服装裁剪人体测量与基本服饰测量[图]

　　1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。

　　2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。

　　3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。

　　4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。

　　5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。

　　6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。

　　7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。

　　8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。

　　9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。

　　10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。

　　11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。

　　12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。

服装熟练缝纫车工的工作实践技巧

以下内容为熟练缝纫车工工作实践技巧，本人会不断增加内容，想到就写点，以供各位同行参考。

　　一、腰头如何做漂亮

　　腰头翻起来平整漂亮是下装的一个重点和难点。制作时，在起先的反面压线的时候可以从上口往下口缝线略往左斜0.1cm，不要垂直于腰上口缝线，斜缝不可过大。并修剪翻角缝头，修掉的缝头离角尖线0.3cm，视面料织造精密度增减，织造松的面料不可修剪太多防止破角。再翻过来就又容易又平整了。

　　二、挖袋如何做漂亮

　　挖袋也是个重点和难点。怎么叫漂亮我这里就不再说了，做这行的人都知道。如何确保挖角四方呢？这里说下挖袋上方有收省的制作。

　　先准确点位于被挖裁片的反面（挖袋的四角点），收省后，在压嵌条时可用袋口标准长宽的样板比着缝，但有经验的车工会不用样板一样做的漂亮，他们会先缝上嵌条，再缝下嵌条。上嵌条两端会多缝出点位一针（保持与下嵌条两端缝点对应位置）翻过来后袋角四方不会呈梯形状。注意两点：收省最好收到挖袋宽度中间位置，高了开袋开不掉省尖不好看，低了会过挖袋亦不好看；开袋剪角一定要到位，不可过位，不可不到位，最好是剪到离缝线有一点挂丝，全断丝容易破角、毛角，没剪到位就会挖角不正。

　　三、如何做漂亮弧形部位

　　要做好翻弧形其实方法很简单，就是在反面拼缝后沿弧剪0.2—0.3cm细小缺口，视弧度大小增减，如上图袋口可在弯处均匀剪5刀，然后翻过来压明线就很顺畅平整不会起皱了。

服装制版中裤子档差的计算、分配及放缩部位

1.裤长  裤长规格档差，在裤腰和裤口两端放缩，上裆档差在腰缝处放缩、余数在裤口放缩。

　　2.上裆 取2/10裤长规格档差数值作纵差，在腰缝处放缩。

　　3.前腰宽 取1/4腰围规格档差数值作横差，取上裆深档差数值作纵差，两边放缩，侧缝一边偏多，前缝一边偏少。

　　4.前臀围 取1/3上裆档差数值作纵差，取1/4臀围规格档差数值作横差，两边放缩，侧缝一边偏多，前缝一边偏少。

　　5.前横裆 取1/2横裆规格数值作横差，纵差为零，两边均等放缩，前横裆略减，后横裆略加。

　　6.前裤口 取裤规格档差减上裆档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。

　　7.前中裆 取1/2（裤长规格档差-上裆档差）取横裆档差数值为横差，两边均等放缩。

　　8.后腰肥 取1/4腰围规格档差数值为横差，取上裆深档差为纵差，在侧缝边多放缩，后缝一边少放缩或不放缩。

　　9.后臀围 取1/3上裆档差数值为纵档差，取1/4臀围规格档差数值为横差，两边缩放，侧缝一边偏多，后缝一边偏少。

　　10.后横裆 取1/2横裆规格档差，纵差为零，两边均等放缩。

　　11.后裤口 取裤长规格档差减上裆档差数值作纵差，取1/2后裤口规格档差作横差，在两边均等放缩。

服装制版中腰部造型

　腰省量为普通的女装衣身提供足够的适体度（腰围尺寸加4~5cm）。对于茄克等宽松款式，腰围的收进量自然会减少，腰省量增加的问题根本无需考虑。相反，对于合体款式，如衣身长及臀部的晚装或紧身的连衣裙，除了加大省量以外，还要通过收紧侧缝来使之更为合体（图1-1中的3/5/6和图1-2）。

 

　　腰围的合体度是非常重要的，因为它影响着缝线的造型设计，所以在设计前期要考虑好。还必须牢记一点：对腰围的任何调整（收进或放松）都会在很大程度上影响腰部上下的合体度。目前，追求臀、腰部位的高度合体已经成为一种趋势。  一旦了解了分割线设计与腰部造型的基本原理与方法，就可以很好地结局各种款式服装的合体问题。假如对缝线的初读设置已有了足够的认识，那么只需在前后侧片中收进或放出一定的量，就可以使服装更为合体。如果分割线本身的形状发生了改变，就要另做考虑

服装制版中肩省的处理方法

当省道在肩部时，有多种常用的处理肩省的方法，最通用的三种方法是：

　　1、省道缝合到省肩处，或者是只缝合一半，剩下部分作为下端的松量；
　　2、折叠省道；
　　3、将省道分为若干不经处理的小省道，也就是“起省道作用的褶”。

　　用折叠的形式来取代省道也可以很好的塑造人体的外形曲线，并且由于是折叠，所以原来的肩线就会修正成曲线，这样折叠后肩线才能成为直的。肩线修正后的最高点在省道中心处，大约离原来肩线1.5cm。

　　通过合并原来的肩部省道，将省道转移到袖窿下的剪口中后，可以在肩部绘制三条平行线，作为打褶的位置。中间的一条线正好就是原来的肩省对合线，而其他的两条线在其两边，间隔2-2.5cm。它们的长度大约是原来省道长度的一半，并最终汇集到原来的省尖点。将这些线剪开，从肩部一直剪到胸点，然后在纸的后面轻微移动，通过合并袖窿下的剪口，并使原来的省道量重新均匀的三等份分到这三个褶中。将这三个大褶用大头针或胶水固定在纸上。

　　增大肩省

　　有时为了获得更紧身或更为合体的效果，就需要增大省道，这种情况大多出现在非常合体的款式中，例如“无褶裥”上衣、泳衣、紧身衣、内衣以及原型衣片等，但不能在肩省靠近前中心线一边增大。一般都会在省靠近肩点一边，按其大小增大一半或一倍。

　　剪小肩省：

　　为了在胸部上方获得宽松的效果，，有时也会将肩省剪小。这种方法对于一些特殊的款式很有必要，例如不太合体的罩衫或日常的T恤衫变化款式，有时也为了适应一些体型的要求。一般是将肩省从其外端线向内收进缩短，然后从新的SP点出发，重新绘制袖窿。像这样的小省道在缝合时通常也会略微短一些。

　　肩省的暂时移动

　　在许多款式中，一开始就会将肩省“移动”到其他的位置，要么是“永久”性的移到款式要求的相关位置，要么就是暂时性地转移，以方便绘制在该状态下的衣片的结构线。

　　在纸样中，从袖窿下，按照实际胸围线的位置剪开，直至胸点X，然后将肩省以胸点X为省尖点进行折叠重合，并用大头针固定。袖窿下就会呈现剪开的开口。这个裂口就表明了肩省量转到了新的位置，而且在该位置它不会在妨碍绘制衣片其它部位的结构线了。当将款式其它部位的结构线绘制完后，肩省还可以回到原来的位置。比如，可以简单的将原来的肩省处起固定作用的大头针取掉，同时合并袖窿下的省道，或采取胶条和其它一些办法，例如大头针或纸来完成省道的合并。完成转换后，这个“暂时裂口”就不会在纸样其它的设计中起作用了。