| 计算衣服用料妙法 |
| 购买幅宽为2.7的衣料时，计算用料方法有： （1）男上衣的用料为：用３个衣长，另加边料0.3尺。如某人衣长为2.3尺，则所需衣料数量为：2.3×3＋0.3＝7.2（尺）。 （2）女上衣的用料为：用３个衣长即可。如某人衣长为1.9尺则所需衣料数量为：1.9×3＝5.7（尺）。 （3）男裤的用料为：2个裤长，另加边料0.3尺。如果做两条裤子，裤腰在2 .３尺以内 可套裁，用料为3裤长，另加边料0.3尺。 （4）女裤用料同男裤一样。如果做两条女裤，裤腰在2.3尺以内，臀围在3.2尺以内，裤脚不大于0.7尺的，也可套裁，用料为3个裤长，另加边料0.6尺。 购买双幅衣料（面宽4.3尺）时，计算衣料方法有： （1）男便服用料为：1个衣长，加１个袖长，另加边料0.3尺，再除以3。 如某人衣长是2.2尺，袖长是1.8尺，所需衣料数量为（2.2＋1.8＋0.3）÷4＝1.43（米） （2）服装制版做裤子，只习一个裤长即可。 （3）做大衣，用料为2个衣长，另加边料0.3尺。 织尺寸的计算，计算衣服用料妙法 计算衣服用料妙法 购买幅宽为２.７的衣料时，计算用料方法有： （１）男上衣的用料为：用３个衣长，另加边料０.３尺。如某人衣长为２.３尺，则所需衣料数量为：２.３×３＋０.３＝７.２（尺）。 （２）女上衣的用料为：用３个衣长即可。如某人衣长为１. ９尺则所需衣料数量为：１.９×３＝５.７（尺）。 （３）男裤的用料为：２个裤长，另加边料０.３尺。如果做两条裤子，裤腰在２.３尺以内可套裁，用料为３裤长，另加边料０.３尺。 （４）女裤用料同男裤一样。如果做两条女裤，裤腰在２.３尺以内，臀围在３.２尺以内，裤脚不大于０.７尺的，也可套裁，用料为３个裤长，另加边料０.６尺。购买双幅衣料（面宽４.３尺）时，计算衣料方法有： （１）男便服用料为：１个衣长，加１个袖长，另加边料０.３尺，再除以３。 如某人衣长是２.２尺，袖长是１.８尺，所需衣料数量为（２.２＋１.８＋０３）÷４＝１.４３（米） （２）做裤子，只习一个裤长即可。 （３）做大衣，用料为２个衣长，另加边料０.３尺。 编织尺寸的计算 （一）上衣各部位编织尺寸计算上衣后片1.底边起针=(1/2胸围－1厘米)×横密＋缝耗(针)2.身长行数=(身长－底边罗纹)×直密3.正身长行数=(身长－底边罗纹－挂肩)×直密4.肩宽针数=肩宽×横密缝耗(针)5.挂肩总行数=挂肩长×直密6.挂肩收针针数=(1\2胸围针数－肩宽针数)÷27.挂肩收针方法:平收3针～6针后,佘针一般每2行减1针,在7厘米～9厘米的高度内,将应收针数收完。 ２.后领口针数=后领口宽×横密＋缝耗(针)9.单肩针数=(肩宽针数－后领口宽针数)÷210.肩坡每行收针针数=单肩针数÷肩高行数上衣前片1.底边起针=(1/2胸围＋1厘米)×横密＋缝耗(针)2.身长行数，与后片“2”相同。 3.正身长行数,与后片“3”相同。 4.肩宽针数,与后片“4”相同。 5.挂肩总行数,与后片“5”相同。 6.挂肩收针针数,与后片“6”相同。 7.挂肩收针方法:可比照后片,但前片比后片多出1厘米,收针要比后片多收次。 可在平收时,收掉这1厘米的针数。 袖片编织袖片时，它的直密和横密与原密度略有差别：袖横密=原密度×125%袖直密=愿密度×95%1.袖口起针=袖宽×2×袖横密＋缝耗(针)2.袖长行数=(袖长－袖口罗纹长)×袖直密＋缝耗(针)3.袖根针数=袖根宽×2×袖横密＋缝耗(针)4.袖身每边应加针数=(袖根针数－袖口针数)÷25.袖身行数=袖长行数－袖山行数6.袖山行数=袖长高×袖直密×＋缝耗(针)7.袖山单侧收针针数=(袖根针数-袖山宽针数)÷2领片1.领片针数=（领深×2＋后领宽＋2厘米）×罗纹横密2.领片行数=领高×罗纹直密其它在做编织工艺时，有些规律性的尺寸关系及简便计算方法可以借鉴：1.一般成人袖宽比挂肩少3厘米～3.5厘米，童装袖宽比挂肩少1.5厘米～2厘米。 2.一般男衫的袖口宽为21厘米～24厘米，女衫的袖口宽为17厘米～21厘米。 3.编织袖片时，若加针，宜先快后慢，若减针，则先慢后快。 4.成人的袖山高尺寸一般为12厘米～14厘米。 5.袖山收针行数接近于前、后片挂肩的收针行数。 6.为编织操作简便，一般后领口可不予考虑。 7.后领口宽一般为肩宽的1/3。 （二）下装各部位编织尺寸计算毛裤的编织成型较快捷、简便，一般分为左右裤片两部分，另加一裤裆方块编织。 编织时，如果从裤腰处开始编织，裤腰的折双边就比较省力，但裤腿减针时有些费事；反之，从裤腿处开始编织，裤腰折双边有些费事，可裤腿的简易加针和裤腰后翘的编织就容易些。 这就需根据自己的具体情况来定。 下面介绍毛裤的三种编织法:两片编织法1.腰口起针针数=腰围÷2×横密2.裤长行数=(裤长-腰罗纹-裤口罗纹)×直密3.腰后翘。 后翘一般高出3厘米左右，约为4～5个回程(8～10行)。 编织时，将腰宽针数取中，分为前、后腰，再将后腰的针数除以回程数（即4～5个回程），用回形加针编织法即可织成腰后翘。 如果是从裤脚口起针，应采用回形减针法编织。 4.臀宽针数=臀围÷2×横密5.上裆应加针数=臀宽针数-腰宽针数6.上裆长行数=(直裆一腰罗纹)×直密7.上裆加针间隔行数:前侧=上裆长行数÷(上裆应加针数的1/4)后侧=上裆长行数÷(上裆应加针数的3/4)8.横裆针数=臀宽针数+(前裆宽+后裆宽)×横密或:横裆针数=横裆宽×横密9.裤腿行数=(裤长-直裆-裤口罗纹)×直密10.裤腿应减针数=横裆针数-裤口针数11.裤腿减针间隔行数=(裤腿行数×2-后裆减针行数)÷(裤腿应减针数-后裆应减针数)12.后裆应减针数=后裆宽×横密13.后裆减针行数=后裆应减针数×2如果从裤脚开始编织,第“10”“11”“12”、“13”、项中的“减针”须改为“加针”，第“5”、“7”项中的“加针”须改为“减针”。 三片编织法(加方法)1.腰口起针针数,与两片编织法“1”相同。 2.裤长行数,与两片编织法“2”相同。 3.腰后翘,与两片编织法“3”相同。 4.臀宽针数,与两片编织法“4”相同。 5.上裆应加针数,与两片编织法“5”相同。 6.上裆长行数,与两片编织法“6”相同。 7.上裆加针间隔行数=(上裆长行数÷上裆应加针数)÷28.裤腿行数=(裤长-直裆-裤口罗纹)×直密9.裤腿应减针数(单侧)=臀宽针数-裤口针数10.裤腿减针间隔行数=裤腿行数÷裤腿应减针数11.方块针数=方块宽×横密12.方块行数=方块长×直密四片编织法四片编织法与其他编织法不同的是:裤腿减针时,每一片裤腿的外侧也要参与减针。 平针编织裤前片1.腰口起针针数=(腰围÷4-1)×横密2.裤长行数=(裤长-腰罗纹-裤口罗纹)×直密3.臀宽针数=(臀围÷4-1)×横密4.上裆长行数=(直裆-腰罗纹)×直密5.前横裆针数=前裆宽×横密+臀宽针数+(本裤片第3项)6.裤腿行数=(裤长-直裆-裤口罗纹)×直密7.裤腿应减针数=前横裆针数-前裤口针数8.裤腿减针间隔行数=裤腿行数÷(裤腿应减针数÷2)9.前裤口针数=(裤口宽÷2-1)×横密平针编织裤后片1.腰口起针针数=(腰围÷4+1)×横密2.裤长行数,与裤前片“2”相同。 3.腰后翘，与两片编织法“3”相同。 4.臀宽针数=(臀围÷4+1)×横密5.上裆长行数，与裤前片“4”相同。 6.后横裆针数=后裆宽×横密＋臀宽针数(本裤片第4项)7.裤腿行数,与裤前片“6”相同。 8.后裆应减针数=后裆宽×横密9.后裆减针行数=后横裆针数-后裆应减针数-裤口针数10.裤腿应减针数=后横裆针数-后裆应减针数-裤口针数11.裤口针数=(裤口宽÷2＋1)×横密罗纹编织裤前片在整件毛裤全部为罗纹组织编织的情况下，成品易下垂，因此做小样的密度计算时，要适当增加横密的针数，减少直密的行数。 另外，腰罗纹和裤口罗纹要比其他部位小一个密度值。 1.腰口起针针数=(腰围÷4-1)×横密2.裤长行数=裤长×直密(不包括腰部的内折边)3.臀宽针数=(臀围÷4-1)×横密4.直裆行数=直裆×直密5.前横裆针数=前裆宽×横密＋臀宽针数(本裤片第3项)6.裤腿行数=裤长行数-直裆行数7.裤腿应减针数=前横裆针数-前裤口针数8.裤腿减针间隔行数=裤腿行数÷(裤腿应减针数÷2)9.前裤口针数=(裤口宽÷2-1)×横密罗纹编织裤后片1.腰口起针针数=(腰围÷4+1)×横密2.裤长行数,与裤前片“2”相同。 3.腰后翘，与两片编织法“3”相同。 4.臀宽针数=(臀围÷4+1)×横密5.直裆行数=直裆×直密6.后横裆针数=后裆宽×横密＋臀宽针数(本裤片第4项)7.裤腿行数,与裤前片“6”相同。 8.后裆应减针数=后裆宽×横密9.后裆减针行数=后裆针数×210.裤腿应减针数=后横裆针数-后裆应减针数-裤口针数11.裤腿减针间隔行数=(裤腿行数×2-后裆减针行数)÷裤腿应减针数男裤门襟:1.门襟针数=门襟宽×横密2.门襟行数=门襟长×直密*门襟的编织一般是在右裤片上完成,当编织到右裤片门襟上边(或下边)位置时,要把门襟宽所需针数一次加齐,并随裤片编织,当织够门襟长所需行数后,再将门襟针数一次减完。 在编织左裤片时，如果怕裤门襟的平针编织卷曲，可以在编织到门襟位置时，改成罗纹组织，针数与右裤片相同。
一 手臂结构与袖的构成原理
手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。 二 一片袖的立体裁剪 1 无省一片袖的立体裁剪 (1)先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。 (2)将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。 (3)标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。 2 泡泡袖的立体裁剪 泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下： (1)取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。 (2)将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。 (3)从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。 3 喇叭袖的立体裁剪 喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。 三 两片袖的立体裁剪 两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。操作步骤为： (1)分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。 (2)将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3厘米处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3厘米左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出记号。 (3)小袖片操作步骤与大袖片相同。 (4)基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。 (5)用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，最后确定袖片板型。 四 连身袖的立体裁剪 连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。 |
图解唐装制版的胸省处理方法技巧
制作唐装制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动(图一)。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线(图二)。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来(如图)。
从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
旗袍的直裁法
直裁法是我国传统的服装裁剪方法，它是控制人体主要部位的数值，加放一定的松量，再以这些数值按一定的比例公式推算出其他细部尺寸，如胸宽，背宽，袖窿深等，它只能适合于常规，简单，细部变化少的服装。
直裁法是我国传统的服装裁剪方法，它是控制人体主要部位的数值，加放一定的松量，再以这些数值按一定的比例公式推算出其他细部尺寸，如胸宽，背宽，袖窿深等，它只能适合于常规，简单，细部变化少的服装。
旗袍直裁制图步骤：
后片制板：
1、作后衣长110cm
2、背长线由上平线量下38cm，即腰围线WL
3、臀围线由WL下量18cm
4、作后篇袖窿深为1.5B/10-7cm=20.5cm
5、画后领口，后横领=（2/10）N=7.2，后直领=后横领/3
6、画后肩线，肩斜15：4.5，肩宽=S/2=20cm
7、作背宽线为（1.5/10）B+4~4.5=18cm
8、作胸围大B/4=22.5cm，臀围大H/4=23.5cm
9、计算后片吸腰省量（B-W）/2×0.6cm=4.8cm，侧缝为1/3省量
1、作后衣长110cm
2、背长线由上平线量下38cm，即腰围线WL
3、臀围线由WL下量18cm
4、作后篇袖窿深为1.5B/10-7cm=20.5cm
5、画后领口，后横领=（2/10）N=7.2，后直领=后横领/3
6、画后肩线，肩斜15：4.5，肩宽=S/2=20cm
7、作背宽线为（1.5/10）B+4~4.5=18cm
8、作胸围大B/4=22.5cm，臀围大H/4=23.5cm
9、计算后片吸腰省量（B-W）/2×0.6cm=4.8cm，侧缝为1/3省量
10、摆缝劈势15：1，下摆起翘量0.7cm
前片制板：
1、各水平线同后片
2、前中是箱型前片，前中袖窿深比后篇增加胸省量3.5-0.5=3cm
3、画前领口，前横领-0.3cm=7.2-0.3=6.9cm，直领=后横领=7.2cm
4、画前肩线，肩斜15：6，前肩线长=后肩线长-0.6cm
5、作前胸宽=（1.5/10）B+2.5~3=16cm
6、胸围大，臀围大同后片为B/4，H/4
7、BP点，上平线量下24~26，前中线量进8~9确定BP点
8、袖窿抬高胸省量3.5cm
9、计算前吸腰省量为（B-W）/2×0.4cm=3.2cm
1、各水平线同后片
2、前中是箱型前片，前中袖窿深比后篇增加胸省量3.5-0.5=3cm
3、画前领口，前横领-0.3cm=7.2-0.3=6.9cm，直领=后横领=7.2cm
4、画前肩线，肩斜15：6，前肩线长=后肩线长-0.6cm
5、作前胸宽=（1.5/10）B+2.5~3=16cm
6、胸围大，臀围大同后片为B/4，H/4
7、BP点，上平线量下24~26，前中线量进8~9确定BP点
8、袖窿抬高胸省量3.5cm
9、计算前吸腰省量为（B-W）/2×0.4cm=3.2cm
10、摆缝劈势同后片
前片制板：
1、各水平线同后片
2、前中是箱型前片，前中袖窿深比后篇增加胸省量3.5-0.5=3cm
3、画前领口，前横领-0.3cm=7.2-0.3=6.9cm，直领=后横领=7.2cm
4、画前肩线，肩斜15：6，前肩线长=后肩线长-0.6cm
5、作前胸宽=（1.5/10）B+2.5~3=16cm
6、胸围大，臀围大同后片为B/4，H/4
7、BP点，上平线量下24~26，前中线量进8~9确定BP点
8、袖窿抬高胸省量3.5cm
9、计算前吸腰省量为（B-W）/2×0.4cm=3.2cm
10、摆缝劈势同后片
1、各水平线同后片
2、前中是箱型前片，前中袖窿深比后篇增加胸省量3.5-0.5=3cm
3、画前领口，前横领-0.3cm=7.2-0.3=6.9cm，直领=后横领=7.2cm
4、画前肩线，肩斜15：6，前肩线长=后肩线长-0.6cm
5、作前胸宽=（1.5/10）B+2.5~3=16cm
6、胸围大，臀围大同后片为B/4，H/4
7、BP点，上平线量下24~26，前中线量进8~9确定BP点
8、袖窿抬高胸省量3.5cm
9、计算前吸腰省量为（B-W）/2×0.4cm=3.2cm
10、摆缝劈势同后片
衣服码数尺寸怎么看 服装尺码换算方法
全国服装的统一号型所说的“号”，是指人身高的厘米数，它影响到的部位是衣长、袖长、裤长；所说的“型”，指的是人的体围厘米数，它影响的部位是腰围、臀围。一个人只能使用同一个“号”，而不能使用同一个“型”，因为上衣和裤子的“型”必须分开使用。
例如你身高170厘米，基本胸围为88厘米，基本腰围为73厘米，那么就适合穿170－88号的上衣，170－73型的裤子。
怎样识别国家统一服装号型
从1992年4月1日起，全国开始实施统一的GB1335－1991《服装号型》国家标准，它是由纺织工业部制定、国家技术监督局批准发布的，为此，原来的GB1335－1981服装标准即行废止。
新标准全套共有男子、女子、儿童3项独立标准，其中男子和女子两项属于强制执行标准，儿童作为推荐性标准。新标准是以身高、净体胸围、净体腰围以及腰落差作为号型命名的依据，对每一个号型列出了制作服装所必须的10个关键控制部位尺寸。
号型表示方法为
“（号）／型、（体型代号）” 其中：“号”表示身高，“型”表示净体胸围或净体腰围：“体型代号”表示胸围与腰围尺寸之差，以Y、A、B、C表示。
A正常体
B偏胖体
C肥胖体
Y偏瘦体
例如：170／88A、175／96B等。
服装新标准的实施，可使我国95％左右的消费者能买到适体服装。消费者只需记住自己的身高、胸围的体型，便可解决上、下装配套的问题。
服装尺码对照表
29码=2.2尺腰=73.5CM
30码=2.3尺腰=77CM
31码=2.4尺腰=80CM
32码=2.5尺腰=83.5CM
33码=2.6尺腰=87CM
34码=2.7尺腰=90CM
36码=2.8尺腰
38码=2.9尺腰
40码=3.0尺腰
1、上装尺码为：
01码表示代码为：“XXS” 02码表示代码为：“XS”
03码表示代码为：“S” 04码表示代码为：“M”
05码表示代码为：“L” 06码表示代码为：“XL”
07码表示代码为：“XXL”
2、茄克装尺码为：
70表示代码为：“48”（M）
71表示代码为：“50”（L）
72表示代码为：“52”（XL）
73表示代码为：“54”（XXL）
3、裤装尺码为：
26代表腰围为：“1.9尺” 27代表腰围为：“2.0尺”
28代表腰围为：“2.1尺” 29代表腰围为：“2.2尺”
30代表腰围为：“2.3尺” 31代表腰围为：“2.4尺”
32代表腰围为：“2.5尺” 33代表腰围为：“2.6尺”
34代表腰围为：“2.7尺” 36代表腰围为：“2.8尺”
38代表腰围为：“2.9尺” 40代表腰围为：“3.0尺”
42代表腰围为：“3.1尺” 44代表腰围为：“3.2尺”
50代表腰围为：“3.4尺” 52代表腰围为：“3.5尺”
54代表腰围为：“3.6尺”
换算成CM就是(尺+7)*2.54=? ，比如你的腰围2尺，即（2尺+7=27）*2.54=68.58CM
4、西服装尺码为：
80表示代码为：“145” 81表示代码为：“150”
82表示代码为：“155” 83表示代码为：“160”
84表示代码为：“165” 85表示代码为：“170”
86表示代码为：“175” 87表示代码为：“180”
88表示代码为：“185”
5、衬衣装尺码为：
60表示代码为：“38” 61表示代码为：“39”
62表示代码为：“40” 63表示代码为：“41”
64表示代码为：“42” 65表示代码为：“43”
66表示代码为：“44” 67表示代码为：“45”
68表示代码为：“46”
服装尺码换算参照表
女 装 （外衣、裙装、恤衫、上装、套装）
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 160-165/84-86 |165-170/88-90 |167-172/92-96 |168-173/98-102 |170-176/106-110
国 际 XS | S | M | L | XL
美 国 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18
欧 洲 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44
男 装 （外衣、恤衫、套装）
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 165/88-90 170/96-98 175/108-110 180/118-122 185/126-130
国 际 S M L XL XXL
男 装 （衬衫）
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 36-37 38-39 40-42 43-44 45-47
国 际 S M L XL XXL
男 装 （裤装）
标 准 尺 码 明 细
尺 码 42 44 46 48 50
腰 围 68-72 cm 71-76 cm 75-80 cm 79-84 cm 83-88cm
裤 度 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm
服装上符号的含义
我们在购买服装时，稍留心一下便可发现每件衣服的上部均有标记或符号，那么这些符合各表示什么含义呢？
（1）“L”表示大号，“m”表示中号，“s”表示小号，“xi”表示特大号，还有“xxi”也表示特大号。
（2）“1”表示适合身高1.5米的人穿用;“2”适合身高1.55米的人的穿用,以此类推,“3”代表1.6米，“4”代表1.65米, “5”代表1.7米,“6”代表1.7米,“7”代表1.8米,“8”代表决权.85米。
（3）“Y”表示胸围与腰围相差16厘米，“YA”表示相差14厘米、“A”表明相差12厘米、“AB”表明相差10厘米，“B”表明相差8厘米、“BE”表明相差4厘米，“E”表明相差无几。
最后明确下几个基本尺寸关系：通常我们说的1英寸约等于2.54CM（厘米）也就是2.54（公分），“英寸”不等于“寸”，1寸是指中国传统说法等于3.33厘米；一尺等于10寸；13.1英寸，1米等于三尺。
例如你身高170厘米，基本胸围为88厘米，基本腰围为73厘米，那么就适合穿170－88号的上衣，170－73型的裤子。
怎样识别国家统一服装号型
从1992年4月1日起，全国开始实施统一的GB1335－1991《服装号型》国家标准，它是由纺织工业部制定、国家技术监督局批准发布的，为此，原来的GB1335－1981服装标准即行废止。
新标准全套共有男子、女子、儿童3项独立标准，其中男子和女子两项属于强制执行标准，儿童作为推荐性标准。新标准是以身高、净体胸围、净体腰围以及腰落差作为号型命名的依据，对每一个号型列出了制作服装所必须的10个关键控制部位尺寸。
号型表示方法为
“（号）／型、（体型代号）” 其中：“号”表示身高，“型”表示净体胸围或净体腰围：“体型代号”表示胸围与腰围尺寸之差，以Y、A、B、C表示。
A正常体
B偏胖体
C肥胖体
Y偏瘦体
例如：170／88A、175／96B等。
服装新标准的实施，可使我国95％左右的消费者能买到适体服装。消费者只需记住自己的身高、胸围的体型，便可解决上、下装配套的问题。
服装尺码对照表
29码=2.2尺腰=73.5CM
30码=2.3尺腰=77CM
31码=2.4尺腰=80CM
32码=2.5尺腰=83.5CM
33码=2.6尺腰=87CM
34码=2.7尺腰=90CM
36码=2.8尺腰
38码=2.9尺腰
40码=3.0尺腰
1、上装尺码为：
01码表示代码为：“XXS” 02码表示代码为：“XS”
03码表示代码为：“S” 04码表示代码为：“M”
05码表示代码为：“L” 06码表示代码为：“XL”
07码表示代码为：“XXL”
2、茄克装尺码为：
70表示代码为：“48”（M）
71表示代码为：“50”（L）
72表示代码为：“52”（XL）
73表示代码为：“54”（XXL）
3、裤装尺码为：
26代表腰围为：“1.9尺” 27代表腰围为：“2.0尺”
28代表腰围为：“2.1尺” 29代表腰围为：“2.2尺”
30代表腰围为：“2.3尺” 31代表腰围为：“2.4尺”
32代表腰围为：“2.5尺” 33代表腰围为：“2.6尺”
34代表腰围为：“2.7尺” 36代表腰围为：“2.8尺”
38代表腰围为：“2.9尺” 40代表腰围为：“3.0尺”
42代表腰围为：“3.1尺” 44代表腰围为：“3.2尺”
50代表腰围为：“3.4尺” 52代表腰围为：“3.5尺”
54代表腰围为：“3.6尺”
换算成CM就是(尺+7)*2.54=? ，比如你的腰围2尺，即（2尺+7=27）*2.54=68.58CM
4、西服装尺码为：
80表示代码为：“145” 81表示代码为：“150”
82表示代码为：“155” 83表示代码为：“160”
84表示代码为：“165” 85表示代码为：“170”
86表示代码为：“175” 87表示代码为：“180”
88表示代码为：“185”
5、衬衣装尺码为：
60表示代码为：“38” 61表示代码为：“39”
62表示代码为：“40” 63表示代码为：“41”
64表示代码为：“42” 65表示代码为：“43”
66表示代码为：“44” 67表示代码为：“45”
68表示代码为：“46”
服装尺码换算参照表
女 装 （外衣、裙装、恤衫、上装、套装）
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 160-165/84-86 |165-170/88-90 |167-172/92-96 |168-173/98-102 |170-176/106-110
国 际 XS | S | M | L | XL
美 国 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18
欧 洲 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44
男 装 （外衣、恤衫、套装）
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 165/88-90 170/96-98 175/108-110 180/118-122 185/126-130
国 际 S M L XL XXL
男 装 （衬衫）
标 准 尺 码 明 细
中国 (cm) 36-37 38-39 40-42 43-44 45-47
国 际 S M L XL XXL
男 装 （裤装）
标 准 尺 码 明 细
尺 码 42 44 46 48 50
腰 围 68-72 cm 71-76 cm 75-80 cm 79-84 cm 83-88cm
裤 度 99 cm 101.5 cm 104 cm 106.5 cm 109 cm
服装上符号的含义
我们在购买服装时，稍留心一下便可发现每件衣服的上部均有标记或符号，那么这些符合各表示什么含义呢？
（1）“L”表示大号，“m”表示中号，“s”表示小号，“xi”表示特大号，还有“xxi”也表示特大号。
（2）“1”表示适合身高1.5米的人穿用;“2”适合身高1.55米的人的穿用,以此类推,“3”代表1.6米，“4”代表1.65米, “5”代表1.7米,“6”代表1.7米,“7”代表1.8米,“8”代表决权.85米。
（3）“Y”表示胸围与腰围相差16厘米，“YA”表示相差14厘米、“A”表明相差12厘米、“AB”表明相差10厘米，“B”表明相差8厘米、“BE”表明相差4厘米，“E”表明相差无几。
最后明确下几个基本尺寸关系：通常我们说的1英寸约等于2.54CM（厘米）也就是2.54（公分），“英寸”不等于“寸”，1寸是指中国传统说法等于3.33厘米；一尺等于10寸；13.1英寸，1米等于三尺。
净体尺寸;(在这里我们只讨论围度方面的尺寸，而长度方面的尺寸似乎和加放尺寸关系不大也比较简单，在这里我们不做重点讨论)这个尺寸也就是我们从客户身上采集下来的没有加放过的原型尺寸。说它是净体尺寸是因为我们在量体时要求顾客穿最薄的贴身内衣所采集的尺寸。这个尺寸非常重要，是工艺师加放尺寸的基础尺寸和依据，所以必须量准了。我们的测量方法是先用右手把皮尺的起始端围过客户的身体，然后再用左手接过皮尺的起始端，用左手的大母指和食指或中指捏住皮尺的起始端靠在人体所量部位的最丰满处(这点很重要)这样食指或中指自然就垫在皮尺和人体之间(这也就是我们常说的垫一个手指)，右手捏住皮尺的另一端轻轻围住所量人体部位“自我感觉”不紧不松即可。采集净体尺寸本来说是一个很简单的问题，如果是由做本单工艺的工艺员来操作，这个问题更不在话下。但这个问题在量身定做毛衫来说却不是一件简单的事，这和目前量身定做毛衫的经营模式是有很大关系的。
不管是羊绒还是做毛衫店的量身定做都由看店的店员量体，而工艺是由工厂的工艺员完成。这样问题就出来了，大部分的店员没有进行过专业培训，对工艺一窍不通，所采集的净体尺寸并不准确，从而使工厂的工艺师失去了加放尺寸的基础依据，特别是做全国加盟的量体定做毛衫工厂，所接到的订单来自全国各地的加盟店，而每个店的店员量体的方法和习惯也不一样，使工艺师在加放尺寸时一头雾水不知如何下手。这里还存在一个最头疼的问题，哪就是每个地区的客户穿着习惯不一样(比如说长江以南地区的客户穿羊绒衫时习惯在里面再穿一件薄的棉毛衫，而长江以北的客户则习惯光身子贴身穿羊绒衫)，而同一地区的不同客户的穿着习惯也不一样，有人喜欢宽松有人习惯合体还有人习惯紧身等，并且客户不是工艺员接待的，客户的穿着习惯和要求店员又不能十分准确的反馈给工艺员，这就更增加了工艺员在加放尺寸时的盲动性!测量净体和成衣尺寸加放所存在的这些问题往往使我们辛辛苦苦精工细作的成品变得没有任何意义，因为成衣尺寸不合顾客的要求而顾客退单，使我们本来已装在口袋里的钞票又还给了客户!
要解决上述所存在的问题，建议得有一个统一的测量净体尺寸的方法，如果能对量体的店员进行一些必要的技术培训是最好不过的。店员和工艺员之间要互为习惯和默契。
二;量体时一定要客户站在镜子前面，要求顾客平视镜子不要低头弯腰看尺子(低头弯腰就会影响测量的准确度)，这样在量衣长时顾客可以在镜子里看见所量长度的位置在自己身体的那个部位，这一点对于测量的衣长是否是客户满意的尺寸非常重要。
管是羊绒还是做毛衫店的量身定做都由看店的店员量体，而工艺是由工厂的工艺员完成。这样问题就出来了，大部分的店员没有进行过专业培训，对工艺一窍不通，所采集的净体尺寸并不准确，从而使工厂的工艺师失去了加放尺寸的基础依据。
三;店员在量体时一定要询问客户的身高和体重，并且要把客户的年龄连同身高体重都填写在订单上，如果能做的再细致点的话最好把客户的体态特征和客户要求的穿着习惯也记录下来，这样我们的工艺师就可以较为全面的对这个客户有所把握，从而在设计成品尺寸时可以做到心中有数。
四;最好要把客户的电话号码留下来(这个现在一般都留下了)，因为工艺师在设计成品尺寸时往往会感觉到客户的体型不适合客户所要求的款式结构，这样工艺员就可以及时电话和客户沟通调整解决问题。另外对于在全国开加盟店的工厂，最好是把全国的加盟店分片分地区划分给不同的工艺员，这样做有两个优点，一是便于工艺员和加盟店的店员沟通、交流、默契、共识，二是便于工艺员对加盟店所在地区的穿着习惯做到心中有数。
五;成品尺寸也就是我们完成毛衫生产的各个工序最后经过整烫定型后的毛衫成衣尺寸，也是客户最终要求穿着合体满意的尺寸。我们知道对于客户来说并不懂得什么净体尺寸和成品尺寸，他只要求穿在身上合体的满意的尺寸，这个尺寸非常重要，是工艺师工艺设计的尺寸。
这个尺寸的获得一般分两种情况，一是工艺师通过店员测得的净体尺寸和订单标注的客户的身高、体重、年龄、体态、穿着习惯等根据自己的经验加放而得来的尺寸;一种是店员给客户测量净体后再通过对客户的审视和同客户的交流及自己的经验加放得来的成衣尺寸。这两种情况各有千秋，第一种情况是工艺员来加放尺寸，减轻了加盟店和店员的工作压力，特别是新开加盟店或新店员业务水平不高，不懂如何加放尺寸，而测量净体则相对要简单的多。但是这样就给工艺员增大了困惑和压力，因为订单上的净体尺寸并非自己所测，对所报的净体尺寸数据是否准确不敢确定，况自己既没见到客户也没和客户沟通交流，对客户的体态和穿着习惯也不了解，对于自己所加放设计的成衣尺寸没有十足的把握，往往是举棋不定。
还有种情况是加盟店或店员直接报成衣尺寸，工艺师完全按订单上要求的成衣尺寸设计工艺。这种方法的优点是店员直接和客户面对面的沟通交流，客户的穿着习惯和穿着要求以及客户的体态及特征都在店员的掌握之中，这样获得的成衣尺寸当然是准确合理的，并且也大大减轻了工艺师的困惑和压力。但这种方法要求店员要对针织方面的技术有所了解，特别是要弄明白客户的净体尺寸及成衣的成品尺寸这两个概念的的含义及相互关系，另外还要了解不同的坯布组织的弹性、收缩性、随身性、悬垂性等特点。如果有条件最好是对店员进行一些必要的技术培训。
以上我们讨论了净体尺寸和成衣尺寸这两个概念的具体意义和这两个概念之间的相互关系及所存在的问题和解决方案，下面来说说以量身订做羊绒衫尺寸加放的一些经验及技巧。由于尺寸加放所涉及的内容太多，也由于受篇幅所限，我们不做系统讨论，只捡关键重点泛泛而谈。
由于山羊绒原料自身的特点和羊绒衫的服用性能我们知道羊绒衫主要是用于贴身穿着的保暖型服饰。合体修身是我们在尺寸设计时的关键所在。以女装为例，在这里我们主要讨论成衣尺寸中最关键也是最难把握的胸围、腰围、下摆、袖壮、肩宽几个部位的尺寸加放。
先谈谈胸围，大家都知道胸围尺寸的设计是整件毛衫尺寸中最重要部分之一，毛衫的规格尺寸也是以胸围尺寸来区分的。就女装套衫来说成衣胸围尺寸一般是在测来的净体胸围尺寸基础上加放-5—5公分。大家或许要问-5和5之间相差有10公分，我们该如何把握?这确实是一个很难三言两语回答清楚的问题。因为胸围尺寸的设计受年龄、体态、穿着习惯的影响很大,同时还要受坯布组织的影响。
在这里以小编多年的实践个人的经验。北方中年女性习惯光身贴体穿羊绒衫，如果要求穿着合体，一般加放-1—2公分就可以了，由于是光身穿着，皮肤很光滑，虽然成品尺寸基本上和净体尺寸差不多，但却可以穿得很撑展。如果客户要求穿着宽松点，加放3—5公分足亦，这样里面可以穿一件棉毛衫了。如果客户要求穿着紧身，则减去3—5公分。对于南方的客户由于她们习惯里面要穿一件棉毛衫，而棉毛衫可不象皮肤那么光滑，尺寸小了穿在身上会很不撑展的，扭巴在身上，所以一定要加放多点，客户就是要求合体一般也要加放3—5公分。对于中老年女性客户，她们习惯在羊绒衫里面穿棉毛衫之类的内衣的可能性是比较大的，加之因为年龄的因素喜欢穿做宽松舒适点，所以胸围尺寸的加放一般在4—5公分比较合适。而对于年轻女性特别是身材窈窕的女性客户，她们一般都想展现她纤细的腰身和挺拔的胸部，所以胸围的尺寸一定不能大了，也就是宁小不要大，一般加放-5—0公分就可以了。
或许有人会说怎么还减了尺寸?这样胸围会不会小啊?其实不会小的，因为羊绒衫等针织物的弹性是很大的，在一圈的围度里(85-100公分)减去5公分是不会有太紧的感觉的，只不过是使胸部显得更突出点罢了，而突出胸部这正是年轻女性的所需要的。(其实我们在设计2x1弹力衫时，如果要达到修身合体的效果，我们一般要把成品胸围尺寸设计的小于净体胸围尺寸的百分之三十左右)。
设计好了胸围尺寸，来聊聊腰围尺寸如何加放设计?其实腰围尺寸的加放和设计的重要性并不亚于胸围尺寸的设计加放。小编见过很多量身定做的店面在给客户量尺寸时甚至没有量腰围尺寸，而工艺师在设计腰围尺寸时也只是按胸围的成品尺寸减去6—8公分设计，这样设计腰围的尺寸显然是不合理的，因为我们的客户并不是个个都是标准身材，并不是人人都可以按胸围的成品尺寸减去6—8公分就能合适的。在小编个人经验中腰围尺寸是否合适比胸围尺寸更为重要!其实一件女式贴身穿着的羊绒衫，其穿在身上合体与否在腰围上的反映比胸围更为明显，特别是对体型并不窈窕的女性来说尤为关键!
经验告诉我们，一件女装羊绒衫如果成品胸围尺寸比净体胸围尺寸大上几公分或小上几公分穿在客户身上并没有太明显的感觉的(在这里小编说的是一圈的围度)，但如果成品腰围的尺寸大于净体腰围的尺寸6公分以上就会明显的感觉腰部空起坯布多余了，如果只大于2公分之内那么腰部就会紧绷起来，身材窈窕的女性还能看的过眼，要是腰部有赘肉的女性客户肯定会找你的麻烦(人体在呼吸时腰部的围度是在变化的，2公分之内的宽松量不足于因呼吸产生的围度变化)。所以经验告诉我们，贴身穿着的女式羊绒衫其腰部的成品加放尺寸要比净体大3-5公分(合体)，如果是要求穿着宽松的客户加放5-6公分足亦。而对于要求穿着紧身的客户我们也不要使腰围成品尺寸的加放量小于3公分以内，我们只需要把胸围成品尺寸小于净体胸围尺寸3-5公分就可以了，因为客户要求紧身只是想突出胸部而并没有想把腰部的赘肉展现出来。
在这里需要再多说一些的是我们在设计女式羊绒衫成品尺寸时一定要把胸围、腰围、下摆这三个尺寸有机的联系起来考虑，不要生搬硬套，注意三者的比例协调，既要尊重客户的实际体型状况使其穿着合体，也要考虑这三个围度的尺寸之间要相互协调，特别是对于那些体型并不优美的女性客户通过我们的尺寸设计要扬长避短，使她们穿出既合体又美观的效果。比如说对于腹部较大的客户，我们可以提高收腰的高度加大下摆的尺寸使腰节以下空起而使其腹部突出的不是那么明显;而对于胸大、腰细、臀宽“蜂腰”的客户，在设计腰部尺寸时如果我们按正常的尺寸加放就会使下摆到胸部的减针和腰到胸部的加针很急，这样的造型显然不协调美观，还会使腋下坯布皱起多布，如果我们酌情减少胸围和下摆的尺寸适当加大腰围的尺寸就可以解决这一矛盾，既突出了客户的胸部的美感又使产品的整体造型协调美观。
还有很多工艺师和客户都认为胖人不宜穿收腰的款式，其实也不尽然，胖人也分多种情况的，从整体来看如果能收腰还是收点腰身美观，否则胖人就做一个上下一样大的麻袋状就更难看了。对于胖人我们先要分析一下她的三围的净体尺寸的差数，看看她适不适合做收腰款式，如果胸围尺寸大于腰围尺寸10公分以上就可以收腰了，在这种情况下我们可以把胸围尺寸加放2-3公分而在腰围处收掉6公分，这样成品腰围尺寸还比净体腰围尺寸大6公分左右，腰部和腹部的赘肉也不会暴露出来，并且整体效果因为收腰身而美观的多。如果胸围和腰围的尺寸只有6-8公分的差数怎么办呢?
对于这样的体型我们可以这样考虑，胸围成品尺寸比净体加大2公分左右，只做后片收腰身而前片不收腰身，后腰宽比胸宽小4公分左右，这样整个腰围成品尺寸比净体尺寸大5公分左右，整体上仍有收腰的感觉。我们知道胖人一般是腹部较大，而后腰处却是凹进去的，我们如此调整尺寸后，既不至于使腹部的赘肉太明显又使后腰部有收腰的感觉，从而增加了客户穿着的整体美感。在生产实践中我们还可以根据客户三围的净体尺寸使前后片的收腰幅度大小不一样从而达到我们的需要的效果。
再来谈谈下摆的尺寸加放及设计。对于下摆的尺寸设计很多工艺师并不重视，小编看过有不少的工艺师在设计下摆尺寸时一般都是等于胸围的尺寸，而不管客户的下摆处的净体尺寸具体有多少。店面一般量体时只是量了臀围的尺寸，却没有考虑到我们所需的衣长位置(下摆位置)并不在臀围线处，而工艺师也没有经验根据臀围的净体尺寸准确推算出下摆处的净体尺寸，从而使下摆大的尺寸概念模糊起来来。对于下摆大的尺寸设计很多工艺师也觉得很简单没有去重视，但小编觉得还是不要太掉以轻心的好，因为下摆是和腰围及胸围一起构成一件毛衫最重要的围度之一，也是我们编织一件毛衫所织的第一转。小编建议在量体时一定要在衣长所在的下摆线处测量围度，而工艺师在设计下摆尺寸时除了要尊重所测量来的下摆净体尺寸外还要同腰围及胸围的尺寸协调对比，并且根据下摆的坯布组织的不同做适当的调整。
再接说肩部尺寸的加放设计;对于这个问题绝大部份工艺师都知道做工艺时都要把所测的实际肩宽减小1.5-3公分，这是因为大家都知道由于肩宽尺寸在生产和穿着过程中受袖子牵拉力的影响和后领宽尺寸容易变大的影响往往会走宽。至于具体要减多少我们还要考虑款式和坯布的组织结构。比如泡泡袖就要减上5公分左右，四平组织也要比单面平针减得多一点。另外肩宽的尺寸也要根据胸围的尺寸做适当的调整的(这主要是指收完挂肩后不放针的结构)。
最后聊一下袖壮(袖肥)的尺寸加放设计。对于这个尺寸很多工艺师也是不十分重视的，一般都是根据胸围的尺寸推算，很多店面报来的定单往往也不量袖壮的尺寸。个人认为这样做也不是很准确的。虽然人体的胳膊的粗细是和胸围的大小成正比例的，但并没有一个准确的公式能根据胸围的尺寸来推算出胳膊的粗细的，我们既然是量体定做，为什么不把准确的袖壮尺寸测量出来呢?至于袖壮尺寸的加放设计如果有准确测来的净体尺寸的话还是很好掌握的，一般来说在净体袖壮的基础上加放1—2公分就可以了，加放到3-4公分时就比较宽松了，并且里面可以穿一件薄棉毛衫了。而对于喜欢穿着紧身修身的年轻女性可以设计的比净体袖壮小0—2公分。
不管是羊绒还是做毛衫店的量身定做都由看店的店员量体，而工艺是由工厂的工艺员完成。这样问题就出来了，大部分的店员没有进行过专业培训，对工艺一窍不通，所采集的净体尺寸并不准确，从而使工厂的工艺师失去了加放尺寸的基础依据，特别是做全国加盟的量体定做毛衫工厂，所接到的订单来自全国各地的加盟店，而每个店的店员量体的方法和习惯也不一样，使工艺师在加放尺寸时一头雾水不知如何下手。这里还存在一个最头疼的问题，哪就是每个地区的客户穿着习惯不一样(比如说长江以南地区的客户穿羊绒衫时习惯在里面再穿一件薄的棉毛衫，而长江以北的客户则习惯光身子贴身穿羊绒衫)，而同一地区的不同客户的穿着习惯也不一样，有人喜欢宽松有人习惯合体还有人习惯紧身等，并且客户不是工艺员接待的，客户的穿着习惯和要求店员又不能十分准确的反馈给工艺员，这就更增加了工艺员在加放尺寸时的盲动性!测量净体和成衣尺寸加放所存在的这些问题往往使我们辛辛苦苦精工细作的成品变得没有任何意义，因为成衣尺寸不合顾客的要求而顾客退单，使我们本来已装在口袋里的钞票又还给了客户!
要解决上述所存在的问题，建议得有一个统一的测量净体尺寸的方法，如果能对量体的店员进行一些必要的技术培训是最好不过的。店员和工艺员之间要互为习惯和默契。
二;量体时一定要客户站在镜子前面，要求顾客平视镜子不要低头弯腰看尺子(低头弯腰就会影响测量的准确度)，这样在量衣长时顾客可以在镜子里看见所量长度的位置在自己身体的那个部位，这一点对于测量的衣长是否是客户满意的尺寸非常重要。
管是羊绒还是做毛衫店的量身定做都由看店的店员量体，而工艺是由工厂的工艺员完成。这样问题就出来了，大部分的店员没有进行过专业培训，对工艺一窍不通，所采集的净体尺寸并不准确，从而使工厂的工艺师失去了加放尺寸的基础依据。
三;店员在量体时一定要询问客户的身高和体重，并且要把客户的年龄连同身高体重都填写在订单上，如果能做的再细致点的话最好把客户的体态特征和客户要求的穿着习惯也记录下来，这样我们的工艺师就可以较为全面的对这个客户有所把握，从而在设计成品尺寸时可以做到心中有数。
四;最好要把客户的电话号码留下来(这个现在一般都留下了)，因为工艺师在设计成品尺寸时往往会感觉到客户的体型不适合客户所要求的款式结构，这样工艺员就可以及时电话和客户沟通调整解决问题。另外对于在全国开加盟店的工厂，最好是把全国的加盟店分片分地区划分给不同的工艺员，这样做有两个优点，一是便于工艺员和加盟店的店员沟通、交流、默契、共识，二是便于工艺员对加盟店所在地区的穿着习惯做到心中有数。
五;成品尺寸也就是我们完成毛衫生产的各个工序最后经过整烫定型后的毛衫成衣尺寸，也是客户最终要求穿着合体满意的尺寸。我们知道对于客户来说并不懂得什么净体尺寸和成品尺寸，他只要求穿在身上合体的满意的尺寸，这个尺寸非常重要，是工艺师工艺设计的尺寸。
这个尺寸的获得一般分两种情况，一是工艺师通过店员测得的净体尺寸和订单标注的客户的身高、体重、年龄、体态、穿着习惯等根据自己的经验加放而得来的尺寸;一种是店员给客户测量净体后再通过对客户的审视和同客户的交流及自己的经验加放得来的成衣尺寸。这两种情况各有千秋，第一种情况是工艺员来加放尺寸，减轻了加盟店和店员的工作压力，特别是新开加盟店或新店员业务水平不高，不懂如何加放尺寸，而测量净体则相对要简单的多。但是这样就给工艺员增大了困惑和压力，因为订单上的净体尺寸并非自己所测，对所报的净体尺寸数据是否准确不敢确定，况自己既没见到客户也没和客户沟通交流，对客户的体态和穿着习惯也不了解，对于自己所加放设计的成衣尺寸没有十足的把握，往往是举棋不定。
还有种情况是加盟店或店员直接报成衣尺寸，工艺师完全按订单上要求的成衣尺寸设计工艺。这种方法的优点是店员直接和客户面对面的沟通交流，客户的穿着习惯和穿着要求以及客户的体态及特征都在店员的掌握之中，这样获得的成衣尺寸当然是准确合理的，并且也大大减轻了工艺师的困惑和压力。但这种方法要求店员要对针织方面的技术有所了解，特别是要弄明白客户的净体尺寸及成衣的成品尺寸这两个概念的的含义及相互关系，另外还要了解不同的坯布组织的弹性、收缩性、随身性、悬垂性等特点。如果有条件最好是对店员进行一些必要的技术培训。
以上我们讨论了净体尺寸和成衣尺寸这两个概念的具体意义和这两个概念之间的相互关系及所存在的问题和解决方案，下面来说说以量身订做羊绒衫尺寸加放的一些经验及技巧。由于尺寸加放所涉及的内容太多，也由于受篇幅所限，我们不做系统讨论，只捡关键重点泛泛而谈。
由于山羊绒原料自身的特点和羊绒衫的服用性能我们知道羊绒衫主要是用于贴身穿着的保暖型服饰。合体修身是我们在尺寸设计时的关键所在。以女装为例，在这里我们主要讨论成衣尺寸中最关键也是最难把握的胸围、腰围、下摆、袖壮、肩宽几个部位的尺寸加放。
先谈谈胸围，大家都知道胸围尺寸的设计是整件毛衫尺寸中最重要部分之一，毛衫的规格尺寸也是以胸围尺寸来区分的。就女装套衫来说成衣胸围尺寸一般是在测来的净体胸围尺寸基础上加放-5—5公分。大家或许要问-5和5之间相差有10公分，我们该如何把握?这确实是一个很难三言两语回答清楚的问题。因为胸围尺寸的设计受年龄、体态、穿着习惯的影响很大,同时还要受坯布组织的影响。
在这里以小编多年的实践个人的经验。北方中年女性习惯光身贴体穿羊绒衫，如果要求穿着合体，一般加放-1—2公分就可以了，由于是光身穿着，皮肤很光滑，虽然成品尺寸基本上和净体尺寸差不多，但却可以穿得很撑展。如果客户要求穿着宽松点，加放3—5公分足亦，这样里面可以穿一件棉毛衫了。如果客户要求穿着紧身，则减去3—5公分。对于南方的客户由于她们习惯里面要穿一件棉毛衫，而棉毛衫可不象皮肤那么光滑，尺寸小了穿在身上会很不撑展的，扭巴在身上，所以一定要加放多点，客户就是要求合体一般也要加放3—5公分。对于中老年女性客户，她们习惯在羊绒衫里面穿棉毛衫之类的内衣的可能性是比较大的，加之因为年龄的因素喜欢穿做宽松舒适点，所以胸围尺寸的加放一般在4—5公分比较合适。而对于年轻女性特别是身材窈窕的女性客户，她们一般都想展现她纤细的腰身和挺拔的胸部，所以胸围的尺寸一定不能大了，也就是宁小不要大，一般加放-5—0公分就可以了。
或许有人会说怎么还减了尺寸?这样胸围会不会小啊?其实不会小的，因为羊绒衫等针织物的弹性是很大的，在一圈的围度里(85-100公分)减去5公分是不会有太紧的感觉的，只不过是使胸部显得更突出点罢了，而突出胸部这正是年轻女性的所需要的。(其实我们在设计2x1弹力衫时，如果要达到修身合体的效果，我们一般要把成品胸围尺寸设计的小于净体胸围尺寸的百分之三十左右)。
设计好了胸围尺寸，来聊聊腰围尺寸如何加放设计?其实腰围尺寸的加放和设计的重要性并不亚于胸围尺寸的设计加放。小编见过很多量身定做的店面在给客户量尺寸时甚至没有量腰围尺寸，而工艺师在设计腰围尺寸时也只是按胸围的成品尺寸减去6—8公分设计，这样设计腰围的尺寸显然是不合理的，因为我们的客户并不是个个都是标准身材，并不是人人都可以按胸围的成品尺寸减去6—8公分就能合适的。在小编个人经验中腰围尺寸是否合适比胸围尺寸更为重要!其实一件女式贴身穿着的羊绒衫，其穿在身上合体与否在腰围上的反映比胸围更为明显，特别是对体型并不窈窕的女性来说尤为关键!
经验告诉我们，一件女装羊绒衫如果成品胸围尺寸比净体胸围尺寸大上几公分或小上几公分穿在客户身上并没有太明显的感觉的(在这里小编说的是一圈的围度)，但如果成品腰围的尺寸大于净体腰围的尺寸6公分以上就会明显的感觉腰部空起坯布多余了，如果只大于2公分之内那么腰部就会紧绷起来，身材窈窕的女性还能看的过眼，要是腰部有赘肉的女性客户肯定会找你的麻烦(人体在呼吸时腰部的围度是在变化的，2公分之内的宽松量不足于因呼吸产生的围度变化)。所以经验告诉我们，贴身穿着的女式羊绒衫其腰部的成品加放尺寸要比净体大3-5公分(合体)，如果是要求穿着宽松的客户加放5-6公分足亦。而对于要求穿着紧身的客户我们也不要使腰围成品尺寸的加放量小于3公分以内，我们只需要把胸围成品尺寸小于净体胸围尺寸3-5公分就可以了，因为客户要求紧身只是想突出胸部而并没有想把腰部的赘肉展现出来。
在这里需要再多说一些的是我们在设计女式羊绒衫成品尺寸时一定要把胸围、腰围、下摆这三个尺寸有机的联系起来考虑，不要生搬硬套，注意三者的比例协调，既要尊重客户的实际体型状况使其穿着合体，也要考虑这三个围度的尺寸之间要相互协调，特别是对于那些体型并不优美的女性客户通过我们的尺寸设计要扬长避短，使她们穿出既合体又美观的效果。比如说对于腹部较大的客户，我们可以提高收腰的高度加大下摆的尺寸使腰节以下空起而使其腹部突出的不是那么明显;而对于胸大、腰细、臀宽“蜂腰”的客户，在设计腰部尺寸时如果我们按正常的尺寸加放就会使下摆到胸部的减针和腰到胸部的加针很急，这样的造型显然不协调美观，还会使腋下坯布皱起多布，如果我们酌情减少胸围和下摆的尺寸适当加大腰围的尺寸就可以解决这一矛盾，既突出了客户的胸部的美感又使产品的整体造型协调美观。
还有很多工艺师和客户都认为胖人不宜穿收腰的款式，其实也不尽然，胖人也分多种情况的，从整体来看如果能收腰还是收点腰身美观，否则胖人就做一个上下一样大的麻袋状就更难看了。对于胖人我们先要分析一下她的三围的净体尺寸的差数，看看她适不适合做收腰款式，如果胸围尺寸大于腰围尺寸10公分以上就可以收腰了，在这种情况下我们可以把胸围尺寸加放2-3公分而在腰围处收掉6公分，这样成品腰围尺寸还比净体腰围尺寸大6公分左右，腰部和腹部的赘肉也不会暴露出来，并且整体效果因为收腰身而美观的多。如果胸围和腰围的尺寸只有6-8公分的差数怎么办呢?
对于这样的体型我们可以这样考虑，胸围成品尺寸比净体加大2公分左右，只做后片收腰身而前片不收腰身，后腰宽比胸宽小4公分左右，这样整个腰围成品尺寸比净体尺寸大5公分左右，整体上仍有收腰的感觉。我们知道胖人一般是腹部较大，而后腰处却是凹进去的，我们如此调整尺寸后，既不至于使腹部的赘肉太明显又使后腰部有收腰的感觉，从而增加了客户穿着的整体美感。在生产实践中我们还可以根据客户三围的净体尺寸使前后片的收腰幅度大小不一样从而达到我们的需要的效果。
再来谈谈下摆的尺寸加放及设计。对于下摆的尺寸设计很多工艺师并不重视，小编看过有不少的工艺师在设计下摆尺寸时一般都是等于胸围的尺寸，而不管客户的下摆处的净体尺寸具体有多少。店面一般量体时只是量了臀围的尺寸，却没有考虑到我们所需的衣长位置(下摆位置)并不在臀围线处，而工艺师也没有经验根据臀围的净体尺寸准确推算出下摆处的净体尺寸，从而使下摆大的尺寸概念模糊起来来。对于下摆大的尺寸设计很多工艺师也觉得很简单没有去重视，但小编觉得还是不要太掉以轻心的好，因为下摆是和腰围及胸围一起构成一件毛衫最重要的围度之一，也是我们编织一件毛衫所织的第一转。小编建议在量体时一定要在衣长所在的下摆线处测量围度，而工艺师在设计下摆尺寸时除了要尊重所测量来的下摆净体尺寸外还要同腰围及胸围的尺寸协调对比，并且根据下摆的坯布组织的不同做适当的调整。
再接说肩部尺寸的加放设计;对于这个问题绝大部份工艺师都知道做工艺时都要把所测的实际肩宽减小1.5-3公分，这是因为大家都知道由于肩宽尺寸在生产和穿着过程中受袖子牵拉力的影响和后领宽尺寸容易变大的影响往往会走宽。至于具体要减多少我们还要考虑款式和坯布的组织结构。比如泡泡袖就要减上5公分左右，四平组织也要比单面平针减得多一点。另外肩宽的尺寸也要根据胸围的尺寸做适当的调整的(这主要是指收完挂肩后不放针的结构)。
最后聊一下袖壮(袖肥)的尺寸加放设计。对于这个尺寸很多工艺师也是不十分重视的，一般都是根据胸围的尺寸推算，很多店面报来的定单往往也不量袖壮的尺寸。个人认为这样做也不是很准确的。虽然人体的胳膊的粗细是和胸围的大小成正比例的，但并没有一个准确的公式能根据胸围的尺寸来推算出胳膊的粗细的，我们既然是量体定做，为什么不把准确的袖壮尺寸测量出来呢?至于袖壮尺寸的加放设计如果有准确测来的净体尺寸的话还是很好掌握的，一般来说在净体袖壮的基础上加放1—2公分就可以了，加放到3-4公分时就比较宽松了，并且里面可以穿一件薄棉毛衫了。而对于喜欢穿着紧身修身的年轻女性可以设计的比净体袖壮小0—2公分。
白色
白色下装配带条纹的淡黄色上衣，是柔和色的最佳组合；下身着象牙白长裤，上 身穿淡紫色西装，配以纯白色衬衣，不失为一种成功的配色，可充分显示自我个 性；象牙白长裤与淡色休闲衫配穿，也是一种成功的组合；白色褶折裙配淡粉红色 毛衣，给人以温柔飘逸的感觉。红白搭配是大胆的结合。上身着白色休闲衫，下身 穿红色窄裙，显得热情潇洒。在强烈对比下，白色的分量越重，看起来越柔和 。
红上衣多配白裙白裤，而红裤红裙子多配白上衣。
艳红色的上衣亦常与蓝色牛仔裤配合穿着。
红的外套大衣可与黑色长裤长裙搭配，上衣仍以白色为理想。
着红色衣服时，脸部的底色最忌泛黄，用粉红色的粉底打底，面层与粉底同色或比粉底稍淡的同系色。 眼盖膏用灰色，眉笔用黑色，胭脂可用玫瑰色，唇膏和指甲油则用深玫瑰色。
脸色苍白的人，穿了红色的衣服，可以沾点光，使气色看起来稍微红润一些。皮肤黝黑的人，就必需多刷上一些粉红色的胭脂，才能与红色衣服看起来相衬。
黄色
高彩度黄色为富贵的象，低彩度的黄色则为春季最理想的色彩。
中明度的黄色适合夏季使用，而彩度深强的黄色，则符合秋季的气氛。
浅黄色的纱质衣服，很具有浪漫气氛，因此不妨采用作为长的晚礼服或睡衣。
浅黄色上衣可与咖啡色裙子，裤子搭配，在浅黄色的衣服上接上浅咖啡色的蕾丝花边，使衣服的轮廓更为明显。
浅黄与白色并不是很理想的搭配。与浅黄色容易造成冲突的颜色，是粉红色，而橘黄色与蓝色也是很犯忌的搭配，应该避免。
深黄色较之咖啡色与浅黄色来说，是更为明亮醒目的颜色， 所以不妨选甲有深蓝色图案的丝中,围巾，里面穿上白色T恤或衬衫。
切勿将深蓝与深绿互相搭配，即使浅绿也不适宜，所以蓝色的牛仔裤若与绿色上衣相配，就会非常难看。蓝色与紫蓝色倒可以互相配合穿着，如果是小碎花图案，这两种颜色更可以产生水****融的效果。
深蓝色与白色，深红色这三种颜色组合成的条形图案，由于鲜明度高，所以可以作为别致的工作服、运动服。
化妆方面，粉底宜用粉红色系，面粉用粉底色或比粉底稍淡的同系色眼盖膏宜用蓝色，眉笔宜用咖啡色，胭脂宜用玫瑰红色，唇膏可甩稍暗的珊瑚色，指甲油则用比唇膏稍浅的同系色
绿色
以非常流行的那种淡绿色来说，除了配白色之外，就不容易找到更理想的搭配。
如果浅绿色配红色，太土；配黑色，太沉；配蓝色，犯冲；配黄色只能说勉强可以；如果穿绿色衣服，可以选用白色的皮包和皮鞋，银灰色的效果次之，其他颜色还是少碰为妙。
所以，买绿色的服装时，不可冲动、贪多，要注意自己是否有白色和银色的裙，裤来搭配；反之，买绿裙、绿裤时，亦不可忘了配上一件白色的上衣外套。
穿着绿色系统服装时，粉底宜用黄色系，面粉用粉底色或比粉底稍浅的同系色。眼膏宜用深绿色或淡绿色（随服装色彩的深浅而定），眉笔宜用深咖啡色，胭脂宜用橙色（带黄的红色），唇膏及指甲油也以橙色为主。
黑色
在服装方面，黑色却不失为各种颜色最佳的搭配色，对于明艳的人，穿上黑色的衣服，立刻加倍的艳光照人。
对于体型高大肥胖者，黑色更是一种最具收缩效果的颜色，在黑色的伪装下，看起来要比真实的体型苗条许多。不仅如此，黑色与其他颜色混合后仍然具有收缩的效果，如红黑、蓝黑、墨绿等。
穿黑色服装时，为了避免全身黑色，应以别种颜色的配件来缓和单调感。例如可以配金黄的围巾红色的手镯，皮鞋还是以黑色或深咖啡色比较调和。
若是上下两截式的装束，更可以和多种颜色相搭配，如黑色的T恤，外面罩上红色的半袖外套，也可以在黑色的裙子、裤子上配上橘色、白色、黄色等较为强烈对比色的上衣。
如果穿全身黑时，配上有羽毛的胸花，最能表现出羽毛的轻柔感。有一点要注意，那就是黑色与中间色的搭配并不容易讨好。
如粉红，灰色、淡蓝、淡草绿等柔和的颜色放在一起时，黑色将失去强烈的收缩效果，而变得缺乏个性。
穿着黑色服装是最需要强调化妆的，因为黑色把所有的光彩都吸收掉，如果脸的化妆大淡，那将给人一种沉闷的感觉。使用化妆品时，粉底宜用较深的红色，胭脂用暗红色，眼影可以随意选用任何颜色（如蓝、绿、咖啡、银色等）注意眼睛需有充分的立体明亮感化妆，而口红宜用枣红色或豆沙红，指甲油则用大红色。
粉红色的口红与黑衣服互相冲突，看起来不谐调，应该避免。脸色苍白者，在穿黑色服装时，特别会显得惟淬，所以不化妆而黑色衣服，很可能产生一种病容，因此特别注意化妆的技巧。
红色
穿着红色衣服时，脸部的底色最忌泛黄，所以可以用粉红色的粉底打底，面层与粉底同色或比粉底稍淡的同系色。眼膏用灰色，眉笔用黑色，胭脂可用玫瑰色，唇膏和指甲油则用深玫瑰色。
脸色苍白的人，穿了红色的衣服，可以沾点光，使气色看起来稍微红润一些，胭脂打得稀薄一些无妨。而皮肤黝黑的人，就必需多刷上一些粉红色的胭脂，才能与红色衣服看起来相衬。
要想让红色的衣服穿在身上不显得俗气，要记住下面的红色服饰搭配秘诀：要尽量避免使用太多的红色，女孩如果穿红色的外套和洋装，只会显得过分小孩子气，所以要尽量少用一些红色，才具效果。
红色最容易搭配的颜色就是白色，可以使红色更显眼；黑色也是最适合搭配的颜色。由于是强烈的对比色，所以不要用同比率的搭配色，例如红色的衬衣和毛衣，配黑色的裙子、长裤等，必须以红色衣物以重点来搭配。灰色也是和红色很调配的颜色，而且可以搭配得很出色。
例如，鲜红色的上衣配上合适的裙子，或是白长裤，看起来就非常有精神、活泼；而低胸大领的鲜红上衣，配上长裙，看起来就会显得非常性感了；镶落叶边红衬衫，配上碎褶的复古式裙子，看起来就像十几岁的年轻女孩，十分小孩子气。
总之，红色和白色、黑色、灰色等色彩搭配，是最出色的，而且最为大方。
除了这些色彩之外，红色要和蓝色、粉红色、褐色等搭配，却是很容易失败的。若要和这些颜色搭配，最好再夹杂上白色，就会比较好看了(如红、白、蓝相间，或是红、白、绿相间)。
红色象征着温暖、热情与兴奋，淡红色可作为春季的颜色。强烈的艳红色，则适于夏季，深红色是秋天的理想色。
浅红色的长裤或裙子，上身可调配以白色或米黄色的上衣，而用深红的胸花别针来点缀上衣，使之与下身的浅红色相呼应。如果是浅红色的格子花裙，可以和深红色的上衣、外套搭配，帽子可以配浅草黄色的，皮鞋和皮包以白色为主。
红上衣多配白裙白裤，而红裤红裙子多配白上衣。
艳红色给人一种极为强烈的印象，可以作为背心和领中的主色，再与白上衣作为搭配。此外，艳红色的上衣亦常与蓝色牛仔裤配合穿着。
大红的外套大衣可与黑色长裤长裙搭配，但上衣仍以白色为理。
白色下装配带条纹的淡黄色上衣，是柔和色的最佳组合；下身着象牙白长裤，上 身穿淡紫色西装，配以纯白色衬衣，不失为一种成功的配色，可充分显示自我个 性；象牙白长裤与淡色休闲衫配穿，也是一种成功的组合；白色褶折裙配淡粉红色 毛衣，给人以温柔飘逸的感觉。红白搭配是大胆的结合。上身着白色休闲衫，下身 穿红色窄裙，显得热情潇洒。在强烈对比下，白色的分量越重，看起来越柔和 。
红上衣多配白裙白裤，而红裤红裙子多配白上衣。
艳红色的上衣亦常与蓝色牛仔裤配合穿着。
红的外套大衣可与黑色长裤长裙搭配，上衣仍以白色为理想。
着红色衣服时，脸部的底色最忌泛黄，用粉红色的粉底打底，面层与粉底同色或比粉底稍淡的同系色。 眼盖膏用灰色，眉笔用黑色，胭脂可用玫瑰色，唇膏和指甲油则用深玫瑰色。
脸色苍白的人，穿了红色的衣服，可以沾点光，使气色看起来稍微红润一些。皮肤黝黑的人，就必需多刷上一些粉红色的胭脂，才能与红色衣服看起来相衬。
黄色
高彩度黄色为富贵的象，低彩度的黄色则为春季最理想的色彩。
中明度的黄色适合夏季使用，而彩度深强的黄色，则符合秋季的气氛。
浅黄色的纱质衣服，很具有浪漫气氛，因此不妨采用作为长的晚礼服或睡衣。
浅黄色上衣可与咖啡色裙子，裤子搭配，在浅黄色的衣服上接上浅咖啡色的蕾丝花边，使衣服的轮廓更为明显。
浅黄与白色并不是很理想的搭配。与浅黄色容易造成冲突的颜色，是粉红色，而橘黄色与蓝色也是很犯忌的搭配，应该避免。
深黄色较之咖啡色与浅黄色来说，是更为明亮醒目的颜色， 所以不妨选甲有深蓝色图案的丝中,围巾，里面穿上白色T恤或衬衫。
切勿将深蓝与深绿互相搭配，即使浅绿也不适宜，所以蓝色的牛仔裤若与绿色上衣相配，就会非常难看。蓝色与紫蓝色倒可以互相配合穿着，如果是小碎花图案，这两种颜色更可以产生水****融的效果。
深蓝色与白色，深红色这三种颜色组合成的条形图案，由于鲜明度高，所以可以作为别致的工作服、运动服。
化妆方面，粉底宜用粉红色系，面粉用粉底色或比粉底稍淡的同系色眼盖膏宜用蓝色，眉笔宜用咖啡色，胭脂宜用玫瑰红色，唇膏可甩稍暗的珊瑚色，指甲油则用比唇膏稍浅的同系色
绿色
以非常流行的那种淡绿色来说，除了配白色之外，就不容易找到更理想的搭配。
如果浅绿色配红色，太土；配黑色，太沉；配蓝色，犯冲；配黄色只能说勉强可以；如果穿绿色衣服，可以选用白色的皮包和皮鞋，银灰色的效果次之，其他颜色还是少碰为妙。
所以，买绿色的服装时，不可冲动、贪多，要注意自己是否有白色和银色的裙，裤来搭配；反之，买绿裙、绿裤时，亦不可忘了配上一件白色的上衣外套。
穿着绿色系统服装时，粉底宜用黄色系，面粉用粉底色或比粉底稍浅的同系色。眼膏宜用深绿色或淡绿色（随服装色彩的深浅而定），眉笔宜用深咖啡色，胭脂宜用橙色（带黄的红色），唇膏及指甲油也以橙色为主。
黑色
在服装方面，黑色却不失为各种颜色最佳的搭配色，对于明艳的人，穿上黑色的衣服，立刻加倍的艳光照人。
对于体型高大肥胖者，黑色更是一种最具收缩效果的颜色，在黑色的伪装下，看起来要比真实的体型苗条许多。不仅如此，黑色与其他颜色混合后仍然具有收缩的效果，如红黑、蓝黑、墨绿等。
穿黑色服装时，为了避免全身黑色，应以别种颜色的配件来缓和单调感。例如可以配金黄的围巾红色的手镯，皮鞋还是以黑色或深咖啡色比较调和。
若是上下两截式的装束，更可以和多种颜色相搭配，如黑色的T恤，外面罩上红色的半袖外套，也可以在黑色的裙子、裤子上配上橘色、白色、黄色等较为强烈对比色的上衣。
如果穿全身黑时，配上有羽毛的胸花，最能表现出羽毛的轻柔感。有一点要注意，那就是黑色与中间色的搭配并不容易讨好。
如粉红，灰色、淡蓝、淡草绿等柔和的颜色放在一起时，黑色将失去强烈的收缩效果，而变得缺乏个性。
穿着黑色服装是最需要强调化妆的，因为黑色把所有的光彩都吸收掉，如果脸的化妆大淡，那将给人一种沉闷的感觉。使用化妆品时，粉底宜用较深的红色，胭脂用暗红色，眼影可以随意选用任何颜色（如蓝、绿、咖啡、银色等）注意眼睛需有充分的立体明亮感化妆，而口红宜用枣红色或豆沙红，指甲油则用大红色。
粉红色的口红与黑衣服互相冲突，看起来不谐调，应该避免。脸色苍白者，在穿黑色服装时，特别会显得惟淬，所以不化妆而黑色衣服，很可能产生一种病容，因此特别注意化妆的技巧。
红色
穿着红色衣服时，脸部的底色最忌泛黄，所以可以用粉红色的粉底打底，面层与粉底同色或比粉底稍淡的同系色。眼膏用灰色，眉笔用黑色，胭脂可用玫瑰色，唇膏和指甲油则用深玫瑰色。
脸色苍白的人，穿了红色的衣服，可以沾点光，使气色看起来稍微红润一些，胭脂打得稀薄一些无妨。而皮肤黝黑的人，就必需多刷上一些粉红色的胭脂，才能与红色衣服看起来相衬。
要想让红色的衣服穿在身上不显得俗气，要记住下面的红色服饰搭配秘诀：要尽量避免使用太多的红色，女孩如果穿红色的外套和洋装，只会显得过分小孩子气，所以要尽量少用一些红色，才具效果。
红色最容易搭配的颜色就是白色，可以使红色更显眼；黑色也是最适合搭配的颜色。由于是强烈的对比色，所以不要用同比率的搭配色，例如红色的衬衣和毛衣，配黑色的裙子、长裤等，必须以红色衣物以重点来搭配。灰色也是和红色很调配的颜色，而且可以搭配得很出色。
例如，鲜红色的上衣配上合适的裙子，或是白长裤，看起来就非常有精神、活泼；而低胸大领的鲜红上衣，配上长裙，看起来就会显得非常性感了；镶落叶边红衬衫，配上碎褶的复古式裙子，看起来就像十几岁的年轻女孩，十分小孩子气。
总之，红色和白色、黑色、灰色等色彩搭配，是最出色的，而且最为大方。
除了这些色彩之外，红色要和蓝色、粉红色、褐色等搭配，却是很容易失败的。若要和这些颜色搭配，最好再夹杂上白色，就会比较好看了(如红、白、蓝相间，或是红、白、绿相间)。
红色象征着温暖、热情与兴奋，淡红色可作为春季的颜色。强烈的艳红色，则适于夏季，深红色是秋天的理想色。
浅红色的长裤或裙子，上身可调配以白色或米黄色的上衣，而用深红的胸花别针来点缀上衣，使之与下身的浅红色相呼应。如果是浅红色的格子花裙，可以和深红色的上衣、外套搭配，帽子可以配浅草黄色的，皮鞋和皮包以白色为主。
红上衣多配白裙白裤，而红裤红裙子多配白上衣。
艳红色给人一种极为强烈的印象，可以作为背心和领中的主色，再与白上衣作为搭配。此外，艳红色的上衣亦常与蓝色牛仔裤配合穿着。
大红的外套大衣可与黑色长裤长裙搭配，但上衣仍以白色为理。
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