怎样进行人体测量？
一、测量要领─净尺寸测量
二、人体测量的基准点和基准线
三、测量部位
四、不同服装款式的测量方法
服装制图及打版用工具介绍
一、制板工具
样板制作中对工具没有严格的规定，一般是根据个人的经验和习惯来制板，但懂得如何熟练地使用一些工具，并得到较佳的使用效果，对一个样板师来讲非常重要。在服装工业生产中，必须要严格按照工艺规格和品质标准进行生产，样板标准化是达到这个目的的重要保证，因此制板工具非常重要。
(1)铅笔
一股采用2H, HB，2B铅笔，要求画线细而清晰，不可以用圆珠笔、钢笔来制图。
(如图 1-1所示)
(2)橡皮
即使是专业样板师，有时也会画错线，备一块橡皮十分必要。一般用白橡皮，最好是白色香橡皮。
(3)尺子
常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲线尺、量角器放码尺等。宜用有机玻璃制作的尺，因为有机玻璃尺透明，制图线可以不被遮挡，刻度清楚，仲缩率小，准确性强。在生产样板的制作过程中有时还需要用到各种不同长度的钢尺，生产样板的直线部位用钢尺压住，再用剖刀割，既快又准。(如图 1-2所示)
(4)点线器(擂盘)
点线器是在样板和衣片上做标记的工具，也能够将一定厚度的纸样描绘到另一层纸上。(如图 1-3所永)
(5)锥子
在制板时，锥子用来扎眼、定位，如袋位、省位、褶位等。(如图 1-4所示)
(6)剪刀
制板的剪刀应选择缝纫专用的剪刀。有24 cm(9”)、28cm(1l”)和30cm(12)等几种规格。剪样板和剪面料的剪刀要分开使用。(如图 1-5所示)
(7)刀眼钳
用来在缝头上打对位记号,切口应准确。(如图 1-6所示)
(8)打洞器(打孔器)
打洞器用来在样板上打洞，便于穿吊收藏样板。(如图1-7所示)
(9)压料铁
压料铁是压料子、纸样及样板用的工具。
(10)人台
人台为半身的人体胸架，主要用于穿确认样，以便更好地校正基准样板.
二、材料
打制样扳的材料主要是纸张，要求光洁、平整、坚韧、伸缩率小。常用的裁剪样板纸有较软的120～130g牛皮纸，有较硬的250g做的裱卡纸及600g左右的黄板纸。小样板(净样板)因使用频繁容易磨损、变形，要求更耐磨结实。应根据使用场合的不同，除了选用质地坚硬的纸板外，有时还需用水砂布等材料制作，所以衬衣领子、袖克夫辑暗线的样板甚至用白铁皮来制作.
针织毛衫缝合工艺流程入门知识
缝合要求与产品的原料、组织结构、衣坯密度、服装款式造型及颜色等因素有关，而且各部位要求有所不同，因此缝合工艺过程比较长，用到的设备也比较多，如V领男开衫一般要经过的工艺过程为：套口-烫领-裁剪-平缝-链缝-手缝-半成品检验-缩绒-裁剪-平缝-烫门襟-划、锁钮孔-钉钮扣-清除杂质-烫衣-钉商标-成品检验-包装。下面按这一工艺顺序对其各工序的要求加以说明。
一、套口
套口在羊毛衫合缝机上进行，合缝机的机号应和羊毛衫编织机的机号相匹配，在合缝机的机号选用时可参考下表。在套口时横向套耗为2～3横列，纵向套耗为1～2针，缝合毛类羊毛衫时常用一根28×2tex—31×2tex的精纺同色毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时常用衣坯原料作为缝线。套口时不允许有针纹歪斜和搭针现象。这里用来合肩和装袖，肩缝缝子伸长率应大于110%，挂肩缝缝子伸长率应大于130%。
合缝机机号选用
横机机号(针/2.54厘米)---合缝机机号(针/2.54厘米)---合缝机配用针号 4------------------------8-------------------------新8
6------------------------10------------------------新8
7------------------------10～12--------------------新8
9------------------------12～14--------------------新8
11-----------------------14～16--------------------新8
12以上-------------------18------------------------新8
二、烫领
烫领指用熨斗烫平前身领口处，为领口处的裁剪作准备。用电熨斗烫片时应注意给湿。
三、裁剪
裁剪指按前身记号眼裁顺V领。
四、平缝
平缝在平缝机上进行，其缝耗细针产品一般为3～4针，粗针产品为1～2针。纯毛类产品缝合面线用与衫身同色17x3特(tex)棉线或用16x3特(tex)涤纶线，底线用与衫身同色的28x2特(tex)羊毛线；化纤类产品缝合时一般面线与纯毛类产品相同，底线用衣坯原料。平缝缝迹密度为每2.54厘米11～14针。这里用来缝领和门襟，领口卷边从前身右领尖起，沿后领肩缝至左领尖，领襟缝在第三针中，门襟放在前身衣片正面，对准下摆、V领口、后领粉线，从右襟下摆口起缝到左襟下摆边口止，门襟缝半条针纹，起始和结束加固回针2厘米。
五、链缝
链缝在切边缝纫机上进行。缝耗为0.5～0.7厘米，相当细针产品3～4针，粗针产品2～3针。缝合毛类产品时，常用一根和衫身同色的28x2特(tex)～31x2特(tex)的精纺羊毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时，常用衣坯原料作为缝线。如果用它缝合圆领男套衫，领口拉足应达32厘米；缝合圆领女套衫，领曰拉足应达30厘米；缝合圆领童套衫，领口拉足应达28厘米。链缝针迹密度一般为每2.54厘米/11～12针，缝子伸长率应大于130O%。这里用来合大身缝和袖底缝，起始和结束时应加固回车两厘米。
六、手缝
手缝指手工缝合，这种缝合比较灵活，缝迹变化大，可以缝合各不同要求的部位，但工作效率低。这里用来完成下面一些工作，缝下摆罗纹，袖日罗纹；按工艺要求缝袋底，缝袋带先抽开袋口夹纱，自袋口一端均匀缝至另一端，两端高低相等；按门襟宽窄规格缝门襟两端，边口与罗纹平齐；摆缝和袖底缝交叉处加固回针。
七、半成品检验
主要检验缝合疵点，以便及时修补，防止疵点漏入下工序。
八、缩绒
化纤类产品不需要这道工序，毛类产品缩绒时，应按缩绒工艺进行，缩绒后要进行脱水和烘千。
九、裁剪
剖开前身抽针处，裁配丝带(丝带长=衣长一领深 3厘米 丝带回缩)，并按规定划粉线。套衫类产品不需要此道工序。
十、平缝
这道工序是在平缝机上上丝带，上丝带时两端各留出1厘米，丝带两端齐粉线折进至罗纹边口0.2厘米，外侧退进门襟带抽针，针迹缝在第一条针纹里。
十一、烫门襟
烫平门襟，便于划粉线、锁钮孔。
十二、划锁钮孔
按钮孔数在左门襟反面划粉线，在领深规格处划第一点粉线，下摆罗纹居中处划最低一孔粉线，中间均匀等分划粉线。利用开钮孔机锁缝及开钮孔，针迹密度有丝带时为每厘米17针左右，无丝带时12针左右。钮孔大小应按要求调节。
十三、钉钮扣
在右门襟上用手工钉钮扣，钮扣位置要正确，要缝钉牢靠统一。
十四、清除杂质
清除杂质指对毛产品消除草屑和杂毛。
十五、烫衣
按规格套烫板，用熨斗或蒸烫机汽蒸定型，使衣面平整。
十六、钉商标
按规定钉商标及尺码加带。
十七、成品检验
核对标样，检验成品规格并分等。
十八、包装
按要求分等包装即可。
以上是对V领男开衫缝合工艺及要求的介绍，对其它产品这里不再赘述，需要时按要求并参照上面所述即可。
由于包缝主要用于裁剪产品及拷针产品，上面产品没有涉及到，这里对其工艺要求加以说明，包缝需在包缝机上进行，拷缝耗在0.7厘米左右，缝合面线用一根17×3tex棉线或一根15×3tex涤纶线，底线毛产品用31×2tex毛线，化纤产品用衣坯原料线。一般缝迹密度每英寸为10～12针，缝子伸长率应大于130%，在缝子末端需打回车。包缝应确保织物边缘线圈不脱散，包缝的底线不可有过高的捻度、要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。
关于半平面半立体裁剪法的经验总结
一、套口
套口在羊毛衫合缝机上进行，合缝机的机号应和羊毛衫编织机的机号相匹配，在合缝机的机号选用时可参考下表。在套口时横向套耗为2～3横列，纵向套耗为1～2针，缝合毛类羊毛衫时常用一根28×2tex—31×2tex的精纺同色毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时常用衣坯原料作为缝线。套口时不允许有针纹歪斜和搭针现象。这里用来合肩和装袖，肩缝缝子伸长率应大于110%，挂肩缝缝子伸长率应大于130%。
合缝机机号选用
横机机号(针/2.54厘米)---合缝机机号(针/2.54厘米)---合缝机配用针号 4------------------------8-------------------------新8
6------------------------10------------------------新8
7------------------------10～12--------------------新8
9------------------------12～14--------------------新8
11-----------------------14～16--------------------新8
12以上-------------------18------------------------新8
二、烫领
烫领指用熨斗烫平前身领口处，为领口处的裁剪作准备。用电熨斗烫片时应注意给湿。
三、裁剪
裁剪指按前身记号眼裁顺V领。
四、平缝
平缝在平缝机上进行，其缝耗细针产品一般为3～4针，粗针产品为1～2针。纯毛类产品缝合面线用与衫身同色17x3特(tex)棉线或用16x3特(tex)涤纶线，底线用与衫身同色的28x2特(tex)羊毛线；化纤类产品缝合时一般面线与纯毛类产品相同，底线用衣坯原料。平缝缝迹密度为每2.54厘米11～14针。这里用来缝领和门襟，领口卷边从前身右领尖起，沿后领肩缝至左领尖，领襟缝在第三针中，门襟放在前身衣片正面，对准下摆、V领口、后领粉线，从右襟下摆口起缝到左襟下摆边口止，门襟缝半条针纹，起始和结束加固回针2厘米。
五、链缝
链缝在切边缝纫机上进行。缝耗为0.5～0.7厘米，相当细针产品3～4针，粗针产品2～3针。缝合毛类产品时，常用一根和衫身同色的28x2特(tex)～31x2特(tex)的精纺羊毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时，常用衣坯原料作为缝线。如果用它缝合圆领男套衫，领口拉足应达32厘米；缝合圆领女套衫，领曰拉足应达30厘米；缝合圆领童套衫，领口拉足应达28厘米。链缝针迹密度一般为每2.54厘米/11～12针，缝子伸长率应大于130O%。这里用来合大身缝和袖底缝，起始和结束时应加固回车两厘米。
六、手缝
手缝指手工缝合，这种缝合比较灵活，缝迹变化大，可以缝合各不同要求的部位，但工作效率低。这里用来完成下面一些工作，缝下摆罗纹，袖日罗纹；按工艺要求缝袋底，缝袋带先抽开袋口夹纱，自袋口一端均匀缝至另一端，两端高低相等；按门襟宽窄规格缝门襟两端，边口与罗纹平齐；摆缝和袖底缝交叉处加固回针。
七、半成品检验
主要检验缝合疵点，以便及时修补，防止疵点漏入下工序。
八、缩绒
化纤类产品不需要这道工序，毛类产品缩绒时，应按缩绒工艺进行，缩绒后要进行脱水和烘千。
九、裁剪
剖开前身抽针处，裁配丝带(丝带长=衣长一领深 3厘米 丝带回缩)，并按规定划粉线。套衫类产品不需要此道工序。
十、平缝
这道工序是在平缝机上上丝带，上丝带时两端各留出1厘米，丝带两端齐粉线折进至罗纹边口0.2厘米，外侧退进门襟带抽针，针迹缝在第一条针纹里。
十一、烫门襟
烫平门襟，便于划粉线、锁钮孔。
十二、划锁钮孔
按钮孔数在左门襟反面划粉线，在领深规格处划第一点粉线，下摆罗纹居中处划最低一孔粉线，中间均匀等分划粉线。利用开钮孔机锁缝及开钮孔，针迹密度有丝带时为每厘米17针左右，无丝带时12针左右。钮孔大小应按要求调节。
十三、钉钮扣
在右门襟上用手工钉钮扣，钮扣位置要正确，要缝钉牢靠统一。
十四、清除杂质
清除杂质指对毛产品消除草屑和杂毛。
十五、烫衣
按规格套烫板，用熨斗或蒸烫机汽蒸定型，使衣面平整。
十六、钉商标
按规定钉商标及尺码加带。
十七、成品检验
核对标样，检验成品规格并分等。
十八、包装
按要求分等包装即可。
以上是对V领男开衫缝合工艺及要求的介绍，对其它产品这里不再赘述，需要时按要求并参照上面所述即可。
由于包缝主要用于裁剪产品及拷针产品，上面产品没有涉及到，这里对其工艺要求加以说明，包缝需在包缝机上进行，拷缝耗在0.7厘米左右，缝合面线用一根17×3tex棉线或一根15×3tex涤纶线，底线毛产品用31×2tex毛线，化纤产品用衣坯原料线。一般缝迹密度每英寸为10～12针，缝子伸长率应大于130%，在缝子末端需打回车。包缝应确保织物边缘线圈不脱散，包缝的底线不可有过高的捻度、要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。
平面裁剪法不论是比例还是原型法，其优点在于能够快速得到样板，制板的全过程比较方便，节省时间，但是必须是要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。平面裁剪的缺点在于：
①不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。
②对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等。
③对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确的处理，如：具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等。这些问题平面裁剪时看似很棘手而对于立体裁翦则正是其优势所在。对那些很传统的职业装，许多学习班作为学习的首选课题，许多公司都曾开发、研制，所以对于稍有经验的板师部可以说胸有成竹，有较大把握，为了节省时间都采用平面制板，即使稍有不适，略加修改就可以了。对于那些时装性很强，活折较多，飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况下，平面制板不能一次到位要经过多次或反复修改时，最好选择立体裁剪的方法来处理。在制板过程中有许多可变的不稳定因素。如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等、立体裁剪边操作、边观察边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。
当拿到设计效果图后，首先要仔细审图，从款式年龄段的定位、规格尺寸制定，到整体结构的处理、工艺制作方法等等，在自己的脑海里有一个严密而周全的计划，能够确保成衣的成功率后再开始动手操作。许多板师都急于求成，缺少冷静的全盘考虑的习惯，等到样衣出来毛病一大堆时才知道后悔已晚。待考虑成熟后，在坯布上应用原型找出款式的基本结构线，绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样，在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造，直到满意为止，然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后，将坯样的裁片拓成最后合适的样板。在此过程中，要注意几个问题
①在绘制基本结构时，坯布的直纱必须要与前中、后中的中轴线一致，纬纱必须要与胸围线、腰围线、臂高线一致，这样便于各部位数据的控制，有利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同的位置，也便于以后的拓板工作。
②坯布在使用前必须要进行缩水处理，在制作坯样过程中，尽量减少熨烫次数，因为坯布的可塑性较强，熨烫次数较多会导致其变形，如果进行了明确的归拨处理，必须作好记录，以便后期拓板时注意。
③绘制结构图中要有最基本的间架结构线、前后中心线、三围位置线、前后身经过胸点和后肩胛点的纵向切割线、前后身的侧分割线、肩斜线等等。有许多板师将这些线条称之为“服装的骨架”，所以必不可少，有利于在制板的过程中发现偏差，找出弊病的所在，能及时有效地校验、调整。俗语说：“有骨头何愁没有肉”。服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程。
④在裁坯样时要留有约2cm左右的备放缝，要给后期的调整留有足够的余量。有些人遇到调板时坯样没有余量时，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪变性，无接口的面料与断开后再拼接的效果是截然不同的，所以坯样不能有拼接，否则后期拓板时将失去真实性。
⑤绷缝坯样时必须要用手针绷缝，不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代，我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性，平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。
⑥在调整坯样时所选的人体必须要注意体型是否正确，人台是否经过修正。否则经过干辛万苫调试的样板不能适应正常的大众体型。
⑦最后根据坯样拓样板时要保证样板的真实性，将坯样的每个细节，详细反应在样板上，如纱向、缝份、省道状态、归拨部位及数据、吃纵情况……
如何处理衣服典型的四大顽渍？
1、洗衣服上的红墨水渍：
新渍先用冷水洗，再用温肥皂液浸泡一会儿，再用清水漂洗；陈渍可先用洗涤剂洗，再用10%的酒精溶液搓擦即可祛除。
2、墨渍：
可用饭粒和洗涤剂调匀，涂在污渍部分搓擦，再用清水漂洗干净；也可用一份酒精、二份肥皂制的溶液反复涂擦，亦有良好效果。
3、圆珠笔油渍：
首先要看看衣服是什么料子，一般做法是在污渍处下面放一块毛巾，用小鬃刷沾上酒精顺丝轻轻刷洗待污渍溶解扩散后，再把衣服泡在冷水中，抹上肥皂轻轻刷洗，这样反复两三次，就能基本除去圆珠笔油。如果洗后还留有少量残迹，可再用热肥皂水浸泡或煮沸就可以除去，对棉和棉涤织品可以采用这种方法。如果毛料装沾上圆珠笔油，可先把污渍处放到三氯乙烯和酒精（比例是二比三）的混合溶液中浸泡10分钟，同时不断用毛刷轻轻刷一刷，待大部分油渍溶解后，再用低温肥皂水或中性洗衣粉洗净。
4、霉斑：
用2%的肥皂酒精溶液擦拭，然后用漂白剂3%-5%的次氯酸钠或用双氧水擦拭，最后再洗涤。
没有评论:
发表评论