我国“改制”后的比例法配合英美等西方国家“改制”后的l／8(1／16)比例法设计而成。因此它既基本符合我国系列多品种服装标准又可与“国际”接轨。且遵循了数学公式与原理。一举多得，何乐而不为呢?
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