排唛﹑裁剪﹑车缝
服装放码：
穿着服装要讲究舒适合体。由于个体差异，人的身高，体重，胖瘦都是不同的。这就要求服装要满足不同体型的穿着。在服装打版时，我们都会选择其中一个规格（一般都是中间号）进行服装制版，这就需要在此规格基础上进行缩放推出多种规格来满足不同体型的穿着，这个缩放纸样制成多种规格样板的过程就叫服装推板，也叫服装放码。
排唛员：
排唛其实就是排版
服装放码是服装结构设计的延伸，在服装厂里结构设计师（俗称纸样师傅）做出头样后，再根据客户的要求按照不同规格的档差，运用一定的方法把其它不同尺码的纸样做出来，这个过程就叫放码，也叫推档。（详细资料参阅广东中山九元服装学校高鸿老师的专著：《服装结构设计及其应用》）
为什么要放码呢，一个是人有高矮胖瘦，需要不同规格的服装，另一个是为了提高工作效率，缩短时间，所以我们要放码，所以从另一个角度可以给服装放码下另一个定义：用最快的速度在最短的时间内，以中间码为基础，以档差为依据，以放码原则为规律做出另一套纸样，所以说放码也就是出纸样。
一般服装放码有四大要素：
1、中间码：就是我们在厂里出的头样；
2、档差：就是相临各码的差，档差是有人体的生长规律决定的；引
3、放码原则：a、公共线；b、平行关系；
4、检查：a、三同的检查：相同纸样相同部位档差是否相同；b、两同：相临纸样相同部位档差是否相同。
服装放码有整体放码，有分割放码，分割放码也有四大要素：
1、确定公共线：公共线的确定一般有三种情况a、同一组公共线，b、交叉公共线，c、独立公共线；
2、确定总档差，确定分档差；
3、紧挨着放；
4、检查：也是三检和两检。
唛架
A. 加缩水员在收到零缩水纸样后,根据缩水报告的数据在电脑上进行加缩水工作,然后把已加了缩水的纸样国家同制单交给放码员.
怎样计算服装车缝用线
如何正确地选用车缝用线 - [服装材料]
1. 缝线与所需缝制面料的色相配对,须在各种光源下配对.
2. 缝线的色牢度/水洗色牢度,如需要漂洗和石磨处理的服装订购线时须要在合同上特别注明,并要电话同供应商沟通清楚,再用订回的线先试做样衣试洗确定无问题后才可用于大货生产.
3. 缝线性能与所需缝纫面料的适配:不同厚度,不同材质的面料需要配不同种类和性能的线.
4. 缝线的强度:拉伸/断裂/耐磨.
5. 缝线的陆燃性能,如睡衣及其它需要阻燃处理的服装.
6. 缝线的防水性,如防水服装.
7. 缝线的舒适性:一些贴身穿的服装所用缝线或与皮肤直接接触的纺织品用线需要考虑柔软度.
8. 缝线外观整洁度.
9.
缝纫线种类:
涤纶缝纫线
涤纶阻燃缝纫线
涤纶防水缝纫线
涤纶包芯缝纫线
棉涤包芯缝纫线
全棉缝纫线(主要用于成衣染色单)
尼龙缝纫线
纯绦纶弹力丝线(主要用于针织及运动服装)
防臭防菌线
防静电线
夜明线(夜晚发光的线)
绣花线线种类:
人造丝绣花线
涤纶长丝绣花线
全棉丝光烧毛绣花线
变色绣花线
金线
银线
国产线的规格对照(大致如下,但不同供应商同一粗度规格可能会有不同长度提供,或不同客人因为追求特殊缝制效果而打破下面用线规律,特殊情况特殊对待嘛,所以兰亭就无须过多描述了.):
(想知道更多专业知识,请双击: 兰亭.服装人生 http://clothinger.blog.163.com/)
国产线规格号: 长度/每个线 大致用线规律(此规律按粗度排出):
29.5*2(20/2) 3000y 5000y 牛仔，帽，皮革
29.5*3(20s/3) 2000y 3000m 牛仔，手袋，皮革
19.7*2(30s/2) 3000y 5000y 手袋，防护服
19.7*3(30/3） 3000y 5000y 牛仔，帐篷，皮革，手袋
14.8*2(40s/2) 3000y 5000y 10000y 裤子，外套，西服，衬衣
14.8*3(40s/3) 3000m 5000y 防护服
11.8T*2(50s/2) 5000y 10000y 针织，女装(薄料)，内衣裤
11.8T*3(50s/3) 3000m 5000y 户外服饰
9.8T*2(60s/2) 5000y 10000y 超薄织物，内衣，女装(薄料)
9.8T*3(60s/3) 3000m 5000y 10000y 外衣，西服，裤子，床被
7.4T*2(80s/2) 5000y 10000y 绣花底线,
7.4T*3(80s/3) 5000y 10000y 内衣，女装，礼服
怎样计算服装裁剪面料
一.购买衣料如何进行巧计算？
＊幅宽布若是90厘米，计算的方法是：
男上衣：衣长乘以3加上10厘米；
女士上衣：衣长乘3；
男女裤：裤长乘以2中上10厘米。
＊幅宽为143厘米的双幅呢，做男便服算法：
衣长加上袖长加上10厘米。
二.针织服装用料公式：
（1） 衣服
大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重 X （1+总损耗）
袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X 24 X克重 X（1+总损耗）
领子用料：（领宽X2+2）X领高 X 12 X 克重 X （1+总损耗）
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料
（2） 裤子
（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X （1+总损耗）
备注：以下仅供参考
罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20%
绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%
面料计算公式：
面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道 各工序） （一般地，开副定型价格：2000元/T）
三.计算衣服用料妙法
购买幅宽为2.7的衣料时，计算用料方法有：
1.男上衣的用料为：用3个衣长，另加边料0.3尺如某人衣长为2.3尺
则所需衣料数量为：2.3×3＋0.3＝7.2（尺）。
2.女上衣的用料为：用3个衣长即可。如某人衣长为1. 9尺则所需衣
料数量为：1.9×3＝5.7（尺）。
3.男裤的用料为：2个裤长，另加边料0.3尺。如果做两条裤子，裤腰
在2.3尺以内 可套裁，用料为3裤长，另加边料0.3尺。
4.女裤用料同男裤一样。如果做两条女裤，裤腰在2.3尺以内，臀围在
3.2尺以内，裤脚不大于0.7尺的，也可套裁，用料为3个裤长，另加边料0.6尺。
购买双幅衣料（面宽4.3尺）时，计算衣料方法有：
1.男便服用料为：1个衣长，加1个袖长，另加边料0.3尺，再除以3。
如某人衣长是2.2尺，袖长是1.8尺，所需衣料数量为（2.2＋1.8＋0. 3）÷4＝1.43（米）
2.做裤子，只取一个裤长即可。
3.做大衣，用料为2个衣长，另加边料0.3尺。
总结疑问：
1.以最普通的一件上衣和裤子，假设用的面料门幅为150CM左右的话，怎样用最简单的方法分别算出上衣和裤子的大概用量？（仅供报价估计之用，不求非常精确）
2.算用量一般是算面积还是长度？如果算是的是面积，要长度的话就直接用面积除以门幅吗？
3.本人有一种算法（个人心里这样想的）：
衣服面积算法：
衣长X 1/2胸围=胸片1片的面积X2=前后片面积（大身用量）
袖子面积算法：袖长X1/2袖笼=半片袖子面积X2=1个袖子面积X2=2个袖子的面积。
服装放码：
穿着服装要讲究舒适合体。由于个体差异，人的身高，体重，胖瘦都是不同的。这就要求服装要满足不同体型的穿着。在服装打版时，我们都会选择其中一个规格（一般都是中间号）进行服装制版，这就需要在此规格基础上进行缩放推出多种规格来满足不同体型的穿着，这个缩放纸样制成多种规格样板的过程就叫服装推板，也叫服装放码。
排唛员：
排唛其实就是排版
服装放码是服装结构设计的延伸，在服装厂里结构设计师（俗称纸样师傅）做出头样后，再根据客户的要求按照不同规格的档差，运用一定的方法把其它不同尺码的纸样做出来，这个过程就叫放码，也叫推档。（详细资料参阅广东中山九元服装学校高鸿老师的专著：《服装结构设计及其应用》）
为什么要放码呢，一个是人有高矮胖瘦，需要不同规格的服装，另一个是为了提高工作效率，缩短时间，所以我们要放码，所以从另一个角度可以给服装放码下另一个定义：用最快的速度在最短的时间内，以中间码为基础，以档差为依据，以放码原则为规律做出另一套纸样，所以说放码也就是出纸样。
一般服装放码有四大要素：
1、中间码：就是我们在厂里出的头样；
2、档差：就是相临各码的差，档差是有人体的生长规律决定的；引
3、放码原则：a、公共线；b、平行关系；
4、检查：a、三同的检查：相同纸样相同部位档差是否相同；b、两同：相临纸样相同部位档差是否相同。
服装放码有整体放码，有分割放码，分割放码也有四大要素：
1、确定公共线：公共线的确定一般有三种情况a、同一组公共线，b、交叉公共线，c、独立公共线；
2、确定总档差，确定分档差；
3、紧挨着放；
4、检查：也是三检和两检。
服装制版师的主要工作是什么？
服装制版师的主要工作是什么？什么是服装制版师？很多人都不是很了解，下面让我们先了解一下服装厂里服装制版师（纸样师）的主要工作，服装制版师主要工作有如下几种：
1、服装制版（出纸样）。
2、放码（推版）
3、排料（排唛架）
这三种工序各有自身特点要求也不尽相同
A：服装制版：
1：精通各种不同款式、面料的车缝工艺，
2：对不同类型服装版型有专业及独到的审美眼光。
3：熟悉人们穿着的习惯及服装不同部位、造型的功能
4：对不同面料在生产过程中会出现的一些问题有提前处理的能力
5：要用最简单的生产工序和车缝工艺达到客户的要求，以降低生产成本
B：放码（推版）
1：修正好样版纸样后，按生产单尺寸进行放码
2：放码时要考虑面料缩水
3：放码后尽可能不要过大的改变原版的造型
4：熟悉不同款式服装的放码（推版）
C、排料（排唛架）
1：
2：对不同面料及有色差、段差面料的避排、同方向排
3：最大限度的合理利用一切位置，提高唛架的高利用率
唛架
概念编辑
工业生产服装，在批量裁剪衣服前,要先把纸样(纸版)先画(排料)在和所裁剪面料等宽的裁床专用纸上,这就叫唛架,也就是北京那边所说的画皮!
根据款式的要求及布料幅宽,将整件衣服各部分的纸样以最省布的形式,经过精密的排列,并画于纸上,这种列有整件衣服各部分的纸张称为唛架 (Marker )。唛架的作用在于确定拉布的长度及驳布位；作为割布的依据；同时也用于用料计算等。
2分类编辑
电脑唛架和手工唛架。电脑唛架就是利用电脑进行操作，手工唛架就是纯手工操作
3组成编辑
完整的唛架共有五个组成部分：唛架信息区、唛架比例输入区、唛架层数区、物料可裁衣服数量区，以及唛架图片显示区域
4基本要求编辑
排唛架需根据衣服的款式、布料的风格（花纹、倒顺毛、条纹、格仔）等等要求来排，布料的色差及次品可以通过排唛架来相应改善！
什么是服装打版及一般的流程
服装从面料到成衣要经过设计，打版，裁剪，制作，整熨等环节和工序。其中服装打版是其中重要的环节之一。服装打版是根据设计师的意图在纸样上将服装分解成 衣片，绘制成结构图（纸样），包括身，袖，领等。纸样经过校验后放在面料上，按照纸样的轮廓裁剪成衣片，将衣片进行缝纫后做出成衣。
什么是服装打版
1、服装CAD的基础就是手工制版，服装CAD包括：打版，放码，排图，如果会了手工打版，电脑CAD有人教的话，一两个星期就可以上手，但要精通和做到版形比较好的话，那就需要一到两年时间的实际操作了。
2、服装CAD软件的选择不能说哪种好的，关键在于和你一起工作的同事用什么软件，因为你们是一个团队，使用的软件一般要一致，列如，你用ET软件打版， 下一个放码的用航天CAD是放不出码的。你用力克放好码，下一个同事用拓普就不能排图的。为了工作上的兼容性，一般一个企业只使用一种软件。
3、选什么样的CAD，我认为应该选企业用得最多的软件，这样选择工作的机会就会多些。
4、从那里入手：建议先把手工打版学好，然后买个软件，到服装CAD学习点去学一下。
服装打版流程
打版是做纸样，现在一般都是电脑放码做纸样，就是板房师傅根据初步的制单做出一个码的纸样后，经电脑专有的软件程序放码，一般就是取最大码、最小码和最中间的一个码做样衣，一直到确认好尺寸OK后，再根据所出纸样排唛架，裁大货进车间生产。要知道大货一旦开裁，如果有一点错误就是很大的损失了，所以打板很重要，也是必须操作的程序。
设计、纸样、打板、剪裁、缝制、订钮、打枣、洗水、剪线、查衫、整烫、包装到出货到各商家上市销售。
1、服装CAD的基础就是手工制版，服装CAD包括：打版，放码，排图，如果会了手工打版，电脑CAD有人教的话，一两个星期就可以上手，但要精通和做到版形比较好的话，那就需要一到两年时间的实际操作了。
2、服装CAD软件的选择不能说哪种好的，关键在于和你一起工作的同事用什么软件，因为你们是一个团队，使用的软件一般要一致，列如，你用ET软件打版， 下一个放码的用航天CAD是放不出码的。你用力克放好码，下一个同事用拓普就不能排图的。为了工作上的兼容性，一般一个企业只使用一种软件。
3、选什么样的CAD，我认为应该选企业用得最多的软件，这样选择工作的机会就会多些。
4、从那里入手：建议先把手工打版学好，然后买个软件，到服装CAD学习点去学一下。
服装打版流程
打版是做纸样，现在一般都是电脑放码做纸样，就是板房师傅根据初步的制单做出一个码的纸样后，经电脑专有的软件程序放码，一般就是取最大码、最小码和最中间的一个码做样衣，一直到确认好尺寸OK后，再根据所出纸样排唛架，裁大货进车间生产。要知道大货一旦开裁，如果有一点错误就是很大的损失了，所以打板很重要，也是必须操作的程序。
设计、纸样、打板、剪裁、缝制、订钮、打枣、洗水、剪线、查衫、整烫、包装到出货到各商家上市销售。
唛架制作培训资料
一、实习提纲
1、什么是唛架？唛架有什么作用？
2、排唛架的原理是什么？
3、什么是唛架的利用率？影响其的因素有哪些？
4、一般情况下排一张唛架需要多长时间？
5、请了解唛架房的运作程序。
6、什么是YPD？如何计算？计算YPD需要什么资料？
7、一般衬衣YPD是多少？T-恤的YPD是多少？长裤的YPD是多少？
8、报价YPD、订布YPD、大货YPD是否有区别？为什么？
9、唛架房与哪些部门有联系？
10、了解唛架房负责人的姓名及其工作职责。
11、请了解布料利用的重要性。
二、唛架房实习资料
1．唛架制作（Marker Make）概念
根据款式的要求及布料幅宽,将整件衣服各部分的纸样以最省布的形式
经过精密的排列,并画于纸上,这种列有整件衣服各部分的纸张称为唛架
(Marker )。 唛架的作用在于确定拉布的长度及驳布位；作为割布的依
据；同时也用于用料计算等。
2．唛架制作步聚:
(1) 检查整套纸样与生产板是否相同,各块纸样所要求的数量是否正确。
(2) 确定唛架宽度: 按照布料的幅宽减去1－2cm作为唛架的宽度。
(3) 在唛架纸的左方垂直纸边折出一直线,作为第一条布头线。
(4) 唛架中的内容及各项资料,应详列于布头以外的空纸上,包括订单编号、款式、尺码分配比例、布幅宽度、长度、拉布方式及制唛日期。
(5) 由布头线开始,把纸样由大到小逐一排放,最后以最小的纸样填补其中的空间。
(6) 每一纸样在绘画时,应尽量紧贴另一线,以节省布料及切割时间。
(7) 排完时在唛架的末端画出第二条布头线,亦须垂直纸边。
(8) 将画好的唛架进行点数和检查错漏。
(9) 将正确的唛架卷好以便储存。
3.唛架制作须知
A. 唛架制作准备工作须知
(1) 布料的种类(斜纹布、牛仔布、格仔布、针织布等)。
(2) 拉布的方式(面对面、单向、单张)。
(3) 裁床的长度。
(4) 唛架的方向性(如灯心绒、顺花图案、顺毛织物等)。
(5) 需对条对格排唛( 如条子布、格子布)。
(6) 切割的工具。
(7) 所需资料: 生产制造单、纸样、生产板、布料幅宽、唛架分配比例。
(1) 要精密排列,以最少的面积和最短的时间排列完成所有需要的图形。
(2) 在长度不变的前提下,排列时要顾及切割的难度并将驳布的长度尽量减短。
(3) 排列时如果订单无特别指定,则所有纸样应取直纹排放,即纸样和纸边平齐。
(4) 若纸样对称而要数量为两块时,要一正一反排列。
(5) 纸样上的扼位、打孔位、尺码、袖叉位都必须在唛架上画出。
(6) 整件成衣所需要的图形必须一一画出，不可多画或少画。
C. 唛架制作检查方法
(1) 首先要知道整件成衣的总块数。
(2) 点出唛架上的图形总数与所排列件数的总块数是否相等。
(3) 将各块纸逐一放回唛架上,观察其所需的块数是否足够,纸样左右是否对称(需要一反一正排列的),以及尺码、布纹线、扼位、打孔位是正确。
4．唛架图样示例
5．影响唛架质量的因素:
(1) 线条的准确度
它涉及到唛架线条的粗细,唛架线条越粗,每部分的准确度就越差。
(2) 裁刀的活动范围(自由度)
涉及到唛架的宽余位，即能被裁剪机顺利操作的弯位和角位。如果唛架没有足够的宽余位留给裁刀操作,操作者不可能裁剪出准确的裁片,导致不合尺寸。
(3) 适当的位置标记
在唛架上的每一部分纸样,应该标有它的尺码、款式、纸样名称及订单编号。
(4) 纸样布纹与唛架布纹
唛架的布纹应和纸样上标注的一样,对于个别部位也允许稍有差异,但必须加以限制,否则成衣可能会不平服或不合身。
(5) 唛架宽度与布幅
避免缩小唛架去迎合狭窄的布幅,否则会影响唛架的准确度。
(6) 纸样的方向
对于顺毛顺花等具有一个方向的布料,如果纸样方向错了,则成衣的各部位就不可能有正确的绒毛的方向。
(7) 纸样的数量
涉及到一件完整的衣服所必需纸样的数量,该数量不能少也不能多。
(8) 驳布位
唛架上必须标注有驳布位。
6．如何判断排唛省料
(1) 用经验观察空位是否太多。
(2) 经过多次排列,不断尝试,逐次将长度减短。
(3) 计算面积(损耗率不大于15%)。
(4) 计算重量(损耗率不大于15%)。
7．唛架房运作流程图：
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B. 放码员收到纸样基本样及制单后,检查纸样跟制单是否相符,样片是否齐全,如有问题则退回加缩水员或问清楚加缩水员,如无问题,则可以放码;然后在《大货记录簿上》登记客户、制单号，放码人姓名及放码日期。
C. 放码员将基本纸样输入电脑，根据制单上的要求放出其它的码数，然后打印出网图，交给查码人员检查其放码的准确性；若不正确，则重新放码，直到查码员查至正确为止。
D. 放码正确后，放码人员根据制单的需要出好唛架分配，并将制单放到待做的大货文件夹里面。
E. 排唛架员拿到制单后，量取布的数据，如布封、布的Repeat及Off Set.
F. 根据要求排好唛架及填写好《大货用料表》，唛架打印出来后交给查唛人员。
G. 查唛员用网图将唛架检查是否排错码。若排错码，则重排。送唛架卷好后送至裁床工务室。
8．布料的利用
1）、 布料的利用的重要性
经过裁床生产,使得整匹的布料都变成了小块的裁片和零料,有时要去断定或控制零
料的多寡并不是一件容易的事情。布料的利用除了是制衣资源中最难控制的一项外,
同时也是制衣成本中最大的一项,一般约占生产成本的一半或以上,换句话说,如果
一个制衣厂缴税后仍有百分之十的利润,那么他只要能够在布料利用有百分之二的
改善,就可以另外得到百分之十的利润,这其 实只是一项很少的投资。所以精明的
管理者很懂得在计划和控制布料的运用上花功夫,以求得良好的效益和竞争优势。
2）、 布料利用与损失
影响布料利用的因素有:服装本身;唛架余位;拉布损耗以及计划损耗。
（1）服装本身: 主要指的是纸样设计和纸样工程。
（2）唛架余位: 通常最大的损耗就是排唛后所剩余的空位,该空位与排唛的技术、唛架的宽度、唛架长度以及混码有关。
（3）拉布损耗: 主要包括有布尾损耗、布边的控制以及驳布。
（4）计划损耗: 主要包括零头损耗和损坏。
3)、YPD（Yard Per Dozen）
布料用量可用YPD来表达，YPD即每打衣服用布量，可通过排唛架计算出来，
此工作可由唛架房的同事来做。YPD可分：报价YPD，订布YPD，大货YPD
三种。
计算YPD前一定要有如下5项资料（此资料由SALES或跟单员提供）：
（1）尺寸表
（2）生产此单的纸样
（3）生产此单的布料花型
（4）生产此单的布的幅宽
（5）生产此单的布的缩水率
（6）此批货的尺码分配
（7）对条格要求
版房的工作流程
1：办房的工作主要是：
A：打版(出纸样)放码
B：车缝样品
2：打版(出纸样)时客户必须提供的资料：
样版生产单(包括样版生产图、尺寸表、生产工艺图)
3：样品(SAMPLE)一般可分为：
A：头版(初版、开发版)
B：二办(头版的修改版)
C：大办(经过头版和二版修改后的正确样版)
D：产前版(大货生产前的确认版)
E：跳码版(大货产前的齐码或者选码版)。
4：头版(初版)打版的工作程序：
1：测试样版面料的缩水率。
2：按样版生产单或者客供样版出头版纸样。
3：裁剪及车缝样版。
4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
5：二版(修改版)、大版的工作程序：
1：测试样版面料的缩水率。
2：按客户的批版语(修改意见)及新的样办尺寸表修改纸样。
3：裁剪及车缝样版。
4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
6：大货版(包括产前版、跳码版)打版的工作程序：
(1)：测试面料缩水率。
(2)：按大货生产单尺寸表修改基码纸样。
(3)：按客户提供的全码尺寸表放码。
(4)：按客户要求裁剪及缝制所需要的尺码版。
(5)：检查及量度缝制好的跳码版。
(6)：按量度出的跳码版尺寸修正放码纸样并交给裁床排唛架。
版房的工作守则和注意事项
1：头版(初版)的工作守则：
在打版(出纸样)前一定按客户或者样版跟单员提供的样办面料进行测试缩水率，缩水处理按照样版生产单的要求进行，在测试出样品面料准确缩水率后方可开始打版；如果面料已经洗水或者面料属于不缩水的，打版时可是不用加缩水率，但要根据不同类型的服装、不同的面料及不同的工艺要求要适当加上一些松量打版制图。
2：测试面料缩水：
A、成衣洗水的面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形，为了避免洗后所画的标记线看不到，洗水前将画好的线车缝上一道线,然后交给洗水厂按样品的洗水要求进行洗水。
B、不用洗水的成衣面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上用色笔或者油笔左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形, 然后用蒸气熨斗打气熨烫。
3：按客户提供的样品(SAMPLE)或者样办生产单尺寸进行打版。
A、打版前必须全面的了解该款样品的工艺要求及面料的属性，也要考虑以后大货生产时工艺实施的难度,在打版时对工艺要求处理上尽可以避繁就简，以避免过于繁杂的工艺造成样品品质不好和以后大货生产时因车缝工艺繁杂而增加车缝工艺的成本。
B、如果在打版过程中发现有局部尺寸不合理，必须要把不合理的尺寸改过来通知跟单并转告客户确认，因为客户给头版的尺寸时，有时也难免有一些不合理的地方，所以局部不合理的尺寸是可以在打版时按正常合理尺寸修改过来的，但修改后一定要把样版制单处不合理的尺寸修改掉并通知客户。
3：纸样袋(纸样挂单)及纸样裁片正常写法。
a、纸样袋(纸样挂单)：每款纸样做好后除要附上生产制单外，还要在制单或者挂单上写清楚该款纸样的纸样片数、实样片数，以方便裁床查验纸样裁片，避免漏裁的现象，并在制单明显的位置写上该款的纸样缩水率或者盖上缩水印章，以防裁剪时用错不同缩水的纸样。
b、纸样布纹线上下的说明写法：1：当纸样做好后首先要按生产制单的布纹要求画上布纹线，并在布纹线上面写上：款号、尺码(SIZE),在布纹线下面写上：裁片名、面料类型及裁片数量。
c、在大片的纸样上写上该纸样的缩水率。
4：大货放码。
按生产制单尺寸放完所有码及剪好纸样后，要重新叠码检查纸样放码是否正确，纸样上所写的尺码(SIZE )有没有错码，检查完后要在大片的纸样上写上缩水率，以防不同缩水的纸样混在一起。
1：办房的工作主要是：
A：打版(出纸样)放码
B：车缝样品
2：打版(出纸样)时客户必须提供的资料：
样版生产单(包括样版生产图、尺寸表、生产工艺图)
3：样品(SAMPLE)一般可分为：
A：头版(初版、开发版)
B：二办(头版的修改版)
C：大办(经过头版和二版修改后的正确样版)
D：产前版(大货生产前的确认版)
E：跳码版(大货产前的齐码或者选码版)。
4：头版(初版)打版的工作程序：
1：测试样版面料的缩水率。
2：按样版生产单或者客供样版出头版纸样。
3：裁剪及车缝样版。
4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
5：二版(修改版)、大版的工作程序：
1：测试样版面料的缩水率。
2：按客户的批版语(修改意见)及新的样办尺寸表修改纸样。
3：裁剪及车缝样版。
4：检查样版造型及样版成衣尺寸是否合格。
6：大货版(包括产前版、跳码版)打版的工作程序：
(1)：测试面料缩水率。
(2)：按大货生产单尺寸表修改基码纸样。
(3)：按客户提供的全码尺寸表放码。
(4)：按客户要求裁剪及缝制所需要的尺码版。
(5)：检查及量度缝制好的跳码版。
(6)：按量度出的跳码版尺寸修正放码纸样并交给裁床排唛架。
版房的工作守则和注意事项
1：头版(初版)的工作守则：
在打版(出纸样)前一定按客户或者样版跟单员提供的样办面料进行测试缩水率，缩水处理按照样版生产单的要求进行，在测试出样品面料准确缩水率后方可开始打版；如果面料已经洗水或者面料属于不缩水的，打版时可是不用加缩水率，但要根据不同类型的服装、不同的面料及不同的工艺要求要适当加上一些松量打版制图。
2：测试面料缩水：
A、成衣洗水的面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形，为了避免洗后所画的标记线看不到，洗水前将画好的线车缝上一道线,然后交给洗水厂按样品的洗水要求进行洗水。
B、不用洗水的成衣面料：选择一块大约1码长的布料，在布料面上用色笔或者油笔左右平行画二个各为50CMX50CM的正方形, 然后用蒸气熨斗打气熨烫。
3：按客户提供的样品(SAMPLE)或者样办生产单尺寸进行打版。
A、打版前必须全面的了解该款样品的工艺要求及面料的属性，也要考虑以后大货生产时工艺实施的难度,在打版时对工艺要求处理上尽可以避繁就简，以避免过于繁杂的工艺造成样品品质不好和以后大货生产时因车缝工艺繁杂而增加车缝工艺的成本。
B、如果在打版过程中发现有局部尺寸不合理，必须要把不合理的尺寸改过来通知跟单并转告客户确认，因为客户给头版的尺寸时，有时也难免有一些不合理的地方，所以局部不合理的尺寸是可以在打版时按正常合理尺寸修改过来的，但修改后一定要把样版制单处不合理的尺寸修改掉并通知客户。
3：纸样袋(纸样挂单)及纸样裁片正常写法。
a、纸样袋(纸样挂单)：每款纸样做好后除要附上生产制单外，还要在制单或者挂单上写清楚该款纸样的纸样片数、实样片数，以方便裁床查验纸样裁片，避免漏裁的现象，并在制单明显的位置写上该款的纸样缩水率或者盖上缩水印章，以防裁剪时用错不同缩水的纸样。
b、纸样布纹线上下的说明写法：1：当纸样做好后首先要按生产制单的布纹要求画上布纹线，并在布纹线上面写上：款号、尺码(SIZE),在布纹线下面写上：裁片名、面料类型及裁片数量。
c、在大片的纸样上写上该纸样的缩水率。
4：大货放码。
按生产制单尺寸放完所有码及剪好纸样后，要重新叠码检查纸样放码是否正确，纸样上所写的尺码(SIZE )有没有错码，检查完后要在大片的纸样上写上缩水率，以防不同缩水的纸样混在一起。
服装产业链及服装生产裁床篇
在布上划线，然后用剪刀剪~~这是裁缝的做法。裁缝比较全面，会裁剪、缝制和熨衣服。放到工厂，大都是裁床就是裁床，缝制就是缝制，大烫就是大烫，分工较细。
图中右上角的红色箭头所指，是一根铁管，这根铁管是用来把布挂起来，然后拉布，把布铺到裁床上。下面的红色箭头，是切布机，用来把布切断的。
在拉布之前，裁床师傅先要排唛架。把纸样铺到专门排唛架的纸上，看看不同的裁片怎么排版最省布料。排唛架有人工和电脑两种。电脑排是最为精准的，布的损耗没有那么大。之前基本上没有电脑排，都是人工排，那么布的损耗大，做大货时就得备多些布，把损耗也算进去。外贸单单量一般比较大，等真正上裁床了，实际使用布料少于备料很多，把多余的布料做一样的货，所以便有了所谓的原单正品尾货。后来，不少有点规模的工厂用上了电脑排唛架，这样的尾货就减少很多了。
电脑排唛架的设备要投不少钱，所以，小工厂只有人工排唛架了。人工排，省不省料全看裁床师傅的了。裁床师傅是一个十分重要的岗位。在拉布的过程中若发现布有问题，要马上与客户沟通；发现布的长度不足，也要与客户沟通。布的品质有问题，比如抽丝，有色差，有污点等，是常有的事，而且很多布要拉开来才知道。有些布的正反面要仔细看才能分辨出来，这个一定要仔细确认。如果前期工作不仔细，等电剪把布一切，就再也没有办法找布行换布了，而且裁片全报废。
而布的米数不足，则是一定的，只是差多少米的问题。到最后，一匹布或一批布能裁多少件衣服，也要与客户沟通。否则，到成品点数的时候，就说不清楚了。
每拉一层布，就要切断。图中左上方的红箭头所指，是裁床师傅正准备推切布机。拉布是个简单活，但裁床一定得有拉布的师傅配合。裁床对面的就是拉布师傅。裁床师傅把切布机推过来，拉布师傅再推回去。切布之后，用右下方红方箭头的切布槽把布压在下面。然后，再拉布，再切~~就这样，一张张切好的布叠起来。
右上方红箭头所指是排唛架的纸。不过，这张纸是用在垫底下的。排好版的纸，将会铺在切好的布的上面，然后用电剪按画好的线裁切。
本系列连载的前面说过裁床师傅的薪资水平，以及栽切在制作衣服中的成本比重。裁床工作不是天天都有，而且每天的工作量并不一定能排满。有的工厂要求裁床师傅没活干的时候要留在厂里；有的工厂则无此要求，能做到有活干随叫随到就行。
即使是没活干也要留在工厂，裁床师傅仍可以在下班时间接零活干。要接的话，工余时间最少能裁一床的货。要是时间充裕，可以接两床的货。按照每床120元的费用算，一个月接活多的话，他的外快也有三四千元。加上工厂的固定工资，一个月的收入也不算少了。这也是为什么很多裁床宁愿在工厂打工，也不独立开一个专业裁床接单的缘故吧。
这是切好的，准备裁的布。上面就是排唛架的纸，纸上面按纸样来画好线了。按线来裁成裁片。
这三样东西，是用来固定布的，避免裁布时造成布的松松跨跨，从而造成裁片的变形。左边的夹子把布夹牢，中间的小塑料桶把布压住，右边的叫珠钉，插到布上起固定作用。
裁床师傅在裁布的同时，可以看到左上方箭头所指的拉布师傅正在填写相关表格。拉布师傅要填写出了多少裁片，包含码数和颜色等。
裁片裁好后，捆成一捆捆的，并作好标识。之后，由工厂主管分配到具体的车位上。这个分配工作也不是容易的事。要保证公平。车位是计件的，很多主管把容易赚钱的款分配到有关系的车位上，把难做的款交给别人去做。这样容易产生矛盾，车位也容易流失。
裁片出来之后，能不能马上分配到车位，要看车位手头上的款有没有做完。车位有空了就可以马上分配。分配的时候要根据客户的要求，先出什么样的颜色什么样的码数。车位有限，急着出齐码还好说一点，如果急着出齐色，难度就很大了。一个车位，只方便做一个色，因为每个色的用线是不一样的颜色，要车位将线换来换去，恐怕不现实。
有些工厂为了激励车位提高效率，让车位自己来抢裁片。车位把手上的款赶着做完，然后来抢裁片。也有的车位，手上的活还没有完就抢裁片，这种做法就不妥了，造成了对其他车位的不公，车位之间很容易产生矛盾。
上图红色箭头所指的是裁布用的电剪。
裁床师傅太年轻的、没有经验的不行，除了工作效率慢之外，还经常会浪费布料。最为可怕的是，裁错一床货，有可能损失几千上万元。他在工厂上班，你叫他全赔不太现实，他也会说没那么多钱赔。不好说的话，他还会一走了之。
裁床师傅年纪太大的也不行，要价高，动作慢，效率低。裁床也是一门体力活。
服装裁剪基本技术
前言
服装款式彩图及裁制说明
基础篇
1.什么叫服装裁剪？
2.服装裁剪有哪几种常用方法？
3.什么叫平面裁剪？
4.什么叫立体裁剪？
5.什么叫比例法？
6.什么叫原型法？
7.什么叫“文化式”？
8.服装裁剪的基本过程是怎样的？
9.如何学习服装裁剪？
10.如何裁剪出服装的美感和流行感？
11.服装裁剪的常用工具有哪些？
12.服装裁剪需测量人体哪些尺寸？
13.如何测量人体尺寸？
14.什么叫“净尺寸”“宽松量”“服装规格”？
15.成品服装规格有哪些常用表示方法？
16.什么叫“服装号型标准”？
17.如何运用服装号型标准？
18.如何准确确定服装规格尺寸？
19.什么叫服装结构图？
20.服装结构图中有哪些比较常用的制图符号？
21.什么叫“缝份”“净样”和“毛样”？
22.什么叫“试样补正”？
衣身篇
23.衣身制图的基本程序是怎样的？
24.如何制定与衣身制图有关的服装规格尺寸？
25.衣身制图中有哪些基础制图线和制图点？
26.衣身结构图中一般有哪些结构线？
27.如何应用衣身制图中的一些常用公式？
28.什么叫省道？
29.省道有哪些种类？
30.准确确定胸高点的位置在衣身裁剪中有何意义？
31.如何确定基本省位和省量？
32.如何进行省道与省道的基本转换？
33.如何进行衣身中的省道结构设计？
34.什么叫分割线？
35.分割线有哪些常见形式？
36.如何将省道转化为分割线？
37.什么叫“公主线”？
38.在运用一些常用形式的分割线时要注意哪些问题？
39.什么叫衣裥？
40.日常服装中常用的衣裥形式有哪些？
41.如何将省道转化为衣裥？
42.什么叫衣褶？
43.如何将省道转化为衣褶？
44.如何进行较大褶裥量的衣褶或衣裥的结构设计？
45.什么叫塔克？
46.如何进行常用型塔克的结构设计？
47.什么叫“撇门”？
48.如何确定撇门量？
49.什么叫迭门？
50.如何确定迭门量？
51.什么叫挂面？
52.如何确定挂面的形状和宽窄？
53.如何确定肩斜度？
54.如何确定肩宽？
55.为什么有些服装的肩线要略呈弧线状？
56.如何确定袖窿深？
57.如何确定前胸宽和后背宽？
58.如何绘制袖窿弧线？
59.如何分配胸围量？
60.如何确定吸腰量？
61.如何处理胸腰差？
62.如何根据服装的廓体造型进行衣身的结构设计？
63.如何确定后背长与前胸长之差？
64.如何处理前后腰节之差？
65.为什么许多服装的衣片底摆都要起翘？
66.衣袋有哪几种常用形式？
68.如何确定胸袋的位置和方向？
68.如何确定腰袋的位置和方向？
69.如何确定衣袋的大小尺寸？
70.衣纽有哪几种常用形式？
71.如何确定纽扣的位置和纽眼的位置？
衣领篇
72.衣领可分为哪几种类型？
73.如何确定领围的尺寸？
74.领口领有哪些常用的式样？
75.领口领裁剪的基本方法是怎样的？
76.在裁剪领口领时应注意哪些主要问题？
77.为什么有些领口领式的夏季女套头衫的前横开领要小于后横开领？
78.在裁剪一些比较低 敞的领口领时要注意些什么？
79.有哪些常用的立领式样？
80.立领裁剪的基本方法是怎样的？
81.在裁剪立领时应注意哪些主要问题？
82.立领裁剪常用的简化方法是怎样的？
83.有哪些常用的连身立领式样？
84.裁剪连身立领的基本方法是怎样的？
85.如何裁剪半连半断的连身立领？
86.连身立领的裁剪要注意哪些问题？
87.有哪些常见的翻立领式样？
88.裁剪翻立领的基本方法是怎样的？
89.裁剪翻立领要注意哪些主要问题？
90.有哪些常见的连翻领式样？
91.裁剪连翻领的基本方法是怎样的？
92.裁剪连翻领要注意哪些问题？
93.裁剪连翻领常用的简化方法是怎样的？
94.如何裁剪立领为零的连翻领？
95.有哪些常见的驳折领式样？
96.裁剪驳折领的基本方法是怎样的？
97.驳折领的裁剪应注意哪些主要问题？
98.如何裁剪驳折线为弧线的驳折领款？
99.如何裁剪一些变化型的领款？
衣袖篇
100.衣袖可分为哪几种类型？
101.衣袖由哪些基本部位基础点和基础线组成？
102.如何确定裁剪衣袖所需要的一些主要尺寸？
103.如何确定衣袖的袖肥和袖山高？
104.有哪些一片袖常用式样？
105.如何裁剪基本型的一片袖？
106.如何裁剪有袖口省的一片袖？
107.如何裁剪有肘部横省的一片袖？
108.如何用剪切拉展的方法裁剪“泡泡袖”？
109.如何用直接法裁剪“泡泡袖”？
110.如何使“泡泡袖”泡起来？
111.喇叭袖可分为哪几种形式？
112.裁剪喇叭袖的基本方法是怎样的？
113.如何用直接法裁剪喇叭袖？
114.如何裁剪灯笼袖？
115.两片袖有哪些常见式样？
116.如何建立两片袖的基础型？
117.如何根据具体袖型调整两片袖的基础袖型图？
118.如何运用两片袖的基础型裁剪常用型的两片袖？
119.如何确定两片袖的袖标点？
120.如何运用两片袖的基础型裁剪一些变化型的两片袖？
121.如何裁剪有袖中拼缝的衣袖？
122.如何运用两片袖的基础型裁剪一片袖？
123.如何确定袖纽的位置？
124.有哪些常见的插肩袖式样？
125.裁剪插肩袖的基本方法是怎样的？
126.插肩袖的裁剪中要注意哪些主要问题？
127.如何确定插肩袖的倾斜程度？
128.如何将插肩袖的袖山弧线和袖窿弧线裁剪得既美观又合体？
129.如何裁剪袖身弯曲的插肩袖？
130.如何裁剪无袖中缝的插肩袖？
131.如何裁剪覆肩型的插肩袖？
132.连身袖有哪些常用的式样？
133.如何裁剪无袖底插角无袖身分割的连身袖？
134.裁剪无袖底插角、无袖身分割的连身袖应注意哪些主要问题？
135.如何裁剪有袖底插角的连身袖？
136.裁剪有袖底插角的连身袖要注意哪些问题？
137.如何裁剪巧用衣身公主线而无袖身分割的连身袖？
138.如何裁剪有袖身纵向分割的连身袖？
裙装篇
139.裙子可以分为哪几类？
140.如何确定裙的基本型？
141.如何裁剪直身裙？
142.如何灵活处理直身裙的臀腰差？
143.为什么许多直身裙都必须设置摆衩？
144.裁剪小A字裙的基本方法是怎样的？
145.裁剪大喇叭裙的基本方法是怎样的？
146.如何用直接法裁剪A字裙？
147.如何裁剪臀围合体的喇叭裙？
148.如何用圆周法裁剪喇叭裙？
149.喇叭裙的裁剪中还应注意哪些问题？
150.鱼尾裙有哪几类常见款式？
151.如何裁剪有横向分割线的鱼尾裙？
152.如何裁剪有纵向分割线无插片的鱼尾裙？
153.如何裁剪有插片的鱼尾裙？
154.如何裁剪节裙？
155.如何裁剪灯笼裙？
156.如何裁剪百褶裙？
157.高腰裙的裁剪要注意些什么？
158.低腰裙的裁剪要注意哪些问题？
159.如何裁剪连衣裙？
裤装篇
160.裤子可分为哪些种类？
161.裁剪裤子需要测量人体哪些尺寸？
162.裤子各部位的名称是怎样的？
163.裤子的基本结构是怎样的？
164.如何确定裤子的放松量？
165.裤子的基本结构和人体体型的关系是怎样的？
166.为什么许多裤子的后腰线要有翘势？
167.如何确定裤子前后挺缝线的位置？
168.裤子臀腰差的处理有哪几种常用形式？
169.如何合理分配裤子的臀腰差量？
170.如何裁剪基本型的直筒裤？
171.有哪些比较常见的宽松裤款式？
172.裁剪宽松裤时应注意哪些主要问题？
173.有哪些比较常见的紧身裤款式？
174.裁剪紧身裤时应注意哪些主要问题？
175.裤脚口的大小与中裆线位置的高低有着怎样的关系？
176.有哪些比较常见的喇叭裤款式？
177.裁剪喇叭裤时应注意哪些主要问题？
178.有哪些比较常见的裙裤款式？
179.裙裤裁剪的基本方法是怎样的？
180.如何裁剪一些变化款式的裙裤？
181.有哪些比较常见的短裤款式？
182.裁剪短裤时应注意哪些主要问题？
183.如何裁配裤子的门襟袋布等配料？
后续篇
184.服装裁剪在结构图完成后就完成了吗？
185.如何确定丝绺方向？
186.如何放缝份？
187.如何作对位标记？
188.排料的基本方法是怎样的？
189.布料裁断时应注意些什么？
190.如何裁配里料和衬料？
服装裁剪中的衣服测量方法12招
1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。 11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
服装裁剪正确量体方法
装裁剪是职业装制作的基础，而正确测量人体各种数据是服装裁剪的依据。掌正确的量体方法，是能否做出上乘、合体美观的服装的关键所在。一个合格的职业装量身师，应该对人体结构有熟悉的认识。量体时，应注意以下几个要点：
- 职业装的量体必须与成衣试穿（即套码量身法）机结合，被量身者只有在穿着与自已体型相近的标准码时才能感觉到局部差异，这样的差异有利于个性化调整；
- 要求被量身者端正站立，双臂自然下垂，呼吸平缓；
- 围量肩宽时，应注意皮尺松紧度并保持水平；
- 围量胸围时，要求被量者两两垂直；
- 围量腰围时，须放松腰带；
- 冬天做夏天服装，或夏天做冬天服装，须了解被量身者着衣习惯、区域气候，并做好详细记录，作为尺寸调整依据；
- 量体时要观察被量身者体型特征，并记录在档；
- 同体型对职业装有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸须稍宽裕一些
精品服装裁剪的操作方法与技巧
要裁精品服装首先要有以下要求：
1、电刀不可过大,最好是5寸、6寸的不可超过8寸，小刀灵活便于操作，尤其是5寸刀裁薄料最合适。中国的服装企业有些老板以为买把大刀厚薄都可以裁了，这个理解是很大的误区。
2、摊布不可太厚最好厚度手压时5-15厘米，像杨柳皱、乔其纱类容易抽丝的面料最好能在底纸上和面纸下铺一层较软较厚的其他面料。（可到仓库找废料）
接下来介绍操作的方法与技巧：
一、与排料顺序相反裁，先裁小片再裁大片。先裁外口（线）再裁里口（线）。先横断再直断
二、右手握住刀把，掌心肉垫顶住刀把顶点，在不需要按压脚的时候食指不架在压脚按把上。这样可以安全点并能着力些。右肘自然抬起不下垂。左手自外向身边轻抚面纸到压脚边1厘米左右处停止，食指基本与压脚平行而不是放置于压脚前方。大拇指不上翘。轻压盖着面纸的面料用力自然柔和，不要压力过大，压力中心垂直向下防止面料铺层错位影响精度。刀往前推时，压脚离左手虎口3-5厘米处左手后退重复之前动作，注意连贯性。
三、进刀压脚松点自然轻巧压住盖着面纸的面料，对准裁线180°进刀。出刀时左手食指或大拇指轻按压脚右手按压脚按把配合好，略压重点出刀。
四、打刀眼时左手横放于压脚前方食指顶住压脚，其他手指和手掌平放于面料上。右手轻推裁刀使刀眼控制在0.2-0.3厘米。要求打直或是打斜严格按照纸样。
五、裁弧线时尽量从两方向进刀，注意接口平整。比如裁袖笼弧。
六、裁衣片袖笼等时可以先在侧缝袖笼处先打一刀（2厘米左右）再从肩缝处裁下。
七、裁领圈等两边都有小角度的时候可以先在右边打一刀再从中心点附近往右裁，裁到原来打进的地方注意到接口处不要拉扯防止拉到连丝（没裁断）引起抽丝。再到左边裁一刀后从中心点往左裁同样要注意手势。这样裁速度会慢点但比较标准。
服装裁剪训练
服装裁剪图是一种用于服装设计的一种图，具体是用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。
即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法。
步骤/方法
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总体高： 代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
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衣长： 由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
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胸围： 代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
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肩宽： 由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
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袖长： 由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
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袖口： 围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
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领大： 沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
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腰节： 一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处，围一条皮尺成水平)，分别量取前后腰节的尺寸。
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裤长： 由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
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腰围： 代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
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臀围： 沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
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上裆： 由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。服装设计 立体剪裁简介 立体剪裁是服装设计中一个重要的环节，通过一系列的工序制成造型，最后出服装。
服装技术：服装裁剪的量体要点
服装裁剪是服装制作的基础，而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款式，由于量体、裁剪的好坏不同，都将产生完全不同的效果。因此，对于所有学习服装裁剪制作的人来说，是否掌握了量体裁衣的基本知识，这对能否做出质量上乘、合体美观的服装，实在是至关重要的。
量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：
1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
3. 围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。
4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。
5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7. 量体要按顺序进行，以免漏量。
量体以前，首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时，应注意以下几点：
1. 要求被量者站立端正，姿势自然，不要深呼吸。
2. 围量横度时，应注意皮尺不要拉是过松或过紧，要保持水平。
3. 围量胸围时，被量者两臂垂直；围量腰围时要放松腰带。
4. 冬季做夏季服装，或夏季做冬季服装，在量体时应根据顾客要求，适当缩小或放大尺寸。
5. 量体时要注意观察好体型特征，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。
6. 不同体型有不同要求，体胖者尺寸不要过肥或过瘦，体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7. 量体要按顺序进行，以免漏量。
怎样自学服装裁剪
首先你要弄清楚你学了以后的工作是什么场合，如果是服装店，那就是叫服装裁剪，一般指的是服装店的单件服装的量体裁衣，这种情况下可以自学再到服装店从学徒做起是可以的。如果是纸样，那就是针对企业的标准化、批量化生产服务的，除了出头版还要有放码等等的操作，要求较高，作图方法也是不同的。而且一般自学是很大难达到企业的要求的。因为企业是不需要纸样的实习生的。
不过作为实用参考工具书，你可以看看高鸿的《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。
想自学服装设计的话，我觉得还是先学裁剪，你只有懂一些服装的基础知识了，知道一件衣服是由哪些部件组成，是怎么缝制在一起的，然后再学设计，这样设计出来的东西才能实用，而不会凭想象设计出一些根本没办法打版和缝制的衣服。但是你在学裁剪的同时可以先学时装画，能把自己脑海中想象的衣服样式画出来，然后打出版，裁剪缝制并可以穿在身上，这样你就算设计和裁剪都会了。
时装画你可以买一本教画时装画的书，照上面的练，正规学服装设计的都要学素描水彩水粉啥的，如果你要从基础中的基础开始学起，那么你就先学素描了。学了画时装画外你还可以买一些讲服装设计的书，那种讲服装的历史呀色彩呀结构啊，一些设计技巧的内容的书。不要以为了解中外服装的历史不重要，现在很多时候流行的时装样式都是翻出过去年代或古代的服装样式加点设计元素改进的。
你平常多看些时装杂志或时尚杂志，上面很多穿着时装的插画图片，都可以收集起来，多看，仔细看，发现别人的设计元素在哪里，看得多了欣赏的多了自然对设计就有一点感觉了。关于裁剪的基础，如果你什么都不会那当然也要买些讲裁剪基础的书，一开始不要去学原型裁剪法，因为你是自学没人给你讲关键你会有很多问题搞不懂的，打基础的话学传统的用公式的裁剪法比较好，等会裁会做了，对服装有些概念了再学原型裁剪法，你看能不能找到一套日本文化部省的原型服装教材，这套教材内容很好很全面，有十几本，包含设计和裁剪以及制作方法，如果认真把这套教材学完，应该就很不错了。
工具/原料
- 自学教程，比例尺，云尺，软尺，弯尺，直尺，面料，A4纸
步骤/方法
工具/原料
- 自学教程，比例尺，云尺，软尺，弯尺，直尺，面料，A4纸
步骤/方法
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现在你最需要的是学素描和色彩！（没有基本的素描色彩功底你怎么学人体素描、色彩搭配？）
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打好素描色彩功底后，你就要练习人体素描。把人体结构搞清楚，画衣服的时候才不会比例失调。训练好自己的配色能力，将来设计的时候，才不会犯低级错误，才会有更多的选择。你想最快时间内达到基本功最好的办法就是临摹。多练习大师的作品，会对自己有非常大的帮助。
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人体素描、颜色搭配有一定的基本攻之后，可以开始临摹时装画，提高自己的绘画能力，也顺便训练自己对时装的感觉。这部分你都是可以靠自学的。
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你有了时装画的功底后，想更进一步发展的话，可以选择专业的课程。例如纸样、裁剪、车衣，有时间的话，了解一下印花、绣花知识也是对你将来非常有帮助。这一部分你就要找真正的老师来教你了，有这些知识的话，你设计的时候就不会犯生产上的错误。
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一个好的设计师，不止要懂得设计，还要懂得如何安排生产。
我曾经见过一个设计师，设计牛仔裤的时候，将绣花绣在里面，外面是绣花的底面，这样的生产错误，你将来可不要犯哦！ -
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