服装围度放松量规律新探
我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超出量，就是放松量，简称松量。如果没有特殊说明，人们所说的放松量一般指的是具有代表意义的胸围松量。我们知道了服装的测量方法，又了解的服装放松量的设置规律，就可以很轻松地进行具体的结构设计操作了。那么，特定款式的服装放松量到底呈现什么样的变化规律呢？为此，我们用真比例的视线来审视一番：
首先，我们要知道，放松量的决定因素在于服装与人体的间隙。
首先，我们要知道，放松量的决定因素在于服装与人体的间隙。
| 放松量=成品胸围-净胸围 =B-B0 =2π（R+x）-2πR =2πx |
可见，同身高人群的胸围的放松量与人体的净胸围无关，却与间隙大小直接相关。
那么，特定款式服装与人体的间隙又受什么因素影响呢？很简单，如图3 所示：同一款服装与人体之间的间隙，应该与身高呈增函数关系。
那么，特定款式服装与人体的间隙又受什么因素影响呢？很简单，如图3 所示：同一款服装与人体之间的间隙，应该与身高呈增函数关系。
一般情况下，特定款式服装的放松量受人体高度、面料厚度以及季节变化的制约。如果忽略季节对放松量的影响，服装的放松量（Δ）只与人体高度（h）以及服装用料的厚度（D）有关。它们之间的数学模型是：
| Δ =θh+2πD =θh+2×3.14d/2 ≈θh+3.14d ---------（数学模型1） |
其中θ是放松量系数。不同类型的服装的不同部位，θ值不同。
例如男西服的胸围θ值一般在0.10（即十分之一）左右。一位身高是170左右的男子，其普通西装的胸围放松量为
例如男西服的胸围θ值一般在0.10（即十分之一）左右。一位身高是170左右的男子，其普通西装的胸围放松量为
| Δ =0.10×170+6.3 d =17+3.14d 假设面料厚度d=0.4cm，则 Δ =0.10×170+6.3 d =17+3.14d =17+6.3×0.4/2 =17+1.26 =18.26 ≈18（cm） |
忽略用料厚度D的影响，则Δ≈17（cm）
也就是说，身高为170厘米左右的男子，其西服的胸围放松量大约是17 cm以上。
可见，在服装用料厚度D很小（例如小于0.1cm）的情况下，上述模型可以简化成
Δ=θh --------（数学模型2）
这个数学模型可以改写为
Δ=Фh’ --------（数学模型3）
（其中Ф为半号松度系数，h’为半号）
（其中Ф为半号松度系数，h’为半号）
数学模型2（和模型3）可以表述为：在忽略用料厚度的情况下，服装的放松量与人体身高（或半身高）成正比。
下面将几种常见服装的胸围放松量设置情况列表如下（表1）：
下面将几种常见服装的胸围放松量设置情况列表如下（表1）：
表1 常见服装胸围理想松量与号（或半号）的关系
款式
|
原型
|
衬衫
|
西服
|
两用衫
|
旗袍
|
大衣
|
宽大衣
|
θ（松量/身高）
|
０.０６
|
０.１２
|
０.１
|
０.１２
|
０.０２
|
０.１５
|
０.２０
|
Ф（松量／半号）
|
０.１２
|
０.２４
|
０.２
|
０.２４
|
０.０４
|
０.３０
|
０.４０
|
165cm身高时松量
|
９～１０
|
２０～２１
|
１７～１８
|
１９～２０
|
４～５
|
２５～２７
|
３０～３５
|
注：半号是一个新的概念，它是号的一半，是对应着人体的半身高的。
当然，表中所列松量仅为忽略面料厚度时的参考数据，时装类可以酌情变化。另外，季节的变化一般不会导致θ值的变化，但用料厚度的改变直接导致松量的变化。儿童服装的胸围松量也可以参考表1中的θ值来设置。
〈例题1〉冬季穿用的成人夹克衫，用料总厚度为0.5 cm，假设所穿内衣厚度也是0.5cm，请设置该款夹克衫的胸围放松量大小。
分析：成人的平均身高在170 cm左右，内衣厚度可以算作用料厚度的延伸量。
分析：成人的平均身高在170 cm左右，内衣厚度可以算作用料厚度的延伸量。
解：Δ=θh+3.14×（0.5+0.5）=0.1×170+3.14=20.3≈20（cm）
可知该款夹克衫的胸围松量可设置为20cm左右。
可知该款夹克衫的胸围松量可设置为20cm左右。
〈例题2〉为身高大约在130厘米左右的儿童设计一款学生装，其胸围放松量设成多少较为合适呢？
分析：学生装可以参考夹克衫的松量设定（θ=0.10），再适当考虑用料的厚度以及儿童好动的特点来设置即可。
解：Δ=θh =0.10×130=13（厘米）
加上面料厚度、儿童活动等因素，其松量应控制在14～15厘米左右。
分析：学生装可以参考夹克衫的松量设定（θ=0.10），再适当考虑用料的厚度以及儿童好动的特点来设置即可。
解：Δ=θh =0.10×130=13（厘米）
加上面料厚度、儿童活动等因素，其松量应控制在14～15厘米左右。
既然服装放松量是随身高等因素的变化而变化的，就说明我们在进行系列化服装样板设计的时候，应该考虑到放松量的档差。过去我们也是同样没有放松量档差的概念的。
服装放松量分析与计算
从服装定做角度来说，人体与服装之间的放松量有三种状态：第一种为零放松量，服装与人体之间不离不弃，如内衣类服装。第二种为负放松量，服装切人人体表面，如游泳衣、紧身类的服装等。第三种为正放松量，服装离开人体表面，如宽松的合体服装等。服装放松量存在于服装的各个部位。由于它们在各部位的表现内容与形式上有着明显的差异，所以形成了各自不同的俗语名称。
在服装长度上的放松量，俗称“座势”。它主要是根据茄克衫登闩处、装克夫袖口处的外面隆起、内缝座倒状的松余量来命名的。座势不仅表现在外表的造型中，而且也广泛地应用于夹里缝的自由伸缩与调节之中。
在服装宽度上的放松量，俗称“恺势”。它主要表现在前胸、后背与袖子部位的结合处。如果按净体尺寸制作服装的话，那么肯定无法活动，这时适当地加放空隙量后，在手臂下垂后则会产生自然隆起状的余量。
在服装围度上的放松量，俗称“宽放量”。从上至下有领围、胸围、腰围、臀围、袖口、脚口等不同围度的放松量。它可以使服装围度部位适应人体活动需要，具有自由伸缩、调节的功能。
在实际运用中，围度放松量是服装中应用面及变化范围最广的。但是，由于我国长期推行成品尺寸计算法，围度放松量的内容往往融于成品尺寸之中。在量体过程中，围度放松量与成品尺寸规格一起反映出来，所以人们对放松量的概念不甚了解，以至造成加放量过大的错误。
为此，有必要对放松量形成的原因及其特点进行阐述。
1 围度放松量的影响因素
服装中的围度放松量是形成服装规格的重要部分。它由适应人体生理(活动需要)、心理(习惯爱好)、环境(穿着场合、气候条件)等因素组成，是服装变化中最活跃的数据。
在现实生活中，人们习惯应用成品胸围的计算方法，并根据不同品种、款式、体形需要，凭经验安排放松量的内容，也就是用传统测体来达到合体适穿。诸如，夏天量冬衣时，放松量掌握宜大不宜小，冬天做夏衣时，掌握宜小不宜大的原则；胖体测量时，放松量要少放，瘦体测量时，放松量宜大；脑力劳动者服装追求合体，放松量宜小，体力劳动者服装宜宽松，放松量要大。这些都是人们在长期实践中逐步积累的宝贵经验。为了有效地揭示传统测体中的宝贵经验，下面分别就放松量与人体生理、心理及环境三方面的相互关系叙述如下。
1．1 放松量与人体生理需要方面
首先以胸部活动需要放松量为例。经过静态和动态测量后可知，胸围的呼吸活动能使胸围增大4厘米左右，当前屈、后伸运动时胸围增大6厘米左右，如果进行激烈运动时还需要有回旋余地的放松量，这些都是不可忽视的因素。其次因人受性别、年龄、体态等因素的影响，所以在放松量与生理需要方面也存在着差异。从男女性别体态差异上看，男体身材魁梧，肩宽背厚，肌肉发达；女体肩窄背圆，全身脂肪层厚，具有圆顺的曲线状，其活动量明显比男性小。从年龄差异上看-，人体生长规律可分为老年、中年、青年、儿童几个阶段。如果以青年所需放松量为标准的话，那么，老年人由于生理上新陈代谢的缘故，其身体的灵活性比青年人要差，所以从穿着方便角度考虑，老年人的服装放松量宜大不宜小。就儿童来看，尤其是婴幼儿时期，是人体生长速度最快的时期，从考虑儿童的生理特点出发，儿童服装的放松量以大为宜。从体形差异上看，瘦体放松量宜大，胖体放松量宜小。由于瘦体肩宽而平、体瘦且长，俗称扁体，胖体肩窄而斜，体胖且矮，俗称圆体，对此，设计人员从修饰体形出发，采取了加大瘦体服装的放松量和减小胖体服装的放松量的作法，这些都是不可多得的宝贵经验。
1．2 放松量与人体心理需要方面
从人们的习惯爱好上看，人们的生活水平、文化素质、环境地区的不同，其习惯爱好也是不同的。有些人喜欢穿宽松的服装，有些人则要求穿合体紧身的服装。这些涉及服装放松量大小变化的内容，就需要通过实地接触，揣测对方的心理，掌握其习惯爱好特点来处理。从服装流行趋势上看，在现代社会中，流行现象已被人们普遍接受，并越来越重视流行产生于人们心理上的追求。当一种服装出现长久后，人们会产生厌倦情绪，通过换新装恢复心理上的平衡，这种人的求新心理，正是服装流行的动力。以上种种变化都能从服装或人体间空隙中反映出来，具体落实到服装各部位的放松量之中的。从审美意识上看，其范围更广。如前面谈到的胖体与瘦体的放松量问题，就是涉及视觉审美意识的内容。因为单从服装与人体间空隙来计算，二者圆周间空隙是相等的，其围度放松量应当是同等的。现在从修饰体形、弥补体形缺陷出发，也就是为了满足人们视觉心理上“形态美”的需要。
1．3 放松量与环境需要方面
环境包括地理气候、穿着场合及政治经济条件等。它们也是服装量体与加放松量中不可忽视的环境条件。从地理气候条件上看，由于地区的不同，人们在穿着方式及具体的款式造型上都表现出很大的差异。在南方较热的地区，人们选用宽大、敞开式款式，将有利于空气对流，能达到防暑降温的目的；在北方寒冷地区，则选用宽大、关闭式的款式，以适应多层次穿着方式，满足防寒保暖的需要。
从穿着场合、穿着用途上看，要根据劳动工作服、识别服、运动服、生活用服、礼服等服用的性能和对象来安排放松量。因为，不同用途的服装，其穿着场合、条件都存在着一定的特殊性。例如，工作服其放松量宜大，识别服追求合体，其放松量不宜大，运动服要根据运动项目来确定其合体与松身状况；生活用服装也一样，要分清用途和目的后才能确定具体的放松量。所以，只有在熟悉各种服装的穿着场合和用途基础上，才能掌握正确放松量。
从政治经济条件上看，凡经济发展慢，人民生活贫困时期，服饰就单调，服装就宽大无特色。随着经济的发展，各种紧身、松身的新颖款式出现。对于服装结构设计人员来说，面对流行趋势的挑战及技术内容的不断更新，掌握服装放松量的变化规律也越来越显得重要。
2 确定围度放松量的依据、方法
服装放松量是由人体生理、心理及环境等因素组成的，因此，面对众多因素的变化规律，寻找确定围度放松量的方法，将有利于灵活应用。
2．1 放松量的设定因素
在确定服装的放松量时要考虑三个因素：一是要满足人体动态活动量；二是内穿服装厚度(层数)；三是款式造型效果。显然，前两个因素可以作为后一个因素的最基本条件，因为它既强调的是服装的实用价值，同时又体现服装的装饰功能。换言之，这些因素相互作用又相互依存，在不同的款式造型中要有各自的侧重点，不能盲目地加大或缩小，体现在服装形态效果上的有合体、半合体、宽松体等区别，加放数值的大小决定着服装廓型效果。
2．2 放松量与空隙量的关系
空隙量是指衣服与人体的空间距离。人体无论是在静态中还是在动态中，衣服与人体各部位的空隙都不相同。在设计服装造型变化时，各部位空隙量的大小就成为控制服装廓形的基本手段。由于人体形态变化缓慢，可以视为定量。若表现服装的贴体、衣身线条流畅效果，则使各部空隙适当缩小；若表现服装宽松、休闲效果，则使各部位空隙适当增大。根据预期效果来设计空隙量的大小，推算出合理的总放松萤，要搞清这个问题，首先要明确放松量与空隙量的关系。为了搞清放松量与空隙量的关系。我们把人体胸、腰、臀部的横截面视为一个“圆”，并假设衣服与人体间的各圆空隙相等。下面以胸围为例说明。
设某人体净胸围尺寸为圆周长A，算出半径r，画圆，圆心为0。再以衣服成品胸围尺寸为圆周长B，算出半径R，仍以0为圆心画同心圆。通过观察可以分别
推导出计算公式：总放松量=B-A=2π( R-r)。其中B-A是总放松量，R-r是空隙量。计算公式表明，总放松量与空隙量成正比，即空隙量越大，衣服越肥；空隙量越小，衣服越瘦。
以空隙量求总放松量设计服装规格能达到较理想的服装(肥瘦)效果。总放松量一定时，空隙量为定量。净体胸围不同的两种体型，总放松量相同时，空隙量也相同。根据成品胸围=净体胸围+总放松量，所以设计围度成品规格尺寸是净体尺寸加总放松量。总放松量是根据空隙量计算出来的，那么空隙量的大小与哪些因素有关呢?下面试讨论之。
2．3 空隙量与总放松量的计算方法
从服装卫生学角度可把服装的空隙量分为功能性空隙量和装饰性空隙量两种。功能性空隙量用以呼吸自由、活动方便、透气保温。衣服与人体间保持一定的空气层，有利于调节湿热传递。人体在活动中的屈伸、外张、回收、旋转等动作，可使各部位体表伸展。为了不妨碍运动，除结构的设计外，还必须让衣服与人体间有间隙。根据人体工学研究的结果表明，一般上体胸围功能性间隙量的数值为1．6 cm左右，下体臀围为1．3 ca左右，它们是各种服装的基本放松量。如果根据内穿服装不同的厚度(层数)以及塑造各种合体、半合体、宽松服装的造型效果时，就要另外增加内穿厚度尺寸和装饰性空隙量。服装空隙量的计算公式为：
服装空隙量=基本空隙量+内穿厚度尺寸+装饰性空隙量
总放松量=2π×空隙量，即总放松量：2π×(基本空隙量+内套厚度尺寸+装饰性空隙量)。
3 小结
通过以上对服装放松量形成原因的分析，最终给出了服装放松量的计算公式。总之服装放松量在服装结构设计中占有很重要的地位。我们一定要根据所需要的款式，经过科学合理的分析，设计出最理想的放松量。
在服装长度上的放松量，俗称“座势”。它主要是根据茄克衫登闩处、装克夫袖口处的外面隆起、内缝座倒状的松余量来命名的。座势不仅表现在外表的造型中，而且也广泛地应用于夹里缝的自由伸缩与调节之中。
在服装宽度上的放松量，俗称“恺势”。它主要表现在前胸、后背与袖子部位的结合处。如果按净体尺寸制作服装的话，那么肯定无法活动，这时适当地加放空隙量后，在手臂下垂后则会产生自然隆起状的余量。
在服装围度上的放松量，俗称“宽放量”。从上至下有领围、胸围、腰围、臀围、袖口、脚口等不同围度的放松量。它可以使服装围度部位适应人体活动需要，具有自由伸缩、调节的功能。
在实际运用中，围度放松量是服装中应用面及变化范围最广的。但是，由于我国长期推行成品尺寸计算法，围度放松量的内容往往融于成品尺寸之中。在量体过程中，围度放松量与成品尺寸规格一起反映出来，所以人们对放松量的概念不甚了解，以至造成加放量过大的错误。
为此，有必要对放松量形成的原因及其特点进行阐述。
1 围度放松量的影响因素
服装中的围度放松量是形成服装规格的重要部分。它由适应人体生理(活动需要)、心理(习惯爱好)、环境(穿着场合、气候条件)等因素组成，是服装变化中最活跃的数据。
在现实生活中，人们习惯应用成品胸围的计算方法，并根据不同品种、款式、体形需要，凭经验安排放松量的内容，也就是用传统测体来达到合体适穿。诸如，夏天量冬衣时，放松量掌握宜大不宜小，冬天做夏衣时，掌握宜小不宜大的原则；胖体测量时，放松量要少放，瘦体测量时，放松量宜大；脑力劳动者服装追求合体，放松量宜小，体力劳动者服装宜宽松，放松量要大。这些都是人们在长期实践中逐步积累的宝贵经验。为了有效地揭示传统测体中的宝贵经验，下面分别就放松量与人体生理、心理及环境三方面的相互关系叙述如下。
1．1 放松量与人体生理需要方面
首先以胸部活动需要放松量为例。经过静态和动态测量后可知，胸围的呼吸活动能使胸围增大4厘米左右，当前屈、后伸运动时胸围增大6厘米左右，如果进行激烈运动时还需要有回旋余地的放松量，这些都是不可忽视的因素。其次因人受性别、年龄、体态等因素的影响，所以在放松量与生理需要方面也存在着差异。从男女性别体态差异上看，男体身材魁梧，肩宽背厚，肌肉发达；女体肩窄背圆，全身脂肪层厚，具有圆顺的曲线状，其活动量明显比男性小。从年龄差异上看-，人体生长规律可分为老年、中年、青年、儿童几个阶段。如果以青年所需放松量为标准的话，那么，老年人由于生理上新陈代谢的缘故，其身体的灵活性比青年人要差，所以从穿着方便角度考虑，老年人的服装放松量宜大不宜小。就儿童来看，尤其是婴幼儿时期，是人体生长速度最快的时期，从考虑儿童的生理特点出发，儿童服装的放松量以大为宜。从体形差异上看，瘦体放松量宜大，胖体放松量宜小。由于瘦体肩宽而平、体瘦且长，俗称扁体，胖体肩窄而斜，体胖且矮，俗称圆体，对此，设计人员从修饰体形出发，采取了加大瘦体服装的放松量和减小胖体服装的放松量的作法，这些都是不可多得的宝贵经验。
1．2 放松量与人体心理需要方面
从人们的习惯爱好上看，人们的生活水平、文化素质、环境地区的不同，其习惯爱好也是不同的。有些人喜欢穿宽松的服装，有些人则要求穿合体紧身的服装。这些涉及服装放松量大小变化的内容，就需要通过实地接触，揣测对方的心理，掌握其习惯爱好特点来处理。从服装流行趋势上看，在现代社会中，流行现象已被人们普遍接受，并越来越重视流行产生于人们心理上的追求。当一种服装出现长久后，人们会产生厌倦情绪，通过换新装恢复心理上的平衡，这种人的求新心理，正是服装流行的动力。以上种种变化都能从服装或人体间空隙中反映出来，具体落实到服装各部位的放松量之中的。从审美意识上看，其范围更广。如前面谈到的胖体与瘦体的放松量问题，就是涉及视觉审美意识的内容。因为单从服装与人体间空隙来计算，二者圆周间空隙是相等的，其围度放松量应当是同等的。现在从修饰体形、弥补体形缺陷出发，也就是为了满足人们视觉心理上“形态美”的需要。
1．3 放松量与环境需要方面
环境包括地理气候、穿着场合及政治经济条件等。它们也是服装量体与加放松量中不可忽视的环境条件。从地理气候条件上看，由于地区的不同，人们在穿着方式及具体的款式造型上都表现出很大的差异。在南方较热的地区，人们选用宽大、敞开式款式，将有利于空气对流，能达到防暑降温的目的；在北方寒冷地区，则选用宽大、关闭式的款式，以适应多层次穿着方式，满足防寒保暖的需要。
从穿着场合、穿着用途上看，要根据劳动工作服、识别服、运动服、生活用服、礼服等服用的性能和对象来安排放松量。因为，不同用途的服装，其穿着场合、条件都存在着一定的特殊性。例如，工作服其放松量宜大，识别服追求合体，其放松量不宜大，运动服要根据运动项目来确定其合体与松身状况；生活用服装也一样，要分清用途和目的后才能确定具体的放松量。所以，只有在熟悉各种服装的穿着场合和用途基础上，才能掌握正确放松量。
从政治经济条件上看，凡经济发展慢，人民生活贫困时期，服饰就单调，服装就宽大无特色。随着经济的发展，各种紧身、松身的新颖款式出现。对于服装结构设计人员来说，面对流行趋势的挑战及技术内容的不断更新，掌握服装放松量的变化规律也越来越显得重要。
2 确定围度放松量的依据、方法
服装放松量是由人体生理、心理及环境等因素组成的，因此，面对众多因素的变化规律，寻找确定围度放松量的方法，将有利于灵活应用。
2．1 放松量的设定因素
在确定服装的放松量时要考虑三个因素：一是要满足人体动态活动量；二是内穿服装厚度(层数)；三是款式造型效果。显然，前两个因素可以作为后一个因素的最基本条件，因为它既强调的是服装的实用价值，同时又体现服装的装饰功能。换言之，这些因素相互作用又相互依存，在不同的款式造型中要有各自的侧重点，不能盲目地加大或缩小，体现在服装形态效果上的有合体、半合体、宽松体等区别，加放数值的大小决定着服装廓型效果。
2．2 放松量与空隙量的关系
空隙量是指衣服与人体的空间距离。人体无论是在静态中还是在动态中，衣服与人体各部位的空隙都不相同。在设计服装造型变化时，各部位空隙量的大小就成为控制服装廓形的基本手段。由于人体形态变化缓慢，可以视为定量。若表现服装的贴体、衣身线条流畅效果，则使各部空隙适当缩小；若表现服装宽松、休闲效果，则使各部位空隙适当增大。根据预期效果来设计空隙量的大小，推算出合理的总放松萤，要搞清这个问题，首先要明确放松量与空隙量的关系。为了搞清放松量与空隙量的关系。我们把人体胸、腰、臀部的横截面视为一个“圆”，并假设衣服与人体间的各圆空隙相等。下面以胸围为例说明。
设某人体净胸围尺寸为圆周长A，算出半径r，画圆，圆心为0。再以衣服成品胸围尺寸为圆周长B，算出半径R，仍以0为圆心画同心圆。通过观察可以分别
推导出计算公式：总放松量=B-A=2π( R-r)。其中B-A是总放松量，R-r是空隙量。计算公式表明，总放松量与空隙量成正比，即空隙量越大，衣服越肥；空隙量越小，衣服越瘦。
以空隙量求总放松量设计服装规格能达到较理想的服装(肥瘦)效果。总放松量一定时，空隙量为定量。净体胸围不同的两种体型，总放松量相同时，空隙量也相同。根据成品胸围=净体胸围+总放松量，所以设计围度成品规格尺寸是净体尺寸加总放松量。总放松量是根据空隙量计算出来的，那么空隙量的大小与哪些因素有关呢?下面试讨论之。
2．3 空隙量与总放松量的计算方法
从服装卫生学角度可把服装的空隙量分为功能性空隙量和装饰性空隙量两种。功能性空隙量用以呼吸自由、活动方便、透气保温。衣服与人体间保持一定的空气层，有利于调节湿热传递。人体在活动中的屈伸、外张、回收、旋转等动作，可使各部位体表伸展。为了不妨碍运动，除结构的设计外，还必须让衣服与人体间有间隙。根据人体工学研究的结果表明，一般上体胸围功能性间隙量的数值为1．6 cm左右，下体臀围为1．3 ca左右，它们是各种服装的基本放松量。如果根据内穿服装不同的厚度(层数)以及塑造各种合体、半合体、宽松服装的造型效果时，就要另外增加内穿厚度尺寸和装饰性空隙量。服装空隙量的计算公式为：
服装空隙量=基本空隙量+内穿厚度尺寸+装饰性空隙量
总放松量=2π×空隙量，即总放松量：2π×(基本空隙量+内套厚度尺寸+装饰性空隙量)。
3 小结
通过以上对服装放松量形成原因的分析，最终给出了服装放松量的计算公式。总之服装放松量在服装结构设计中占有很重要的地位。我们一定要根据所需要的款式，经过科学合理的分析，设计出最理想的放松量。
服装的加放松量
何谓服装的加放松量，说简单点，就是当你量出一个人的个部位的净尺寸之后，在制作纸样时应增加大的尺寸，但也受到服装款式的影响而有区别。
内 衣：胸围不加或减3cm左右(包体效果)
男衬衫：胸围加放18cm左右
女衬衫：胸围加放6cm左右(合体效果)
夹 克：胸围加放23cm左右
风 衣：胸围加放24cm左右
旗 袍：胸围加放3cm左右，臀围加放3cm左右(合体效果)，腰围加放4cm
男西服：胸围加放18cm左右(合体效果)
女西服：胸围加放8cm左右(合体效果)
男 裤：臀围加放15cm左右，腰围放尺2cm
女 裤：臀围加放5cm左右(合体效果)，腰围加放1cm
西 裙：臀围加放3cm左右(合体效果)
马 甲：胸围加放8cm左右(合体效果)
内 衣：胸围不加或减3cm左右(包体效果)
男衬衫：胸围加放18cm左右
女衬衫：胸围加放6cm左右(合体效果)
夹 克：胸围加放23cm左右
风 衣：胸围加放24cm左右
旗 袍：胸围加放3cm左右，臀围加放3cm左右(合体效果)，腰围加放4cm
男西服：胸围加放18cm左右(合体效果)
女西服：胸围加放8cm左右(合体效果)
男 裤：臀围加放15cm左右，腰围放尺2cm
女 裤：臀围加放5cm左右(合体效果)，腰围加放1cm
西 裙：臀围加放3cm左右(合体效果)
马 甲：胸围加放8cm左右(合体效果)
女式服装版型放松量
1、贴身测量，不要留有余量。
2、胸围要通过胸的最高点尺子平行地面一周。
3、腰围要量腰部最细的部位，不要量裤腰的地方，在肚脐以上3cm左右的地方，尺子平行地面测量一周。
4、臀围要过臀部最高点，平行地面测量一周。
三围是基本的围度，还有几个基本的长度：衣长、袖长、裤长、肩宽。 测量要点：1、衣长从颈部和肩部的交点开始测量，尺子垂直地面，量到你希望衣服的长度为止，得到的数据就是衣长。
2、袖长从肩最宽点量起，通过肘关节直到合谷穴的长度是标准的袖长。
3、裤长：从腰围线开始到脚踝的位置的长度。
4、肩宽：肩宽一定要从后背量，从肩的最宽部量起，要通过颈椎和脊椎的交点，量出曲线的长度。
基本的尺寸具备了，就要实用于具体选择服装了。卖家一般会提供成衣的尺寸给大家，但是成衣的尺寸是含有放量的，服装的裁剪是按照身体的净尺寸加上一定放量得出的，不同的服装放量也不同，所以在对照实物尺寸时，直接比较净尺寸的不准确的，我举几个常用的例子给大家，大家也可以在实践中总结交流。
1、衬衣：一般收腰的贴身的衬衣，胸围的放量在6～8cm，腰围的放量在8～10cm。
例：净胸围85cm净腰围68cm 应选择的衬衣胸围：91～93cm 腰围：76～78cm
2、套装上衣：现在很多人喜欢穿收腰的上衣，这种上衣的放量与衬衣是一致的。
3、长裤：裤子的腰围是没有放量的，只需量出净腰围即可，但是现在很多人喜欢穿低腰的裤子，所以要测量低腰位置的周长，一般取腰围线到臀围线三分之一的位置。牛仔裤的臀围放量是1～2cm，西裤的放量3～5cm。
例：净臀围90 应选择91～92cm臀围的牛仔裤或93～95cm的西裤
4、裙子：腰围与裤子的测量一致，臀围的放量是2～3cm。
5、大衣：大衣胸围的放量是12～16cm，要依据款式紧身还是宽松。
以上这些放量是没有弹性服装的基本放量尺寸，也要适具体情况而定，但是现在时下很多流行的服装是弹性弹性，还有毛衣的尺寸也很难把握。
弹性服装的放量
1、含有弹性成分的面料：
上衣：净胸围+2cm 裤子：净臀围－2cm
2、弹力针织面料
上衣：净胸围－6cm 裤子：净臀围－6cm
3、毛衣：
休闲毛衣：净胸围＋0～4cm
紧身毛衣：净胸围－4～8cm
最后再教大家一个比较法：就是选择自己衣柜里的衣服测量，但是这种方法的重点就是要注意，选择测量的衣服要与要买的衣服款式、面料的密度接近，否则的话会有适得其反的效果。
女装的舒适量与放松量
一、服装的变形
服装在制作过程中，由于各种外力的作用会产生不同的外型变化，这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。
（1）、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同；
（2）、人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同；
（3）、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同；
（4）、同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。
二、服装的舒适量
（1）、静态舒适量：包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。
胸位：净B是8%；
（2）、动态舒适量：包括人体运动时，服装个方位所牵引的量；
三、服装的放松量
方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料；
（例）女西服的放松量：B+8---12CM 、W+8—10CM、H+8--10CM和体女西装；
（例）半束身：B+14—16CM、W+12—14CM、H+12—14CM；
（例）宽松的：B20CM。
服装各部位尺寸放松量
| 男装主要部位加放表 | ||||||||
| 单位：CM（厘米） | ||||||||
| 品 种 | 长 度 标 准 | 围 度 加 放 | 测量基础 | 成衣内可穿 | ||||
| 衣 长 | 袖 长 | 胸 围 | 腰 围 | 臀 围 | 领 围 | |||
| 短袖衫 | 虎口上4 | 肋上8 | 15-25 | 1.5-2.5 | 衬衫外量 | 汗衫 | ||
| 长袖衫 | 拇指中节 | 腕下3 | 15-25 | 1.5-2.5 | 衬衫外量 | 汗衫 | ||
| 西服 | 拇指中节 | 腕下1 | 15-20 | 衬衫外量 | 衬衫及背心各一件 | |||
| 两用衫 | 齐虎口 | 虎口上2 | 15-20 | 3.5-4.5 | 衬衫外量 | 衬衫及背心各一件 | ||
| 中山装 | 拇指中节 | 虎口上2 | 15-20 | 2-2.5 | 衬衫外量 | 毛衣一件 | ||
| 短大衣、 外套 | 齐中指尖 | 拇指中节 | 25-30 | 5-7 | 一件毛衣外量 | 内要穿中山装或西服 | ||
| 中大衣、中褛 | 膝盖上2 | 拇指中节 | 25-30 | 5-7 | 一件毛衣外量 | 内要穿中山装或西服 | ||
| 长大衣、大褛 | 膝盖下15 | 拇指中节 | 25-30 | 5-7 | 一件毛衣外量 | 内要穿中山装或西服 | ||
| 长裤 | 离地2 | 1-2 | 8-15 | 单裤 | ||||
| 短裤 | 膝上10 | 1-2 | 8-15 | 单裤 | ||||
| 牛仔裤 | 离地2 | 1-2 | 6-10 | 单裤 | ||||
| 休闲宽松裤 | 离地2 | 1-2 | 12-20 | 单裤 | ||||
| 女装主要部位加放表 | ||||||||
| 单位：CM（厘米） | ||||||||
| 品 种 | 长 度 标 准 | 围 度 加 放 | 测量基础 | 成衣内可穿 | ||||
| 衣 长 | 袖 长 | 胸 围 | 腰 围 | 臀 围 | 领 围 | |||
| 短袖衫 | 齐手腕 | 肋上5 | 8-12 | 8-12 | 1.5-2.5 | 衬衫外量 | 汗衫 | |
| 长袖衫 | 手腕下2 | 手腕下1 | 8-12 | 8-12 | 1.5-2.5 | 衬衫外量 | 汗衫 | |
| 连衣裙 | 膝下10 | 肋上5 | 8-10 | 4-8 | 8-12 | 1.5-2.5 | 衬衫外量 | 汗衫 |
| 旗袍 | 脚上20-25 | 齐手腕 | 6-8 | 4-8 | 6-8 | 1.5-2.5 | 衬衫外量 | 汗衫 |
| 西服 | 腕下4 | 手腕下1 | 12-16 | 8-12 | 10-14 | 衬衫外量 | 衬衫毛衣各一件 | |
| 两用衫 | 腕下4 | 手腕下1 | 14-18 | 12-16 | 3-3.5 | 一件毛衣外量 | 衬衫毛衣各一件 | |
| 短大衣、外套 | 食指中节 | 虎口下1 | 22-26 | 20-24 | 4-6 | 一件毛衣外量 | 内要穿两用衫或西服 | |
| 中大衣、中褛 | 膝上3-8 | 虎口下1 | 25-30 | 20-24 | 4-6 | 一件毛衣外量 | 内要穿两用衫或西服 | |
| 长大衣、大褛 | 膝下10-16 | 虎口下1 | 25-30 | 20-24 | 4-6 | 一件毛衣外量 | 内要穿两用衫或西服 | |
| 长裤 | 平地 | 1-2 | 10-15 | 单裤 | ||||
| 短裤 | 膝上15 | 1-2 | 10-15 | 单裤 | ||||
| 牛仔裤 | 平地 | 1-2 | 6-10 | 单裤 | ||||
| 休闲宽松裤 | 平地 | 1-2 | 12-20 | 单裤 | ||||
第四节 成品服装的放松量
一、放松量
为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所得数据（净体尺寸）的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。
二、放松量计算
内圆表示人体的围度，外圆表示服装的围度，两圆之间有一定的空隙，两圆周长之差就是服装在这一部位的放松量。
放松量的大小 ＝ 2π（R—r）
例如：号型160/84A女上衣
人体净胸围为84cm，取基本放松量为10 cm。成品服装的胸围为84＋10 ＝ 94 cm，人体净胸围与成品服装之间的间隙（R—r）＝ 10／2π≈1.6 cm，这是人体呼吸与活动需要的间隙量。
当间隙量为2 cm时，放松量为12 cm；当间隙量为3cm时，放松量为18 cm；
三、服装放松量的确定因素
（1）外套内衣服的总厚度；
（2）不同地区的生活习惯和自然环境
（3）服装款式特点的要求
（4）衣料的性能和厚薄
（5）工作性质及其活动量
（6）个人爱好与穿着要求
例如：胸围的放松量：
旗袍：6 ~ 8 cm
男衬衫：20 ~ 22 cm
女衬衫：14 cm
男、女单服套装：20 cm
男茄克衫：26 cm
女茄克衫：22 cm
男西服：18 cm
女西服：16 cm
男、女大衣：26 ~ 34cm
如何准确的设计服装放松量
服装规格来源于人体尺寸，但不等于人体尺寸，是以人体尺寸作基础，为了满足人体活动的需要，为了容纳内衣层次的需要，为了表现服装形态造型效果的需要，因此在人体净体值的基础上，需要加上一定的放松量，才能得到服装的成品规格尺寸。于是就有：
人体净体值 ＋ 服装放松量 ＝ 服装成品规格
一件服装穿着后，合体效果如何，活动是否舒适，外形效果是否得到充分体现。在一定程度上往往是取决于服装成品规格设计的正确与否。而服装规格尺寸设计的成败，获得精确的人体数据固然重要，关键还在于如何准确的设计服装放松量。
如何准确的设计服装的放松量是服装成品规格设计的关键，是人们在认识服装与人体关系基础上，再考虑服装穿着对象、品种用途、款式造型等特点基础上，为具体的服装产品设计出相应的加工数据。采用“量化”形式表现服装款式造型，品牌用途和穿着对象特征的重要技术设计内容。而准确的“量化”数据也真实的反映了设计师们的综合素质。
我们现在都能够理解并认识到服装规格放松量与人体活动、与款式造型特点、与所选面辅材料的性能、与工艺生产方式、还与穿着者的年龄、性别、胖瘦、喜好、以及流行特征等等诸多因素息息相关。因此具有良好的理论基础、正确的思维方式还不够，更为重要的是在实际生产制作时要能够熟练的操作运用起来。
往往同学们在听课的时候都能理解了、明白了，可就是在实际运用的时候不能肯定，似懂非懂、举棋不定。这是因为缺少对实物（成衣）的直观解析，不能及时的将放松量直接地反映到某成品的服装上，仅凭借老师的举例，自己想象性地来感觉放松量的效果，是不具象的。这实际上这就是典型的没有实践经验，不能将放松量这一量化的数值与成品出来的穿着效果对应。因此一定要提高自己的审美情趣、视觉量化的能力。服装放松量这一量化的数据并非脱离现实、冥思苦想所能达到的。任何技术类的课题都是需要实践才能得真知的。
如何提高自己对服装放松量的理解和把握程度呢？其实关键还在于方法和技巧方面。我们一直在推崇一种既能够让大家都能动手，又能让你很直观的理解服装放松量与成品着装后效果对应的方法。自从实施该方案以来，效果相当的好，同学们通过操作训练，都能在设计各类服装时，很准确的设计制定服装的成品规格了，再也不会因不知该如何设计服装的放松量而困惑了。
倘若“人体净体值 ＋ 服装放松量 ＝ 服装成品规格”是一个数学公式的话，那么就有：
服装成品规格 － 人体净体值 ＝ 服装放松量
我们现在可以动手了，将自己或家人平常穿着的一些服装进行分类，比如找出几件连衣裙，各种造型风格的（这样有助于对不同造型风格服装的放松量进行对比），合体的、紧身的、宽松的等等。将衣服本身各个部位的尺寸量出来，再减去穿着者的人体的净体值，就可以得到这类服装放松量，再将这个衣服穿在身上，对着镜子进行全面审视，结合款式特点、面料的特性、内衣的层差、工艺的方式、造型效果等，对服装的整体效果进行全面的记忆，再结合此前量到的这件衣服的放松量，深度地来体会该放松量在这类服装中的表现效果。这样多点练习，你就会对放松量这一量化数据有所感觉，因为这个方法比任何方法的周期都短，既直接又可行哦！
服装设计师、服装纸样设计师们要想准确的设计服装规格放松量，就得在平时要注意积累大量的经验数据，让每一次的样衣制作都成为你总结和积累经验的机会。要验证、追踪自己“量化”的放松量，审视其在成品中的最终表现，一定要注意到成衣规格中的微小变化现象，这样会给服装板型改进带来意想不到的作用。为下次的制作提供可靠的参考资料
人体净体值 ＋ 服装放松量 ＝ 服装成品规格
一件服装穿着后，合体效果如何，活动是否舒适，外形效果是否得到充分体现。在一定程度上往往是取决于服装成品规格设计的正确与否。而服装规格尺寸设计的成败，获得精确的人体数据固然重要，关键还在于如何准确的设计服装放松量。
如何准确的设计服装的放松量是服装成品规格设计的关键，是人们在认识服装与人体关系基础上，再考虑服装穿着对象、品种用途、款式造型等特点基础上，为具体的服装产品设计出相应的加工数据。采用“量化”形式表现服装款式造型，品牌用途和穿着对象特征的重要技术设计内容。而准确的“量化”数据也真实的反映了设计师们的综合素质。
我们现在都能够理解并认识到服装规格放松量与人体活动、与款式造型特点、与所选面辅材料的性能、与工艺生产方式、还与穿着者的年龄、性别、胖瘦、喜好、以及流行特征等等诸多因素息息相关。因此具有良好的理论基础、正确的思维方式还不够，更为重要的是在实际生产制作时要能够熟练的操作运用起来。
往往同学们在听课的时候都能理解了、明白了，可就是在实际运用的时候不能肯定，似懂非懂、举棋不定。这是因为缺少对实物（成衣）的直观解析，不能及时的将放松量直接地反映到某成品的服装上，仅凭借老师的举例，自己想象性地来感觉放松量的效果，是不具象的。这实际上这就是典型的没有实践经验，不能将放松量这一量化的数值与成品出来的穿着效果对应。因此一定要提高自己的审美情趣、视觉量化的能力。服装放松量这一量化的数据并非脱离现实、冥思苦想所能达到的。任何技术类的课题都是需要实践才能得真知的。
如何提高自己对服装放松量的理解和把握程度呢？其实关键还在于方法和技巧方面。我们一直在推崇一种既能够让大家都能动手，又能让你很直观的理解服装放松量与成品着装后效果对应的方法。自从实施该方案以来，效果相当的好，同学们通过操作训练，都能在设计各类服装时，很准确的设计制定服装的成品规格了，再也不会因不知该如何设计服装的放松量而困惑了。
倘若“人体净体值 ＋ 服装放松量 ＝ 服装成品规格”是一个数学公式的话，那么就有：
服装成品规格 － 人体净体值 ＝ 服装放松量
我们现在可以动手了，将自己或家人平常穿着的一些服装进行分类，比如找出几件连衣裙，各种造型风格的（这样有助于对不同造型风格服装的放松量进行对比），合体的、紧身的、宽松的等等。将衣服本身各个部位的尺寸量出来，再减去穿着者的人体的净体值，就可以得到这类服装放松量，再将这个衣服穿在身上，对着镜子进行全面审视，结合款式特点、面料的特性、内衣的层差、工艺的方式、造型效果等，对服装的整体效果进行全面的记忆，再结合此前量到的这件衣服的放松量，深度地来体会该放松量在这类服装中的表现效果。这样多点练习，你就会对放松量这一量化数据有所感觉，因为这个方法比任何方法的周期都短，既直接又可行哦！
服装设计师、服装纸样设计师们要想准确的设计服装规格放松量，就得在平时要注意积累大量的经验数据，让每一次的样衣制作都成为你总结和积累经验的机会。要验证、追踪自己“量化”的放松量，审视其在成品中的最终表现，一定要注意到成衣规格中的微小变化现象，这样会给服装板型改进带来意想不到的作用。为下次的制作提供可靠的参考资料
如何计算服装用料服装用料计算公式
购买幅宽为90cm的衣料时，计算用料方法有：
（1）男上衣的用料为：用3个衣长，另加边料10cm。如某人衣长为76cm，则所需衣料数量为：76×3+10＝238（cm）。
（2）女上衣的用料为：用3个衣长即可。如某人衣长为63cm则所需衣料数量为：63×3=189（cm）。
（3）男裤的用料为：2个裤长，另加边料10cm。如果做两条裤子，裤腰在74cm尺以内可套裁，用料为３裤长，另加边料10cm。
（4）女裤用料同男裤一样。如果做两条女裤，裤腰在74cm尺以内，臀围在107cm尺以内，裤脚不大于23cm尺的，也可套裁，用料为３个裤长，另加边料20cm尺。购买双幅衣料（幅宽140cm）时，计算衣料方法有：
（1）男便服用料为：１个衣长，加１个袖长，另加边料10cm。 如某人衣长是73cm，袖长是60cm，所需衣料数量为（73＋60＋10）＝143cm
（2）做裤子，只习一个裤长即可。
（3）做大衣，用料为２个衣长，另加边料10cm即可。
服装制版常用数据及公式
领子部位
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)
腰围部位
裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
其他
衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
服装制版中的一些比例公式
用于服装制板的比例法有多种多样，如此而l／3、1／4、1／5、l／6、l／8、1／10、(2／10)、l／12、l／16、l／20等等，甚至百分法，可谓百花齐放。然而认真思量、仔细分析似乎应归纳为三种：中日东方服装文化中的l／6(1／2)比例法；我国习惯使用的1／10、1．5／lO、2／10简易比例法；英美等西方国家使用的l／8(1／16)比例法。
l／6(1／12)比例法是基础比例法。它的适应性强而应用范围广：它既可用于2cm一档放码(日本)，又可用于3cm一档放码(中国)，甚至4cm一档放码。它是由圆的周长公式(周长=直径×π)推导出来的。工人师傅们在用于计算要求不太精密的情况下，将其简化为：周长=l／3周长×3。服装制板中的三围都是圆的周长将其代入公式：胸围=l／3胸围×3。服装制板时都是以半胸围作为基数其公式可演变成：半胸围=l／6胸围×3。这就是三片式上衣的制板公式。四片式上衣及裤、裙的制板公式，也可由上公式推出：半胸围(半臀围、半腰围)=l／6胸围(臀围、腰围)+l／12胸围(臀围、腰围)。(注：腰围可灵活些)数学是科学技术的基础，其中的定律、定理、公式等对科技具有普遍的指导意义及实用价值。服装制板技术也不例外。l／6(l／12)比例法源于周长公式，因此魏立达先生对其板型的评价是“比较客观、比较科学不带有人为的色彩。”当然也绝不排除为了适应不同尺度、不同板型及其因地域差异、国度差异而灵活变通、合理调节、特殊应用的可行性。
1／10、1．5／10、2／lO比例法是我国前期为了使用市寸设计“洋服”而创建简易比例法。因其计算的简便、快捷、易于为大多数人接收而广泛地应用于我国的服装设计。久而久之成了习惯。历史形成的习惯短时间是难以改变的。因此，时至今日，简易比例法设计服装，在国内服装界仍然占据着正统地位。简易比例法为发展、繁荣我国的服装事业创下了辉煌的业绩，功不可没。我国现行的国家服装标准就是在普测、调研了全国各地人体数据的基础上参照简易比例法而确立的。可见它在我国服装界的权威性。它是我国传统经验的结晶，因此被服装界视为“国粹”。但是它难以与其他比例法接轨这也是不可忽视的事实。
l／8(1／16)比例法是英美等国家为了适应英寸制及其服装板型、人体工学数据使用的简易比例法。它的历史悠久，国际影响力大，且为西方大多数国家所使用。西方人对国家服装标准要求不严格，随意性大，讲究细部修减，使其服装紧身而适体，特强调“以人为本”的设计理念。因此难以驾驭。“改制”后的板型也只能用于4cm一档放码。但易与基础比例法接轨。
全球经济一体化、服装制板尺度统一使用厘米制。世界多数国家已完成或正在完成服装尺度“改制”中制板技术的调整工作。不论是谁去完成这项“改制”技术，首先必须认清什么是国际化标准?否则就会容易形成盲人骑瞎马的局面，难以实现服装制板技术国际化。服装制板国际化的标准究竟是什么?国际化标准就是厘米制、周长计算公式及与其接轨的技巧。
其实我国市寸制比例法再恢复成厘米制比例法是件非常简单的事。请看下面的公式。
厘米制3cm一档放码公式：
半胸围=1．5／lO胸围+2／10胸围+1．5／10胸围。
半胸围=l／6胸围+1／6胸围+l／6胸围。
它的推板放码数值是前胸、背宽，它的推板放码数值：前胸、背宽、袖窿宽都是0．5cm(1．5市分)
画衣尺架就是依据我国“改制”后的比例法配合英美等西方国家“改制”后的l／8(1／16)比例法设计而成。因此它既基本符合我国系列多品种服装标准又可与“国际”接轨。且遵循了数学公式与原理。一举多得，何乐而不为呢?
实用女装尺寸规格表
按总体高与净胸围的相互关系设计，实际生产中成衣规格更多地以身高、净胸围为参照物。我国女性标准体A型总体高160cm；净胸围84cm，长江以南多用5：2系列，长江以北多用于5：3和5：4系列。
部位名称
|
计算公式
|
结果
|
衣长(L)
|
短上衣：总体高的0．4倍±X
|
64 cm左右
|
中长上衣：总体高的0．5倍±X
|
80 cm左右
| |
长大衣：总体高的0．6倍±X
|
96 cm左右
| |
袖长(SL)
|
夏季：总体高的0．3倍+7—8cm
|
55-56cm
|
秋季：总体高的0．3倍+9—10cm
|
57—58cm
| |
冬季：总体高的0．3+llcm
|
59cm
| |
胸围(B)
|
贴体：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量0—8cm
|
84—92cm
|
较贴体：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量8—12cm
|
92—96cm
| |
较宽松：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量12—15cm
|
96—99cm
| |
宽松：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量15cm以上
|
99cm以上
| |
领围(N)
|
(净胸围B*+内在衣服厚度)x0．25+15—20cm
|
36—41 cm左右
|
前腰节(WL)
|
总体高0．25倍+0．5—1cm
|
40．5—41 cm
|
肩宽S
|
窄肩：胸围Bx0．3+11cm
|
36．2cm
|
正常宽：胸围Bx0．3+12cm
|
37．2cm
| |
宽肩：胸围Bx0．3+13cm或13cm以上
|
38．2cm
| |
上装腰围W
|
贴体腰身B-18cm或以上
| |
较贴体腰身B-12—16cm
| ||
宽松腰身B-0一6cm
| ||
较宽松腰身B-6—12cm
| ||
上装臀围H
|
造型为T型B-2cm
| |
造型为H型B+0—3cm
| ||
造型为A型B+5cm或以上
|
裙裤类规格设计：
部位名称
|
计算公式
|
结果
|
裙长(SL)
|
大腿中部：占总体高的0．25倍
|
40cm
|
齐膝裙：占总体高的0．36倍
|
57.6
| |
中长裙：占总体高的0．5倍±X
|
80
| |
长裙；占总体高的0．6倍土X
|
96
| |
裤长(TL)
|
一般西裤：占总体高的0.6+4cm
|
100
|
长直统裤：占总体高的0．6倍+6cm
|
102
| |
九分裤：占总体高的0．6-6cm
|
90
| |
中裤：占总体高的0.36倍
|
57.6
| |
腰围(W)
|
净胸围-14-18cm=净腰围+0-2cm=W
|
66-70
|
臀围(H)
|
贴体：净臀围+(弹性面料0)3-5cm
| |
较贴体：净臀围+6-10cm
| ||
较宽松：净臀围+12-15cm
| ||
宽松：净臀围+18cm或18cm以上
| ||
膝围(KL)
|
贴体：臀围0.2倍+1-2cm
| |
适中：臀围0.2倍+2．5-3cm
| ||
宽松：臀围0.2倍+4-5cm(不包含裙裤)
| ||
裤口(SB)
|
臀围0．2倍±X(X为调整数，视款式而定)
|
精品服装裁剪的操作方法与技巧
要裁精品服装首先要有以下要求：
1、电刀不可过大,最好是5寸、6寸的不可超过8寸，小刀灵活便于操作，尤其是5寸刀裁薄料最合适。中国的服装企业有些老板以为买把大刀厚薄都可以裁了，这个理解是很大的误区。
2、摊布不可太厚最好厚度手压时5-15厘米，像杨柳皱、乔其纱类容易抽丝的面料最好能在底纸上和面纸下铺一层较软较厚的其他面料。（可到仓库找废料）
接下来介绍操作的方法与技巧：
一、与排料顺序相反裁，先裁小片再裁大片。先裁外口（线）再裁里口（线）。先横断再直断
二、右手握住刀把，掌心肉垫顶住刀把顶点，在不需要按压脚的时候食指不架在压脚按把上。这样可以安全点并能着力些。右肘自然抬起不下垂。左手自外向身边轻抚面纸到压脚边1厘米左右处停止，食指基本与压脚平行而不是放置于压脚前方。大拇指不上翘。轻压盖着面纸的面料用力自然柔和，不要压力过大，压力中心垂直向下防止面料铺层错位影响精度。刀往前推时，压脚离左手虎口3-5厘米处左手后退重复之前动作，注意连贯性。
三、进刀压脚松点自然轻巧压住盖着面纸的面料，对准裁线180°进刀。出刀时左手食指或大拇指轻按压脚右手按压脚按把配合好，略压重点出刀。
四、打刀眼时左手横放于压脚前方食指顶住压脚，其他手指和手掌平放于面料上。右手轻推裁刀使刀眼控制在0.2-0.3厘米。要求打直或是打斜严格按照纸样。
五、裁弧线时尽量从两方向进刀，注意接口平整。比如裁袖笼弧。
六、裁衣片袖笼等时可以先在侧缝袖笼处先打一刀（2厘米左右）再从肩缝处裁下。
七、裁领圈等两边都有小角度的时候可以先在右边打一刀再从中心点附近往右裁，裁到原来打进的地方注意到接口处不要拉扯防止拉到连丝（没裁断）引起抽丝。再到左边裁一刀后从中心点往左裁同样要注意手势。这样裁速度会慢点但比较标准。
以上都是本人多年裁高档时装的经验。一般情况下使用的方法，某些特殊情况还得特殊处理请勿死硬照做。需了解未详尽处想请留言。有不明白的或有意和本人探讨的看客亦请留言。
服装厂实习报告
以下是较详细的过程：
一、服装制作基本工作程序
1.1 定单用规格表(款式样、批办样、产前样)
服装在制作前要先填写好定单规格表，按照制作服装的不同样办，定单规格表可分为以下几种类别：
1.1.1报价用规格表------款式样
款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。一般情况下用同类布料打样，允许辅料代用。对生产工厂来讲，此规格表仅仅是供报价用，以便争取得到真正的定单，在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格，因为这些内容与规格往往同成本直接相关联，任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以采讷。所有在此规格表中变化的内容，都必须做出注释，以便下一步工作开展的时候前后对应。
1.1.2样品规格表------批办样
批办样此规格表主要用于打批办样。批办样制作前，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作，检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸，确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员，审查各疑点难点，以便全面了解样衣的情况。原则上，打批办样用正式主料和辅料。
1.1.3大货生产规格表------产前样
产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规格表代替，经常会发生差错，因为经过打样后，客户常更改原有的尺寸，而这个尺寸的更改又往往是不起眼的，在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，在制作这个样衣中，所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料，客户完全认可后方可大批开裁。
二、服装生产基本工艺流程
服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。
1布料物料进厂检验
布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。
工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
3裁剪
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。4缝制
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
5锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。
6整烫
服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
这里的每一道工序都有专门的技术人员进行操作,当然也都有其配套的机器,主要机器设备有:设计、裁剪、粘合、缝纫、饰绣、琐钉、熨烫、包装和其他辅助材料.只有在正确掌握了服装的工艺流程之后才能更好的制作出高质量的产品,而这些往往从课堂中难以既准确性又争对性地去获取.
三、成衣检验
成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。
正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批量合格与否。与所要求的质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有一定的差距。对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。通常执行的标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品;超出允许范围内的差距判定为不合格品。
四、包装入库
服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观，一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。
在参观中我真正见识到了工厂的先进设备，比如在参观样板制作，在参观这个环节中，我看见了CAD软件系统的应用 ，以前只是听说从没有真正的看见CAD软件与CAD硬件的相结合应用，真正见到了，感觉到这么繁琐的工序，只要一个人操作电脑就可以完成，感觉到了将来的就业压力。
接着，我们就投入到了工厂工作中。我们实习只有几天的时间，又是大学一年级，所以我们只是帮忙后期整理工作。虽然我只是做一些细小而琐碎的工作，但是我到了后整理车间也是学习到了课本上没有的知识。在发货起，服装厂是异常的忙碌，尤其是我所在的后期整理车间。锁眼、钉扣、整烫看似这些不经意的小工序，都是很重要的。我还剪过一天的线头，明白了在客户验货时，小小的线头都变得至关重要。我做过一天把马甲和外套用扣子扣起来形成一件衣服的工作，这让我明白了，扣扣子都是有一定规律的，不是随便扣上就可以的。看来我要学习的东西还是很多。工作时枯燥无味的，但是这一点的苦都吃不了我以后还怎么工作。
虽然这次实习的时间不长，但我认为实习时间的长短并不能证明你学到知识的多少，关键是你是否抓住了每一个学习的机会。慢慢的发觉并不可以将"理论"直接的运用于"实践",而是需要敏捷的反应力和成熟的思考力相辅相成的.而这些不仅需要长期的经验积累,还需要一种叫做"智慧"的东西。相信经过这次实习后，我会更加认识自己，明确自己在今后要奋斗的目标与方向，勇往直前，直至达到成功的彼岸!
2013服装厂社会实践报告
准确说这是自己第一次离开学校深入到工厂当中，虽然是短短的一个星期的时间，但是这紧迫的工厂生活使自己确实领略到了一些东西，不去说什么大的道理，马克思主义哲学告诉我们：事物都有两面性，当然进入工厂也一样，下面就对自己到桑扶兰内衣实习的一些感想，感悟以及收获纪录下来，也顺便当作这次短暂实习的实习报告吧
由于是自己的第一次实习，所以还没去的时候心里就异常的激动，本来周六下午４点集合的，我在上午就把东西准备好了，呵呵，迫不及待了．大约下午５吧，公司专车把我们带到工厂，陌生的环境更让自己兴奋不已，带队的是个年轻的公司职员，人不错，把我们一切的生活事宜交代清楚后，我们也就等待着周一的来临，进入我们忙碌的实习生活．
周一，我起的很早，大约六点吧（在学校我都７点半起床的）出过早饭，来到期盼已久的公司车间，哇，有着想像当中的气派，那成行排列着几百台缝纫机的工厂大车间另人叹为观止，一切都和学校截然不同．
厂长一番长话后我们开始进入到实际工作当中，可以想像，刚上来是不会让我们做什么实质性的工作的，呵呵，果不其然，只见领班拿来Ｎ多的方形碎布，你肯定想不到她要让我们做什么－－她让我们用这个缝抹布，汗．就这样我们２０个人在第一天的实习中大约缝制了几百块抹布，呵呵，也不要小看这缝抹布，其实蛮锻炼手的，原本半年没动过缝纫机的手，就在这一天当中熟悉过来，你看不能小看吧，呵呵．
第二天，应该算是这个星期中进入实质性工作的第一天，哈哈，领班阿姨拿来好多桃形的布块和大约有３厘米厚的人工棉，要求我们把棉花用布包起，边缘一厘米，这才是最另大家汗颜的，这对我们来说应该说是个不小的难题，要有一定的技术和熟练程度在里面，就这样两天下来，我觉得自己的眼睛都要成了斗鸡眼，一瞅到缝纫机的压脚就有点恶心，不过成果也不错２天里经过大家的努力，我们做了应该能做Ｎ多文胸用的海面小垫子，呵呵．不知道工厂出的那个内衣里面会有自己做的小垫子，想想心里还是满得意的．这两天收获也很大，现在对缝纫机跑线这个活儿已经不在（！）恐惧（以前可真的很害怕哦）
应该说收益最大的还是最后回来那天，小林领我们把工厂的工艺流程整个参观了一边，从采料验料到出成品，一件小小文胸需要４０多道大大小小的工序。怪不得一件小小的文胸能卖到几百块，看大这些才知道他的价值所在，没一道工序都经过严格的审核直至成品．
总之，本次实习的益处我感觉大大多于弊端。嘿嘿，以后有这样的机会我还会争取的．
最后应该说本次实习我自己认为很开心，呵呵，因为有军哥带来了不少实习中的快乐，另外大三的菲姐帆哥都很照顾我们几个小学弟学妹．在这里表示感谢拉．等过两天把我们实习的照片发过来与大家分享，哈哈，穿工作服照的，照片现在偶还没见，不过想想一定很衰，呵呵．好拉先写到这里吧．
服装厂打工实习报告
我是学人物形象设计的一名大学生，服装对于我们这个专业来说并非主修课之一，但我认为就形象整体而言，对服装的要求也是必不可少的。我知道理论和实习的差距是很大的，无论你拿着书本说的再怎么头头是道，一旦轮到你要实际操作的时候，无奈只能站在一边，那是不行的，“纸上谈兵”在这个时代是行不通的。特别象服装这种实际性强的行业，靠的就是双手，只有多做才能提高技能水平。于是我决定到我们镇上最大的服装厂——xx服装厂进行一个星期的社会实习，虽然时间短暂，但我坚信以我的意志，在那里一定会学到有意义的一课，同时也将是我第一次踏上社会的一课。
xx服装厂的规模在我们当地是最大的，而且还是中日合资企业，主要销路也是日本当地。这家企业不仅规模大，并且各方面的设施也相对比较齐全，其主要包括生产加工、配套设施、管理设施。整个工厂有本地员工和外来员工所组成，大致有2000余人。其中2/3的员工所从事服装生产工作，剩余员工分别从事采购、设计、检查、仓库、会计等多个部门。这家企业虽然是中日合资，但主要负责人还都是当地颇有知识领导的人员。日本方面的负责人主要在上海，定期会下来视察工作。负责生产的是一位刚四十出头的女强人，十分的精明能干，在这家企业中也是一个举足轻重、响当当的人物，日本老板也相当起重她。初步了解了这个服装厂后对我的启发就很大。
第一，专业知识的了解。我觉得，无论从事的是什么职业，首先对其专业的了解是必不可少的。就拿服装行业来说，一定要具有较全面的文化基础知识和服装理论知识，同时还要有较强的服装设计、服装结构制板、服装工艺设计及生产管理等能力。这样才可能从事或经营服装行业。
第二，能力、素质。在了解相应的知识后，要是没有能力是不行的。我觉得因具备以下几方面：
（1）有对服装市场信息捕捉的能力。
（2）具有对服装流行趋势预测的能力。
（3）具有服装打板、推板的能力。
（4）具有设计服装工艺流程的能力。
（5）具有组织生产和管理的能力。
（6）具有引导服装消费的能力。
（7）具有一定的服装操作和分析解决服装弊病的能力。当然光平着知识能力还是不够的，个人素质也是及其关键的如
1、有良好的思想政治素质和职业道德，能在工厂企业吃得苦，下得去，留得住。
2、具有良好的审美情趣、文化品位、人文素质和科学素质。
3、具有良好的专业素质，能胜任本专业工作，有发展潜力和创造精神。
4、具有良好的适应环境胜任岗位一线工作、心理承受能力强、与同事合作融洽的心理素质。
我想只有三者全全具备了才可能在服装行业有一稀立足之地。同样各行各业都是贯通的，只有处理好这三个方面，无论干那一行，都是OK的。现在想想xx服装的生产负责人为什么会这样的成功，无不脱离了这三个方面，所以以后我也要在学习和实习中逐步掌握这些。
才初步了解了工厂的概况，就让我大发其慨，我想在接下来的实习我的感触肯定是连连不断。我妈和那个所谓的女强人还算有点交情，第一次和她见过面讲过一切细节要求后，她便派一名员工带我到车间去了解我所需知道的一些知识常识，顺便看一下这个厂的生产环境，之后到仓库实习，熟悉工作要领。在那人的指领下我来到车间，这回我可是亲眼目睹了在电视上才能看到的场面，几百平方米的大车间工人们正争分夺秒的工作，一刻也不怠慢 因为他们是记件的，缝纫车间青一色的女同胞，不过还有几个男员工正走来走去，看似象是在检查。像这样的车间还有好几处。旁边是包装车间，他们把成衣打包，装箱看似也十分忙碌。随后我还参观了其他的部门。参观完后我又想到刚进厂里所看到的情形，工人进厂后到自己部门前，都会换一双拖鞋，之后才进去工作。然而在参观工厂的过程中我还发现，工人都很投入，不会交头接耳，窃窃私语。多好的企业管理，多严明的纪律啊。如此大的企业能做到这点，真是不简单啊！特别是管理方面，当然从中我明白了很多的道理。想要管理好一个企业光靠经验，那是远远不够的，它还需要合理的规划，要有一个全面完善的领导方针：领导者要作到以身作责，以德服人，让员工心服口服，发自内心的全身心投入工作。我想这就是纪律，工作纪律，这是任何社会发展生产的必要条件之一。它是在共同劳动过程中，对人们的行为进行监督的手段。它涉及劳动过程中人与人之间，人与劳动工具、劳动对象之间的关系。劳动纪律是生产劳动客观规律的需要。只要有共同的生产劳动，就要有一定的秩序、一定的制度，以协调人们的行动。这不妨让我联想了学习，其实任何事物都是息息相关，有所相连的，我们在学习过程中纪律是不可缺少的。
正在我有什么想法的时候，已经来到了仓库，这里面积也很大，不同面料的成衣都摆放整齐。我就是在这里实习，先是烫韵，之后将成衣打包装箱，再封箱。开始我有点失望，原本来这里我是想直接去车间学习如何缝合衣服的，但后来想想这也还算可以，毕竟这么大的一个企业能让我一个学生来实习已经不容易了，而且还特意让一名工人来教我这个一点实习经验也没的的人，人家可是正规大型企业凡是讲的是时间效益，该知足了还是脚踏实地的从基础开始吧。想想也是，只有打好了基础，才能再一步一步的往下走，就好比造房子的地基一样，要是地基没打好，就算房子能按期顺利完工，也是会随时倒塌的。既然如此我就得按他们的指示去做事。其实我的工作说简单算简单，但是要做好还真不是那么的容易，就拿烫韵来说，这么热的天拿着电熨斗，在一件衣服上来回的烫，一开始还算可以但时间久件数多了实在让人受不了。接着还要把衣服折好装进塑料袋封口，等20件衣服完后再装箱封箱，就这样反复操作一天下来就把我累的不行。试图放弃过，但后来想想做逃兵，半途而费多丢脸啊，而且给那些员工领导们也留了个坏印象，“当代大学生就是吃不了苦”。所以我选折了坚持，更努力。在接下来的几天里我做事更勤快积极，做起事来也比原先熟练老境多了，那些和我一起干活的员工也不时夸我聪明，工作认真。女强人知道我的表现后也主动让我再到生产车间去学习学习，所以第四天时我便进了车间，她同样找了一个员工来教我，通过一个上午的时间让我对制衣行业有了大概的了解。制衣 缝纫机是最必要也是最主要的设备。经了解，才知道缝纫机可分为三大类，有平缝机、包缝机、特种机，而这三大类里面，每类又包括150种机。缝纫机主要根据不同的衣服式样和客户要求来配置，现在生产车间有800台左右不同种类的缝纫机。根据我得仔细观察，发现xx服装的生产作业属于流水作业。梭织生产工人分为10个小组，每个组有一个师傅监督，全组人分工完成。衣服需要平缝的部分，统一由平缝工人完成，要包缝的部分由包缝工人完成，要缝特种线的就交由特种工完成。由于每件衣服要求不同，可以先做平缝部分，也可以先做其他部分，三大工种的编排有很大灵活性，每批货都不同，所以三大类缝纫机的摆放可以经常根据需要变动。通常一个缝纫工序完成后，就会有一次检验，检验合格后，直接进入下一个工序。各个工序所需的时间主要根据该衣服的式样变动，就单单以生产步骤来说，最简单的只要一分钟，最复杂的一个小时也不一定可以完成。通常一批货从客人下单 到完成，要半年。采取流水作业的原因主要是由时装的式样加上该厂客观情况决定的：时装工序短，交货期短，品种多，结构复杂，不固定，所以流水比较适合。
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