服装打板教程
服装制版基本内容
服装制版基本内容
怎样进行人体测量？
一、测量要领─净尺寸测量
俗话说“量体裁衣”，可见人体测量对服装设计及服装样板工作者的重要性。
服装制版原理，产生于女装。从人体的生理特征来看，女性外形起伏明显，适合于服装结构的变化。工业纸样设计通常依所取的规格表来获取必要的尺寸，它是理想化的，也就是不需要进行个别的人体测量。但是作为服装设计人员，人体测量是必不可少的知识和技术，而且要懂得规格尺寸表的来源、测量的技术要领和方法，这对一个设计者认识人体结构和服装的构成过程是十分重要的。因此，这里所指的测量是针对服装设计要求的人体测量，一方面这种测量标准是和国际服装测量标准一致的，另一方面它必须符合服装制版原理的基本要求。作为定做服装的版型设计，就更显出它的优越性了，但需要对被测者进行认真细致的观察，以获得与一般体型的共同点和特殊点。这是确定理想尺寸的重要依据，也是人体测量的一个基本原则。
净尺寸是确定人体基本模型的参数。为了使净尺寸更为准确，被测者要穿紧身服装。净尺寸的另一种解释叫内限尺寸，即尺寸的最小限度，例如胸围、腰围、臀围等围度测量都不加松量。在本站中净尺寸都会在尺寸的代号上加“°”表示。
1.定点测量定点测量是为了保证各部位测量的尺寸尽量准确，避免凭借经验猜测。例如围度测量先确定测量位置的凹凸点，然后作水平测量；长度测量是有关各测量点的总和，如袖长是肩点、肘点、尺骨点连线之和。
2．厘米制测量测量者所采用的软尺必须是以厘米为单位的，这样才会和标准单位相统一。
二、人体测量的基准点和基准线
1．主要基准点
①前颈点(FNP)：此点位于左右锁骨连接之中点，同时也是颈根部有凹陷的前中点。
②颈侧点(sNP)：此点位于颈根部侧面与肩部交接点,也是耳朵根垂直向下的点。
③后颈点(BNP)：此点位于人体第七颈椎处，当头部向前倾倒时，很容易触摸到其突出部位。
④肩端点(SP)：它位于人体左右肩部的端点，是测量肩宽和袖长的基准点。
⑤胸高点(BP)：胸部最高点，即乳头位置。它是女装结构设计中胸省处理时很重要的基准点。
⑥前腋点：它位于人体的手臂与胸部的交界处，是测量前胸宽的基准点。
⑦后腋点：它位于人体的手臂与背部的交界处，是测量后背宽的基准点。
⑧袖肘点：它位于人体手臂的肘关节处，是确定袖弯线凹势的参考点。
⑨膝盖骨点：它位于人体的膝关节中央。
⑩踝骨点：脚腕两旁突起的部位。
⑨头顶点：以正确立姿站立时，头部最高点，位于人体中心线上，它是测量总体高的基准点。
⑥茎突点：也称手根点，桡骨下端茎突最尖端之点，是测量袖长的基准点。
⑥外踝点：脚腕外侧踝骨的突出点，是测量裤长的基准点。
⑩肠棘点：在骨盆位置的上前髂骨棘处，即仰面躺下，可触摸到骨盆最突出之点，是确定中臀围线的位置。
⑤转子点：在大腿骨的大转子位置，在裙、裤装侧部最丰满处。
2．主要基准线
①颈围线(NL)：它是测量人体颈围长度的基准线，通过左右颈侧点(SNP)、后颈点(BNP)、前颈点(FNP)测量得到的尺寸。
②胸围线(BL)：通过胸部最高点的水平围度线，是测量人体胸围大小的基准线。
③腰围线(wL)：通过腰围最细处的水平线，是测量人体腰围大小的基准线。
④臀围线(HL)：通过臀围最丰满处的水平线，是测量人体臀围大小的基准线。
三、测量部位
测量部位如图2一1所示。
总体高：人体立姿时从头顶点垂直向下量至地面的距离。
身高：从第七颈椎点垂直向下量至地面的距离。
背长：从第七颈椎点垂直向下量至腰围中央的长度。
前腰节长：由肩颈点通过胸高点量至腰围线的距离。
颈椎点高(即身高)：从第七颈椎点到地面的垂直距离。
坐姿颈椎点高：人坐在椅子上，第七颈椎点垂直量到椅面的距离。
乳位高：由肩颈点向下量至乳头点的体表长度。
腰围高：从腰围线中央垂直量到地面的距离，是裤长设计的依据。
臀高：从体后腰围线向下量至臀部最高点的距离。
股上长：从体后腰围线量至臀沟的垂直距离。
股下长：从臀沟向下量至地面的距离。
臂长：从肩端点向下量至茎突点的距离。
上臂长：从肩端点向下量至肘点的距离。
手长：从茎突点向下量至中指指尖的长度。
膝长：从体前腰围线量至膝盖中点的长度。
啕围：过胸高点沿啕廓水平围量～周的长度。
腰围：经过腰部最细处水平围量一周的长度。
臀围：在臀部最丰满处水平围量一周的长度。
中臀围：腰围与臀围中间位置水平围量一周的长度。
头围：通过前额中央、耳上方和后枕骨，在头部量一周的长度。
基本领围：通过肩颈点、第七颈椎点、前颈窝点，在人体颈部围量一周的长度。
颈围：通过喉结，在颈中部围量一周的长度。
乳下围：乳房下端水平围量一周的长度。
腋围：从后腋点经过肩端点再到前腋点并穿过腋下围量一周的长度。
臂围：上臂最粗处水平围量一周的长度。
肘围：经过肘关节围量一周的长度。
腕围：经过腕关节茎突点围量一周的长度。
掌围：拇指自然向掌内弯曲，通过拇指根部围量一周的长度。
胯围：通过胯骨关节，在胯部围量一周的长度。
大腿根围：在大腿根部水平围量一周的长度。
膝围：过膝盖中点水平围量一周的长度。
小腿中围：小腿最丰满处水平围量一周的长度。
小腿下围：踝骨上部最细处水平围量一周的长度。
肩宽：从左肩端点通过颈后中点量至右肩端点的距离。
小肩宽：肩端点量至肩颈点的距离。
胸宽：从前胸左腋窝点水平量至右腋窝点间的距离。
乳间距：从左乳头点水平量至右乳头点间的距离。
背宽：在背部从左后腋窝点沿体表量至右后腋窝点的体表实长。
四、不同服装款式的测量方法
服装制版师不仅仅只是根据服装效果图或照片(画刊、杂志……)来进行版型设计；有时常常会接到客户的实样(一件或一套已加工完成的服装款式)来进行结构设计(俗称驳样)。这时，必须仔细地测量该服装款式的主要部位的尺寸以及客户指定的其他尺寸。由于服装款式种类很多，现介绍常规的测量方法及主要部位的
尺寸。
1．衣长(L) 有三种测量方法(需根据客户指定的要求来确定)：
①前衣长(L1)：从颈侧点(SNP)至前衣片的底边处的长度。
②后衣长(L2)：从颈侧点(SNP)至后衣片的底边处的长度。
③后中衣长(L3)：从后颈点(BNP)至后衣片的底边处的长度。
2．胸围(B) 当钮扣扣上或拉链拉好且衣服放平整时，沿袖窿底部水平测量的距离是胸围规格尺寸的1／2。
3．腰围(W) 在腰节线位置处根据我国标准女性160／84A体型可知，从颈侧点(SNP)到腰节线(WL)的前腰节长距离约41cm]水平测量的距离是腰围规格尺寸的l／2。
4．臀围(H) 在腰节线下16～18cm处进行水平测量，所测距离是臀围规格尺寸的1／2。
5．下摆 在底边处水平测量的尺寸(如果是装橡筋的茄克，需分别测量出橡筋受拉伸时和橡筋未拉伸时的尺寸)。
6．肩宽(S) 肩宽有两种测量方法：
①整肩宽(S1)：从左肩端点经第七颈椎点量至右肩端点的长度。
②小肩宽( 2)：从颈侧点( NP)到肩端点( P)的长度。
7．袖长(SL) 袖长有两种测量方法：
①SL1l：从肩端点( P)量至袖口边处。
②SL2：从后颈点(BNP)经过肩端点(SP)再量至袖口边处。
8．袖口(CW) 袖口是围量袖口一周的尺寸。
9．领围(N) 把领子放平整从一端量至另一端的距离(由于领型不同，具体测量方法有所不同)
10．前直开领 从颈侧点( SNP)处的水平线垂直量至前领圈弧开落的位置的垂直距离。
11．后横开领 左右颈侧点(SNP)之间的直线距离的1／2(与后领口弧长是有区别的)。
12，胸围线深 从颈侧点(SNP)测量至胸围线的垂直距离。
13．袖山高 从袖山头顶部测量至袖壮线的垂直距离。
14．袖壮大(袖肥) 在袖壮线的位置测量袖子一周的大小。
其他的尺寸还有如前胸宽、后背宽，袋口大小、左右、上下位置，钮扣大小、
左右、上下位置，各部位分割线条的形状、位置……
怎么样才能为儿童选择一件合体的童装呢？便捷的方法是让儿童直接试穿或进行精确测量，但是如果儿童不在场或无法测量时，只知道孩子的身高仍然可以通过计算选择合体的童装。
一般情况下：
大童：XL:58-60CM
中童：XL:50CM
中小童：XL：45CM
小童：XL：35CM
一般情况下儿童的头部占总身高的20%，体高占总身高的80%。为儿童选择服装时，通常以体高为标准。
儿童短裤长约等于体高的30%；
儿童衬衫长约等于体高的50%：
儿童长裤约等于体高的75%；
儿童茄克衫约等于体高的49%；
儿童西装长约等于体高的53%；
儿童长大衣约等于体高的70%；
女童连衣裙约等于体高的78%。
例如，身高为100厘米的女童，体高为100厘米的80%，约80厘米。如果选购一件连衣裙，衣长为80厘米的70%即56厘米长。如果选购一件衬衫，衣长为80厘米的50%即40厘米，如果您出门在外为家中的孩子选择童装，不妨按照这个公式计算一下，为孩子选一件满意合体的服装。
一般情况下：
大童：XL:58-60CM
中童：XL:50CM
中小童：XL：45CM
小童：XL：35CM
一般情况下儿童的头部占总身高的20%，体高占总身高的80%。为儿童选择服装时，通常以体高为标准。
儿童短裤长约等于体高的30%；
儿童衬衫长约等于体高的50%：
儿童长裤约等于体高的75%；
儿童茄克衫约等于体高的49%；
儿童西装长约等于体高的53%；
儿童长大衣约等于体高的70%；
女童连衣裙约等于体高的78%。
例如，身高为100厘米的女童，体高为100厘米的80%，约80厘米。如果选购一件连衣裙，衣长为80厘米的70%即56厘米长。如果选购一件衬衫，衣长为80厘米的50%即40厘米，如果您出门在外为家中的孩子选择童装，不妨按照这个公式计算一下，为孩子选一件满意合体的服装。
女装规格设置
近年来，服装业的竞争日趋激烈。女装工业生产分工更加细化，品牌定位越来越明确，消费群体相对固定。主要消费群体按不同的年龄层可分为三大块：18—25岁之间的青年女性，25—35岁之间的中青年女性，35-55岁之间的中老年女性。这三种女性消费群体的体型特征不同，所以工业制板的规格设置要求不同。
女装工业生产纸样与其他用途规格纸样的研究是不同的，它主要研究覆盖率在95%以上的女性的穿着购买需求的标推纸样，设置正确的服装产品规格和正确的档差，完成全套服装工业样板的缩放。
女装产品的规格设置一般有以下几种形式：
第一：一号一型
一号一型是在保持原板纸样形状不变的基础上，进行长度和围度尺寸的均衡加大和缩小的方法。即是在放码时着重考虑尺寸上的符合，但从人体的复杂性和个人差异来看，只用单一的比例方法进行尺寸上的放大和缩小，并不能达到适合所有体型差异的目的，因为并不是所有的人体部位都会平均地变大或变小(样板缩放时胸围、腰围、臀围则是同步放大或缩小)，所以这种方法只适合号型变化范围较小时的样板缩放。如150／76、155／80、160／84、165／88、170／92、175／96这一组一号一型规格设置是以中间标准体160／84为中心，人体高度以5cm、人体围度以4cm依次向两边递增或递减来组合的，为常用的5.4系列。又如150／78、155／81、160／84、165／87、170／90、175／93这一组一号一型规格设置是以中间标准体160／84为中心，人体高度以5cm、人体围度以3cm依次向两边递增或递减来组合的，为常用的5·3系列。
第二：一号多型
是指以人体的围度尺寸为依据，只进行纸样围度的放大或缩小，如160／80、160／84、160／88、160／92、160／96、160／100。它是企业在实际生产中，为满足身高相同、胖瘦不同时人们对服装的需求而采用的规格设置形式。其作法通常是在一号一型规格中追加几个常用的号型，如150／78、155／82、160／82、160／84、160／88、165／88、170／92。
第三：多号一型
是指以人体的高度尺寸为依据，只进行纸样长度的故长或缩小，如155／84、160／84、165／84、170／84、175／84、180／84。
第四：号型混合
是指在女装工业样板制作中，必须考虑人体的体型和比例而作适当部位的调整，如155／80、155／84、160／84、165／84、165／88、170／92、175／96。又如以放大的肥满体型为例，体型是由骨路、肌肉、皮下脂肪三要素组成。而其中皮下脂肪的增大会变成肥满的体型，但皮下脂肪的沉积并不是在整个身体均匀分布，而是聚集在容易增长脂肪的部位，尤其是腹部、臀部、大腿部等、所以只用一个比率来放大所有的部位是不适合的。又如：瘦身体型的人，其骨骼与标准体型相比较没有多大差异，所以肩宽等不会变得太窄。因此，纸样师可凭经验和知识推确判断及计算出适合不同体型的规格，以适合人体的复杂性和个体差异。因此我们认为各种规格尺寸是依女装的定位而限制尺码范围的，工业生产纸样制作需要有较高的纸样技术。
男装、女装制版方法的区别与联系
在服装行业里有“男活”和“女活”之别。一是因为男女体型有别，穿衣特点有别;二是由于做工要求不同，工艺设置差异所致。
而在制版方法上当然是男装有男装的方法 ，女装有女装的结构。
第一、男装重用“撇胸”，女装重用“省道”。
“撇胸”是服装纸样前横开领处的偏进量，主要受人体胸部造型的影响，它主要塑造服装胸部造型，能使服装胸部造型饱满。男体胸部肌肉越发达，“撇胸”量要略为增加，反之要减少。而女体由于乳胸鼓起，胸部中心线(简称“前中”)处并不比乳点处鼓起，所以，如果使用太多撇胸，服装前门襟处就会很松弛，此时前门襟就会向下垂，造成前门襟“豁开”。
“省道”是边缘收缩而中心鼓起的一种造型，主要用于塑造立体造型。男体由于胸部比较平整，如果使用省道会使服装前胸不平，整体造型会受破坏。而女装使用省道后，胸部呈现立体造型，较好地符合了女子体型特点，能使服装结构严谨、匀称、平服，增强服装的美感。所以有“省道是女装的灵魂”之说。
对于胸部特别鼓起的男士，可以加一个领省或胸腰省，对于挺胸体女士，可以考虑使用撇胸。另外，由于服装要容纳内衣，随着内衣厚度增加，外层的上衣则越来越离开人体，内衣修改掩饰了人体的轮廓，这时的女体前中心线处被服装垫高，前中心线变长，这时可以使用一定量的撇胸。
第二、男女服装的基本加放量不同。
男装和女装的基本加放量取决于两个方面：
一是要能满足人体正常活动的需要。
人体是一个运动体，运动时骨骼在皮肉下滑动，产生相当大的变形现象，而为使包裹在外层的服装适应这个变化，与人体必须有一定的活动空隙以满足人体动态扩张需要。
二是要能适应男女服装各自的风格特点。
男装要潇洒舒展，女装要温馨合身。典型的男装讲究平直挺括，高雅的女装讲求线条柔美。从这个意义上讲，男女服装各有各的“道”，各有各的要求，男装必须用较大的放松量来体现“平”和“挺”的要求，只有设计充足的加放量才能满足这个要求，而女装采用较小的放松量则显得干练美丽，如果设计得过于宽松，会失去女性的着装风格。
第三、男女服装版型轮廓绘制的异同。
由于男装加放量比较大，服装不贴身，没有必要把服装轮廓做得十分弯曲柔和，而要根据男装的粗犷和宽松平直的风格，在制版中讲究轮廓线条的刚直硬朗，制版中的线条一般要绘制得比较平顺，这样才能呈现男装的大气之风。
而合体女装结构必须极力打造“线条感”，极力突出女性优美的身材，恰当地多做一些收腰处理，采用有变化的曲线造型，能充分体现女性的气质特点。
在女装的发展过程中，吸收男西服的造型创制了女西服。许多女装结构在发展中吸收男装款式的一些风格特点，使男女服装在长期的发展中互相融合、互相借鉴、互相促进，男装造型结构比较稳定，而女装则往往可以吸收男装的一些结构特点，在设计中可以夹杂一些男装的风格特色，这样会使女装的结构显得更有特色。
服装制版基础知识
1：什么是服装制版？
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。
2：什么是服装推版？
推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。
3：什么是基型样版？
在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。
4：什么是成衣生产？按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。
5：什么是现代服装三大分工：
A 款式设计 B 结构设计 C工艺设计。
6：什么是服装流行周期？
服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段—形成阶段—发展阶段—周期变化阶段—终结阶段。
7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。
线指轮廓线，结构线，装饰线。
面指正面，侧面，后面。面是服装主体。
8：什么是制图的三种比例：A 等比 1：1 B 倍比 2：1 C 缩比1：5
9：服装造型中三种比例指什么：
A 不同线段长度比
B 不同色彩面积比
C 不同形体体积比
10：服装学习三大学科是什么？
A 服装构成
B 穿着艺术
C 服装商品流通
11：什么是正常体？ 人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。
12：什么是中间标准体？
经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。
13：什么是理想人体？
艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。
14：什么是传统服装？
经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
15：什么是时装？
时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。
16：什么是四功？
刀功，车功，手功，熨烫功。
17：什么是八势道：
名家做功讲十六字令：即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。
18：对世界流行服装持什么态度？
每个人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。
19：什么是衣服？
遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。
裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。
20：什么是服装？
指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视察者认可，称为服装，服装必备三大要素：衣服，穿衣人，观察者。
21：什么是服装结构？
服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间关系，各组合材料之间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。
22：服装结构制图要求？
辅 组线0.2-0.4厘米，轮廓线0.7-0.9厘米，字体7-9#，长宽2 ：3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样版刀眼宽0.2,长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米， 距袋位0.5厘米。做缝1-1.5厘米。弯弧处0.8-1厘米。折边3-5厘米。
童装尺寸的测量方法与计算公式
| 衣袖设计与上衣制版的关系http://www.chinabaike.com/z/fangzhi/fuzhuangsheji/1080311.html | |
人体的上肢和肩部在运动时相互关联。在设计衣袖时，应充分考虑整个上肢带的运动，首先要了解人体上肢结构及其活动范围，然后从圆装袖（普通一片袖和西服袖）和普通连袖角度分析静态类衣袖设计的要点，从插角连袖、插肩袖、高功能袖角度分析动态类衣袖设计的因素，充分利用人体工效学研究成果，做出穿着舒适、美观、方便的服装。
1 上肢带体型（静态）分析
手臂垂线和手腕中线的夹角为6.18°，手臂肘部铅垂线与手腕中线的夹角为12.41°，由于手臂的前倾和肘点前曲，衣袖要符合人体应在肩点配置前势，在肘点配置弯势（图1）。
图1 上肢形态特征
人体肩胛骨突出，而肩头前胸部位有凹面，在设计袖子时，要符合人体就要设计分割线或者省量来达到此造型目的（图2）。
图2 肩部体型特征
2 上肢带运动（动态）分析
2. 1 上肢的运动范围
在上肢运动中，以肩锁关节为支点，肩锁关节也协同肩关节共同运动，从而使上肢在上方、前方运动时，可提高到接近头部的位置。上肢运动主要有肩关节、肘关节、腕关节三大支点的运动，每个支点都具有一定的活动范围。
肩关节本身运动时，上方约150°～170°，前方约20°～40°，后方约40°。肘关节运动时，可以向内旋转约70°，向外旋转60°；胳膊前伸直后，肘点可向回运动约150°，向下约10°（图3）。
图3 上肢带运动范围
肩关节是肱骨头与肩胛骨关节窝相连的关节，可多方自由运动，其运动范围直接影响到衣袖的款式设计和结构设计，该关节的活动范围影响到了袖窿和袖山结合部位运动量的设计。肘关节只能前曲，而不能向后伸展，其前曲范围是0°～145°，该关节的活动范围影响到了衣袖从袖肘线到袖口的设计。
上肢运动对服装的影响
当人体上抬胳膊时，如果穿着普通的一片袖，整个衣襟就会上移；向前伸胳膊时，整个后片胸围线以上就会绷紧，影响穿着的舒适感（图4）。
图4 上肢运动对服装的影响
3 上肢带服装款式设计
3. 1 简单袖
3. 1. 1圆装袖（普通一片袖）
如果把普通一片袖抽象地看成一个斜切圆筒，那么切面的斜度就决定了袖山高的高低，其高低的变化与衣袖的合体程度有直接的关系，它不仅会引起袖横大的变化，而且还会直接导致服装风格的变化（图5）。
图5 普通衣袖展开
从图6可以看出，斜切面角度越大，袖山高越高；斜切面角度越小，袖山高越小。对同一袖肥而言，袖山越高其上抬功能越差，袖山越低上抬功能越好。
 
图6 圆柱斜切面角度变化
图7
图8
3. 1. 2 普通连袖
连袖是指衣片的肩部与袖山部位连成一体的袖型。其最古老、最简单的形式是完全没有肩斜，也没有采取其他任何使之适体的手段。这种连袖是造型最宽松的一种形式，其穿着舒适、风格古朴，只是前、后腋下多皱褶。
连袖的斜度是连袖合体的主要问题，如果衣袖的斜度小（趋向水平），当手臂落下时肩部会产生不适感，并且衣袖会有吊起和紧绷感，腋下产生皱褶；当手臂抬起时也会产生不适感，并且牵动衣身。欲解决此问题，首先要选择合适的袖倾斜度，使肩部造型圆顺、合体，然后在腋下加入插角等方法加长袖内缝长度，确保腋下部分有足够运动余量（图9）。
图9 连袖的不同斜度
简单袖（包括普通一片袖、普通连袖）制作简便，适合休闲类服装，但其合体程度欠佳，衣袖没有方向感，且在手臂上抬、前伸时会受到衣身的牵扯。
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基础样板的制定方法
基础样板(简称为基样)是制定服装样板时的基础依据。运用它变中不变、不变中有变的规律，可以制定出各种款式的服装样板。样板可以用硬的纸板或薄的塑料板制成，可以长期使用。基础样板分为衣身和裙子两部分，袖产是在基样的袖窿上变化，所以没有袖于基样。服装的称身合体与个衡。其上半部分起着主导的作用。所以基样只制定出中腰以上的部分。基样实际上是件松身的小背心，以它为依据．放出衬衫的长度则是衬衣，再加长则是上衣，外衣只不过是上衣的延长而已。将基样与裙子相连接．则是连衣裙了。制定基础样板，首先要有规格尺寸。服装生产的形式很广泛，有量体裁衣，但它已经不再是服装生产的主体了。服装生产的主体是按国家标准服装号型生产的商品号型服装。有的样品或展品，只有身高和胸围的规定。无论采用哪种形式，其规格尺寸都超不出修订后的国标服装号型〔外销产品除外)。这次修订的服装号型标准是1991年发布的。标准分男子、女子和儿童三部分。男子编号为GBl335．1—91。女了编号为GBl335．2- 91。儿童编号为1335．3—91。所以制定基础样板的尺寸，要以国家标准服装号型为依据。1.侧体 测量人体，服装业大都称它为量尺寸。这是制作服装中很重要的一项技艺。对于侧体也有两个国家标准：一是人体测量术语，其代号为GB3975；一是人体测量方法．及代号为GB5703。测量出准确的尺寸，它需要有个逐步熟练的过程．因为它包含着款式造型设计在内。2．服装的适放松度 我国服装业的习惯，服装的适放松度，都是在测体时加放，商品号型服装在制板前即确定好服装各部位的尺寸。所以比例分配法是以衣服的实际胸围或裤子、裙子的臀围为基数进行制板。胸度法和原型法则是以人体的胸围或原型的肥度为基数，不同款式服装在制板时加放不同的松度。由于这一不同的技艺习惯，从而使得胸度法和原型法，在我国服装界中推广的速度缓慢。服装的适放松度，是不能用公式化来确定的，因为它包含着众多的因素在内，在造型款式中，适放松度是个很重要的因素，款式不同其适放松度则不同。一件紧身卡腰型衬衣有时其松度只放4cm即可，一般衬衣则需放出8—14cm，而宽松型的要放出20cm，甚至更多一些。一条牛仔裤其臀围适放松度有2cm即可，而一条普通裤子其臀围需要放出6—10cm。而宽松型的萝卜裤则需放出20cm左右。穿着者的年龄也是因素之一，青年人喜欢紧一些，而中老年人则喜欢宽松—些。退休的老年军人，穿了一生的宽松型军装．尤其是裤子．若是放得过小，他是难于接受的。所以给青年人、中年人、老年人做衣服，其适放松度是不相同的。服装的流行趋向也是重要因素，衣身的长长；短短、卡腰、宽松、束身、直筒各种造型年年在变化着。不同的穿着场合如日常生活服、工作服、旅游服、晚会服、运动服、职业服，它们的适放松度都不一样。以上诸多因素说明了规定服装的适放松度是件复杂的技艺，它包含着造型设计艺术。掌握服装的适放松度需要有熟悉的过程，初学者如比较生疏，可以参考旧的衣服，测量—下胸、腰、摆的尺寸，逐步地来掌握适放松度。
型衣身结构图
图1—5—7是梯型衣身结构图。它是在直筒型结构的基础上，在肋缝上放肥了下摆而成为上小下大的梯型，也称为A型款式，如款式图1—5—8所示。由于下摆部位放肥，为了使肋缝前后衣片结合缝部位不出现凸角，所以必须要起翘，起翘的数量大约是放出下摆肥度的1/2，如结构图中前衣片放出6cm，起翘则是3cm。图l—5—9是刀背缝衣身结构图。它是通过将前身基础省和后背肩省转换为弯胸省，与腰省连接而成为刀背缝，通过这一条缝子使衣身胸部得到突出，腰部得到收束，加之肋缝的腰部收束，下摆放肥，成为卡腰身的款式，如款式图1—5—10所示。
袍式衣身结构图
图1—5—11是旗袍式衣身结构图，图1—5—12为其款式图。它是在直筒型衣身结构的基础上，在肋缝线上将中腰收缩，下摆去瘦，在胸乳点和背点处收束省道而形成卡腰式，也称为B型的款式。前后片收省道和中腰收缩之后，前后各片中腰尺寸是腰围的1/4，臀围为衣服臀围肥度的1/4。下摆所收束的尺寸和形状，根据设计的款式而确定。肋缝开叉的长短可以由臀围线向下10一15cm。
旗袍式衣身结构图服装学院
旗袍式衣身结构图服装设计学校
衣身缝子结构的变化规律
衣身上的缝子给人们的观感是线条。在服装造型结构设计中，运用线条的变化，也就是分割衣身、分割过肩、分割腰节、作襞褶等手法，可以创造出千姿百态、千变万化的各种服装款式来。实际上它是在一个形体上进行着不同的线条分割。近似于图1—5-1所示的足球、篮球、排球和网球，同是一个球体，由于线条分割不同而产生着不同的观感。篮球的分割线由于近似于直线分割，它产生着挺拔、骄健之感；足球是由五角和六角型线条组成的，它产生着朴实、敦厚、健壮之感，排球是长锭型线条组成的，它产生着潇洒稳健之感；网球的线条近似于斜线分割，它产生着活跃之感。服装上缝子的变化也近似这一道理。但是服装衣片的结构线是面的边缘，线条变化大时会使衣片的形状发生变化，缝制成衣之后．可以使服装的造型变化为筒型、伞型、箱型、梯型、倒梯型等形状。不同的造型以及不同的分割线，可以使服装产生着挺拔、秀丽、修长、骄健、朴实或潇洒、稳重、活泼之感。它不但是款式的变化，并且通过视觉上的错效果，还可以对人体的高、矮、胖、瘦进行一些调节，使不匀称的体型达到或接近于比例之差，给人们以美的享受。衣身上的缝子分为“结构缝”和“装饰缝”两种。结构缝对服装造型的变化起着主导的作用，结构缝一般有肋缝，缝，袖缝和袖窿缝，有的连身袖的款式只有两条肋缝，图1—5—2是结构缝的示意图。装饰缝对服装造型可以起着使服装更加称身合体与变形的作用。如一件上衣前胸部位分割一条通肩缝，也称公主线，即可以使胸部突突出，腰部收束．臀部得到扩大，突出了人体的胸、腰、臀的变化，体现了妇女二粗一细的线条美。装饰缝在服装上千变万化。衣身缝子结构的变化实际上是在一件筒型衣身的基础上，在不同的部位进行着不同的分割，不同的收缩和扩展，从而使款式造型发生着不同的变化，也就是服装界通称的直腰身、卡腰身、三开身、四开身、刀背缝和通肩缝等等。
一、制板工具
样板制作中对工具没有严格的规定，一般是根据个人的经验和习惯来制板，但懂得如何熟练地使用一些工具，并得到较佳的使用效果，对一个样板师来讲非常重要。在服装工业生产中，必须要严格按照工艺规格和品质标准进行生产，样板标准化是达到这个目的的重要保证，因此制板工具非常重要。
(1)铅笔
一股采用2H, HB，2B铅笔，要求画线细而清晰，不可以用圆珠笔、钢笔来制图。
(如图 1-1所示)
(2)橡皮
即使是专业样板师，有时也会画错线，备一块橡皮十分必要。一般用白橡皮，最好是白色香橡皮。
(3)尺子
常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲线尺、量角器放码尺等。宜用有机玻璃制作的尺，因为有机玻璃尺透明，制图线可以不被遮挡，刻度清楚，仲缩率小，准确性强。在生产样板的制作过程中有时还需要用到各种不同长度的钢尺，生产样板的直线部位用钢尺压住，再用剖刀割，既快又准。(如图 1-2所示)
(4)点线器(擂盘)
点线器是在样板和衣片上做标记的工具，也能够将一定厚度的纸样描绘到另一层纸上。(如图 1-3所永)
(5)锥子
在制板时，锥子用来扎眼、定位，如袋位、省位、褶位等。(如图 1-4所示)
(6)剪刀
制板的剪刀应选择缝纫专用的剪刀。有24 cm(9”)、28cm(1l”)和30cm(12)等几种规格。剪样板和剪面料的剪刀要分开使用。(如图 1-5所示)
(7)刀眼钳
用来在缝头上打对位记号,切口应准确。(如图 1-6所示)
(8)打洞器(打孔器)
打洞器用来在样板上打洞，便于穿吊收藏样板。(如图1-7所示)
(9)压料铁
压料铁是压料子、纸样及样板用的工具。
(10)人台
人台为半身的人体胸架，主要用于穿确认样，以便更好地校正基准样板.
二、材料
打制样扳的材料主要是纸张，要求光洁、平整、坚韧、伸缩率小。常用的裁剪样板纸有较软的120～130g牛皮纸，有较硬的250g做的裱卡纸及600g左右的黄板纸。小样板(净样板)因使用频繁容易磨损、变形，要求更耐磨结实。应根据使用场合的不同，除了选用质地坚硬的纸板外，有时还需用水砂布等材料制作，所以衬衣领子、袖克夫辑暗线的样板甚至用白铁皮来制作.
手工制版培训
外贸服装打板推挡班培训计划
一、培训目标
为了能给外贸服装企业培训更多服装技术人才，符合各国外贸服装不同特点，使他们可以根据不同款式进行打板推挡、排料、工艺单制作，因为每个外贸服装都有其不同特点，我们应根据各国的风俗习惯，进行服装打板推挡，只有根据不同特点才能打板推挡出合格的板子，希望通过培训，使学员掌握以上外贸服装打板推挡的全部工艺技术。
一、培训目标
为了能给外贸服装企业培训更多服装技术人才，符合各国外贸服装不同特点，使他们可以根据不同款式进行打板推挡、排料、工艺单制作，因为每个外贸服装都有其不同特点，我们应根据各国的风俗习惯，进行服装打板推挡，只有根据不同特点才能打板推挡出合格的板子，希望通过培训，使学员掌握以上外贸服装打板推挡的全部工艺技术。
二、课程设置和要求
（一）理论知识
1、服装裁剪知识：要求学员掌握服装裁剪基础知识，教学基本公式、裁剪方法和裁剪排料等各项要求。
2、上衣结构：讲述上衣结构、衣片的构成，以及各款式服装上衣的裁剪方式，造型特点，要求学员要根据不同款式的上衣，进行结构变化。
3、裤子结构：本部分讲述裤子结构，裤片的构成以及各款式裤子的裁剪方式，造型特点，要求学员要根据不同款式的裤子进行结构变化。
4、裙子结构：讲述裙子结构、裙片的构成以及各款式裙子的裁剪方式，造型特点，要求学员要根据不同款式的裙子进行结构变化。
5、西装结构：讲述三开身西装的结构和特点，裁剪的方式和结构变化，要求学员要根据不同款式进行领的造型、袖片造型、口袋造型。
（二）专业知识
1、服装缝纫知识：掌握服装缝纫的基本知识及缝纫特点、要求和方法。
2、上衣打板推挡：根据外贸服装的特点，进行上衣打板推挡，采用公式打板法，重点注意各结构之间的比例关系，各部分之间的合理组合，要求学员掌握打板推挡的基本操作方法。
3、裤子打板推挡：根据外贸服装的特点，进行裤子打板推挡，采用公式打板法，重点注意裤片结构之间的比例关系，各部位之间合理组合，要求学员掌握裤子打板推挡的基本操作方法。
4、裙子打板推挡：根据外贸服装的特点，进行裙子打板推挡，采用公式打板法，重点注意裙片结构之间的比例关系，各部位之间合理组合，要求学员掌握裙子打板推挡的基本操作方法。
5、西装打板推挡：首先掌握西装打板原理，采用公式打板法，重点注意西装及开片之间的变化关系，结构之间的比例关系，各部位之间的合理组合，要求学员掌握西装打板推挡的基本操作方法。
6、服装排料：重点讲述不同款式服装的排料特点，排料方法，衣片和衣片之间的排料关系，要求学员重点掌握排料方法，布料丝缕，门幅利用等方面的专业知识。
7、服装效果图：服装效果是表达服装结构与造型外观效果的一个手法，应根据不同款式的服装绘制出不同的效果图，绘制出不同结构服装工艺效果图、缝制效果图、外型效果图，要求学员掌握常规效果图的绘制手法。
8、工艺工单制作：工艺单制作是服装生产过程中的技术依据，也是工艺技术标准。工艺从尺寸和图例上都会表示出该产品的生产工艺术语，本部分要求学员掌握工艺单的特点、制作方法、技术要求。
外贸服装打板推挡班培训大纲
一、课程的性质和任务
外贸服装打板推挡是技术较强的综合课程，它不仅要了解服装结构，而且要了解外贸服装打板推挡的工艺要求，技术要求，通过本课程的教学与培训，使培训对象能掌握全套的外贸打板推挡各种技术及方法，使其达到独立上岗水平。
（一）理论知识
1、服装裁剪知识：要求学员掌握服装裁剪基础知识，教学基本公式、裁剪方法和裁剪排料等各项要求。
2、上衣结构：讲述上衣结构、衣片的构成，以及各款式服装上衣的裁剪方式，造型特点，要求学员要根据不同款式的上衣，进行结构变化。
3、裤子结构：本部分讲述裤子结构，裤片的构成以及各款式裤子的裁剪方式，造型特点，要求学员要根据不同款式的裤子进行结构变化。
4、裙子结构：讲述裙子结构、裙片的构成以及各款式裙子的裁剪方式，造型特点，要求学员要根据不同款式的裙子进行结构变化。
5、西装结构：讲述三开身西装的结构和特点，裁剪的方式和结构变化，要求学员要根据不同款式进行领的造型、袖片造型、口袋造型。
（二）专业知识
1、服装缝纫知识：掌握服装缝纫的基本知识及缝纫特点、要求和方法。
2、上衣打板推挡：根据外贸服装的特点，进行上衣打板推挡，采用公式打板法，重点注意各结构之间的比例关系，各部分之间的合理组合，要求学员掌握打板推挡的基本操作方法。
3、裤子打板推挡：根据外贸服装的特点，进行裤子打板推挡，采用公式打板法，重点注意裤片结构之间的比例关系，各部位之间合理组合，要求学员掌握裤子打板推挡的基本操作方法。
4、裙子打板推挡：根据外贸服装的特点，进行裙子打板推挡，采用公式打板法，重点注意裙片结构之间的比例关系，各部位之间合理组合，要求学员掌握裙子打板推挡的基本操作方法。
5、西装打板推挡：首先掌握西装打板原理，采用公式打板法，重点注意西装及开片之间的变化关系，结构之间的比例关系，各部位之间的合理组合，要求学员掌握西装打板推挡的基本操作方法。
6、服装排料：重点讲述不同款式服装的排料特点，排料方法，衣片和衣片之间的排料关系，要求学员重点掌握排料方法，布料丝缕，门幅利用等方面的专业知识。
7、服装效果图：服装效果是表达服装结构与造型外观效果的一个手法，应根据不同款式的服装绘制出不同的效果图，绘制出不同结构服装工艺效果图、缝制效果图、外型效果图，要求学员掌握常规效果图的绘制手法。
8、工艺工单制作：工艺单制作是服装生产过程中的技术依据，也是工艺技术标准。工艺从尺寸和图例上都会表示出该产品的生产工艺术语，本部分要求学员掌握工艺单的特点、制作方法、技术要求。
外贸服装打板推挡班培训大纲
一、课程的性质和任务
外贸服装打板推挡是技术较强的综合课程，它不仅要了解服装结构，而且要了解外贸服装打板推挡的工艺要求，技术要求，通过本课程的教学与培训，使培训对象能掌握全套的外贸打板推挡各种技术及方法，使其达到独立上岗水平。
二、教学的基本要求
1、掌握服装裁剪知识
2、掌握服装缝纫知识
3、熟练掌握各种外贸服装打板技术
4、熟练掌握各种外贸服装推挡技术
5、熟练掌握各种外贸服装工艺单制作技术
6、熟练掌握各种外贸服装效果图技术
7、数量掌握各种外贸服装排料技术
1、掌握服装裁剪知识
2、掌握服装缝纫知识
3、熟练掌握各种外贸服装打板技术
4、熟练掌握各种外贸服装推挡技术
5、熟练掌握各种外贸服装工艺单制作技术
6、熟练掌握各种外贸服装效果图技术
7、数量掌握各种外贸服装排料技术
三、教学中应注意的问题
由于学生的文化水平高低不等，所以在进行基础课程的教学中，会详细讲述服装裁剪的方法和公式，布置不同款式的服装和外贸订单的练习，安排学员进行打板练习。
由于学生的文化水平高低不等，所以在进行基础课程的教学中，会详细讲述服装裁剪的方法和公式，布置不同款式的服装和外贸订单的练习，安排学员进行打板练习。
裙子：
第一课：裙子的基础知识与性质
第二课：裙子的尺寸推算与量体
第三课：裙子原型
第四课：塔裙（一）
塔裙（二）
第五课：鱼尾裙（一）
鱼尾裙（二）
鱼尾裙（三）
第六课：喇叭裙
第七课：荷叶裙
第八课：陀螺裙
第九课：角度裙
第十课：更多··· ···
裤子：
第一课：裤子的基础知识与概念
第二课：裤子的尺寸推算与量体
第三课：女西裤原型
第四课：双褶男西裤
第五课：男式老板裤
第六课：甩裤（一）
甩裤（二）
第七课：陀螺裤
第八课：牛仔裤
第九课：香蕉裤
第十课：更多··· ···
上衣：
第一课：上衣的基础知识与性质
第二课：上衣的尺寸推算与量体
第三课：女上衣原型
第四课：各种转省方法与技巧··· ···
第五课：各种无领款式的变法与概念··· ···
第六课：各种平领的变法与概念··· ···
第七课：各种立领的性质与概念··· ···
第八课：各种驳领的技巧与性质··· ···
第九课：各种衣袖的袖形变化与制作，例如：女衫衣袖、荷叶袖、郁金香袖、灯笼袖、羊腿袖··· ···
第十课：各种上衣的制版与拼接方法··· ···
第十一：旗袍··· ···
第十二：女衬衣··· ···
第十三：男衬衣··· ···
第十四：连立领秋装··· ···
第十五：青果领与插肩袖··· ··
第一课：裙子的基础知识与性质
第二课：裙子的尺寸推算与量体
第三课：裙子原型
第四课：塔裙（一）
塔裙（二）
第五课：鱼尾裙（一）
鱼尾裙（二）
鱼尾裙（三）
第六课：喇叭裙
第七课：荷叶裙
第八课：陀螺裙
第九课：角度裙
第十课：更多··· ···
裤子：
第一课：裤子的基础知识与概念
第二课：裤子的尺寸推算与量体
第三课：女西裤原型
第四课：双褶男西裤
第五课：男式老板裤
第六课：甩裤（一）
甩裤（二）
第七课：陀螺裤
第八课：牛仔裤
第九课：香蕉裤
第十课：更多··· ···
上衣：
第一课：上衣的基础知识与性质
第二课：上衣的尺寸推算与量体
第三课：女上衣原型
第四课：各种转省方法与技巧··· ···
第五课：各种无领款式的变法与概念··· ···
第六课：各种平领的变法与概念··· ···
第七课：各种立领的性质与概念··· ···
第八课：各种驳领的技巧与性质··· ···
第九课：各种衣袖的袖形变化与制作，例如：女衫衣袖、荷叶袖、郁金香袖、灯笼袖、羊腿袖··· ···
第十课：各种上衣的制版与拼接方法··· ···
第十一：旗袍··· ···
第十二：女衬衣··· ···
第十三：男衬衣··· ···
第十四：连立领秋装··· ···
第十五：青果领与插肩袖··· ··
高级服装制版原理目录：
第一章服装结构设计基础
第一节基本概念与术语 第二节服装制图等号及结构设计语言 第三节服装制图及打板工具 第二章人体体型特征与测量 第一节人体体型特征 第二节人体测量 第三章衣领的构成原理与款式变化 第一节立领 第二节驳口领 第三节帽领 第四节环浪领 第五节领子立裁 第四章裤子 第一节裤子母型 第二节女裤原型 第三节裤子的变化及应用 第五章裙子 第一节裙子原型介绍 第二节裙子的变化及应用 第六章袖子 第一节袖子的原型介绍 第二节袖原型的纸样变化 第三节袖子直裁法 第四节插肩袖 第七章衣身结构设计 衣身原型介绍 第一节旗袍 第二节连衣裙 第三节衬衫 第四节衣身平衡 第五节马甲 第六节开刀衫 第七节原型制板第二次胸围松量加放 第八节男装应用 第九节服装号型与规格设计 第八章服装工业制板原理与技巧 第一节服装工业样板的含义 第二节服装工业样板的特点 第三节工业样板制作的程序 第四节裁剪样板的放缝、标记及文字标注 第九章里、衬配置的方法与要求 第一节上衣的面里配置 第二节裤子的里布配置 第三节零部件设计 第十章特殊体型样板修正与弊病纠正 第一节特殊体型样板修正 第二节服装弊病纠正 第十一章驳样 第一节服装驳样方法与要求 第二节服装驳样实例 第三节看图驳样 第十二章推档实例 第一节裙子样板放缩 第二节裤子样板放缩 第三节开刀衫样板放缩 第四节三开身女西装样板放缩 第五节男西装样板放缩 第六节一片袖样板放缩 第七节两片袖样板放缩 第八节插肩袖样板放缩 服装制版的技巧及注意事项
服装打版也叫服装纸样, 也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计，服装结构设计是服装设计的重要组成部分，是服装厂的核心技术，它是联系创作设计和工艺设计的桥梁，是第二设计；结构设计师（厂里称纸样师傅）根据创作设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和规格，或者根据客户的制单，通过平面的或者立体的结构设计手法，按照符合人体的变化原理，先做出净样的底图，然后通过不同的方法（或者通过电脑打印，或者通过手工复印等）从底图上用硬纸板把样片剥离出来，再在样片上加上我们出纸样的九个方面（1缝份、2剪口、3布纹、4款号、5名称、6数量、7尺码、8粘合衬、9颜色）
你是一个裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。
步骤/方法
要先学会缝制服装
裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。
不要陷入数字迷途
我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版的服装裁剪书籍越来越少，但是方法越来越简单，比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占3／8，袖窿宽占1／4，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l／4，只是胸、背宽略有调整而已，即连样板缩放时的坐标平移，xv数值也是加减法。用简单的方法即可取得的数值，何必要搞复杂化?在你学习开始时，无论老师教的是哪种方法，最后都是回归到加减法上去，所以在学习中不必用数学的方法去找答案，它会使人走人数字迷途，答案应该在人体胸架上面。
要有一套顺手的好工具
工欲善其事、必先利其器，没有顺手的好工具，是很难制成好样板的。制定服装样板时白屯要有一个平整的工作台，若是使用办公桌，必须将桌上的物品拿走，将整张纸放平整，要有一个50cm的三角板和一根100cm长的有机板的直尺以及弯尺及曲线板和20一30cm的小尺，更重要的是要有一个标准的胸架以便打完的样板之后在上面比一下是否合体。没有这些工具，只用一根竹尺虽然也能制板，用它制出的样板是较为粗糙的。
不要脱离时代的步伐
电子计算机制板、缩放板、排料、裁剪技术早在二十世纪七十年代初期，在国外企业中已开始应用，由于各种因素，我国服装制造业在这方面的普及落后了几十年，目前一些大、中型企业已开始使用它，随着电子计算机的普及以及软件的开发，它会像无纸办公一样，在服装制板领域中普及开来，为了就业，你必需掌握和学会使用它。
注意事项
要勤奋
服装制板是门手工技艺(使用电子计算机除外)，它不是记住各部位的数值与方法就会制板了，它需要有一个熟练的过程，我国有句谚语是“熟能生巧，巧能生妙，妙能生绝”，绝招都是在相当熟练之后产生的，你若想成为一名优秀的板师，从一开始应该和练习书法一样，反反复复、不厌其烦地绘制样板图，直到胸有成竹，手到样成，制成的样板不但尺寸准确、线条流畅、板面整洁、而且称身合体，到那时你会自然进入服装制板的领域，也就是在服装制板的领域中，从必然王国迈进了自由王国。
服装制版需要注意的四个方面
服装制版是一门艺术，要想掌握这门艺术，除了努力学习、积累经验等，更重要的是，要在前期找一个专业的服装制版公司，只有专业的公司才能做出好的服装制版！如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。
第一、制图技术：这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。
第二、平面到立体的关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,，立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。因此作为服装制版的学习来说，不管是学习平面制版还是立体裁剪都要通过大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的，一定要经过大量的练习以及总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。掌握了平面到立体的关系后，不仅是做给服装打版，目前比较流行的做布偶（猫、狗、兔子、马等等动物），都能打出版型来。
第三、人体结构：因为人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的，因此，学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体（在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图）、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。同时在制版的学习和练习中要有方法，综合训练第一步，先给一个标准体的人打，从紧身到合体到半宽松再到宽松，这是的训练对服装松量的把握，即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力，综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做，锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。
第四、审美情趣：服装结构是要为设计而服务的，一个好的版师必须懂设计，在服装制版中心，制版师强调“在服装的从业中，设计师必须要懂老板懂市场，版师要懂设计，样衣师和工厂厂长要懂版，反过来，设计师必须要懂版，版师不但要懂设计还要懂工艺”，作为版型学习和训练的学习来说，要掌握服装审美，这就是版型综合训练的第三步，要结合材料结合工艺结合服装风格进行训练。尤其是如果所工作的公司做的是设计师品牌，结构和分割复杂，打这种版就不只是制图的基本功问题，掌握量感和服装审美特别重要，所谓“宽松无对错”，很多复杂的款式得利用平面与立裁的方法结合打出来的，用尚装一位在淘宝原创品牌女装“本裁”工作的学生的话说：“用平面不好打的部分，在人台上贴贴补补就出来了”，这是在了解平面和立体的关系以及掌握了松量和服装审美的前提下的。
服装工厂成衣制板基础知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。 1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例） ① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。 ②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。 ③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。 ④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 ⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。 ⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。 ⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。 2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。 二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。 在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。 1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。 ①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8ｃｍ，中型为1ｃｍ，厚型为1、5ｃｍ。 ②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1ｃｍ，缝制后统一修剪领窝线为0、5ｃｍ，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的
地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5ｃｍ，上身的前后侧缝可加1、5ｃｍ等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2ｃｍ，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1ｃｍ；在缝制后将缝份分骨的常用1、2ｃｍ。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5ｃｍ，冬衣为2、5～3、5ｃｍ，裤子、西装裙一般为3～4ｃｍ，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1ｃｍ，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1ｃｍ的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5ｃｍ，故此边所加的缝份为0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2ｃｍ，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6ｃｍ，另一裁片为1、6ｃｍ。因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。 2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。 ①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而影响服装生产的成本，所以确定服装生产纸样是很重要的环节。如外观效果一致的前门襟开口（男装衬衫前门襟开口），有四种结构方法，可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样：如果选择A（单层明筒门襟）和C（双层明筒门襟）的结构缝制工艺则产品品质易控制，但C种的结构会产生成衣太厚，所以厚的面料不适宜使用；如果选择A和B两种结构缝制工艺可节省布料，但B种的结构会产生前门襟的厚度不均；如果选择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提高效率，但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况，总的来说， A种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构，既可以省布、品质较佳，又可不受布料类型的限制。 门襟开口的襟贴，其结构可以分为另加门襟和原身加门襟，原身加门襟的结构比较浪费布料，但缝制工序较简单方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在制图时需要均衡取舍，确定适合自已公司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。 ③ 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时会造成用料加大，例如男装衬衫的剑形袖衩条，制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空，使之在揖明线时既可以避免下一层外露，提高产品品质，又可节省用料等好处；有的结构在穿着成品后出现不美观的现象，需要对纸样进行适当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空，既可减薄厚度达到美化人体的效果，又可节省布料等好处。有的结构在生产时会造成增加工人执手的时间、降低品质，对这些生产纸样进行修改， 使之能减少上述问题。例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性，制作裤子结构（特别是牛仔裤）时，依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯，而后幅侧缝弧度较直，造成在缝制过程增加车缝的执手时间，将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸，在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸，达到两侧缝弧度比较接近，这样可以使生产较方便从而减少车缝执手时间。 男装西服的118步工艺制作流程
1工序名称：领料分包 设备名称：推车
2工序名称：收省拼侧片 设备名称：拖轮平缝车 3工序名称：分侧缝粘前袖弯 设备名称：烫台 4工序名称：拉前袖笼沙牵带 设备名称：拉牵带机 5工序名称：前片推门 设备名称：烫台 6工序名称：拉前袖笼牵带 ．肩缝抛醋酸脂 设备名称：平车 7工序名称：劈手巾袋 设备名称：台板 8工序名称：扣手巾袋 设备名称：烫台 9工序名称：机开手巾袋 设备名称：开手巾袋机 10工序名称：分烫手巾袋 设备名称：烫台 11工序名称：装手巾袋布 设备名称：平车 12工序名称：封手巾袋外口．暗撬手巾袋 设备名称：手巾袋机 13工序名称：劈袋盖 设备名称：台板 14工序名称：割袋盖 设备名称：割袋盖机 15工序名称：反烫大袋盖．修烫大袋盖 设备名称：烫袋盖机 16工序名称：机开大袋 设备名称：开袋机 17工序名称：剪．反烫大袋嵌 设备名称：袋嵌线烫机 18工序名称：装大袋布．辑袋贴 设备名称：平车 19工序名称：打大袋套节 设备名称：套节车 20工序名称：叠．切胸衬 设备名称：三角针车 21工序名称：复扎胸衬 设备名称：扎线车 22工序名称：烫驳口牵带 设备名称：烫台 23工序名称：中间压烫 设备名称：前身定型烫机 24工序名称：撬驳头牵带．拆驳口扎线 设备名称：撬边车 25工序名称：修剪胸衬 设备名称：台板 26工序名称：拼挂面与前片里子．拼侧片 设备名称：平车 27工序名称：烫挂面．里侧片缝 设备名称：烫台 28工序名称：定里袋位 设备名称：台板 29工序名称：粘里．卡袋嵌线 设备名称：烫台 30工序名称：机开里袋卡袋 设备名称：开袋机 31工序名称：剪．烫里卡袋嵌 设备名称：烫台 32工序名称：烫三角 设备名称：烫台 33工序名称：打三角眼 设备名称：平头锁眼车 34工序名称：钉商标 设备名称：三角针车 35工序名称：辑里袋贴 装里袋布 设备名称：平车 36工序名称：烫里袋布 设备名称：烫台 37工序名称：撬里袋布 设备名称：撬边车 38工序名称：里袋打套节 设备名称：套节机 39工序名称：复挂面．钉肩棉 设备名称：扎线车 40工序名称：扎驳头 设备名称：台板 41工序名称：夹止口拆扎线 设备名称：割止口车 42工序名称：止口检查 设备名称：台板 43工序名称：修剪止口内缝 设备名称：台板 44工序名称：分止口内缝．止口翻出 设备名称：专用烫台 45工序名称：烫外止口．对长短 设备名称：烫台 46工序名称：撩缝(止口缝) 设备名称：撩缝车 47工序名称：扎成品挂面 设备名称：扎线车 48工序名称：对号上吊挂(全自动吊挂) 49工序名称：几切被缝 设备名称：长缝车 50工序名称：拉后袖龙牵带 设备名称：平车 51工序名称：归烫后背 设备名称：烫台
52工序名称：拉后领圈牵带 设备名称：平车
53工序名称：辑里被缝 设备名称：平车 54工序名称：拷面子摆缝 设备名称：拖轮链条车 55工序名称：烫面摆缝．背逢 设备名称：背摆缝烫机 56工序名称：拷里摆缝 设备名称：平车 57工序名称：烫里背摆缝．烫面底边 设备名称：烫台 58工序名称：拷面肩缝 设备名称：平车 59工序名称：分烫肩缝 设备名称：肩缝烫机 60工序名称：扎领圈 设备名称：扎线车 61工序名称：拷面肩缝 设备名称：平车 62工序名称：劈领脚 设备名称：平车 63工序名称：合领面 设备名称：平车 64工序名称：分烫领脚线 设备名称：烫台 65工序名称：辑领底呢脚线 设备名称：融袖车 66工序名称：合领 设备名称：三角针车 67工序名称：夹领脚 设备名称：平车 68工序名称：反烫成品领 设备名称：烫台 69工序名称：划领串口 设备名称：台板 70工序名称：撩缝 设备名称：撩缝车 71工序名称：划挂面串口．装领．剪领脚 设备名称：平车 72工序名称：分烫串口．粘侧面串口 设备名称：烫台 73工序名称：辑领底呢 设备名称：三角针车 74工序名称：拷里肩缝．拼上部位挂面和里子 设备名称：平车 75工序名称：粘烫领串口驳头 设备名称：摇臂烫台 76工序名称：扎上部位挂面 设备名称：扎线车 77工序名称：压领脚线 设备名称：珠边车 78工序名称：撬挂面 设备名称：撬边车 79工序名称：辑底边扎缝 设备名称：平车 80工序名称：撬底边 设备名称：撬边车 81工序名称：中段检查 设备名称：车架 82工序名称：划袖叉．袖眼．打袖眼 设备名称：袖叉眼机 83工序名称：拔大袖片瘪缝 设备名称：拔内袖缝机 84工序名称：辑修叉三角 设备名称：拖轮平缝车 85工序名称：辑袖瘪缝 设备名称：专用车 86工序名称：烫袖瘪缝．烫袖口贴边．修剪修叉角 设备名称：烫台 87工序名称：辑小修叉．袖口定位．拼大小袖胖缝 设备名称：平车 88工序名称：分烫袖胖缝 设备名称：分烫外袖缝机 89工序名称：钉袖口钮 设备名称：自动钉扣机 90工序名称：拼大小袖里子 设备名称：平车 91工序名称：烫袖里子 设备名称：烫台 92工序名称：套面．里袖口．摘缝 设备名称：平车 93工序名称：撬袖口贴边 设备名称：撬边车 94工序名称：袖子面．里摘缝 设备名称：平车 95工序名称：烫成品袖 设备名称：袖口定型机 96工序名称：装袖面 设备名称：上袖机 97工序名称：袖子检查 设备名称：车架 98工序名称烫里底边 设备名称：烫台 99工序名称：扎袖笼 设备名称：烫袖底机 100工序名称：叠．做弹袖衬 设备名称：融袖机 101工序名称：装弹袖衬 设备名称：平车 102工序名称：扎前袖笼 设备名称：扎线车
103工序名称：剪．分烫修山头 设备名称：分烫外袖机
104工序名称：捋肩头 设备名称：高头扎线车 105工序名称：合肩棉．合袖龙面里子 设备名称：切割肩棉车 106工序名称：上袖里子 设备名称：上夹里机 107工序名称：封袖口 设备名称：平车 108工序名称：撬领角 设备名称：手工 109工序名称：拆全件线头 设备名称：车架 110工序名称：半成品检验 设备名称：车架 111工序名称：划眼位 设备名称：台板 112工序名称：锁眼 设备名称：圆头锁眼机 113工序名称：锁插花眼 设备名称：圆头锁眼机 114工序名称：打套节 设备名称：套节车 115工序名称：钉吊标 设备名称：套节机 116工序名称：点钮位 设备名称：台板 117工序名称：剪．刷线头 设备名称：车架 118工序名称：整烫 制衣基础：常用服装面料成分鉴别技术
鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法
做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。 一、棉纤维与麻纤维 棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 二、毛纤维与真丝 毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。 三、锦纶与涤纶 锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。 四、腈纶与丙纶 腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。 五、维纶与氯纶 维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。 六、氨纶与氟纶 氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。 七、粘胶纤维与铜铵纤维 粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。 制衣基础：女式内衣缝制工艺流程简介
女式内衣缝制工艺一般流程：
选料-粘布-裁剪-剪肩带-做肩带-中碗结合-中碗盖线-海绵结合-内外碗结合-上脊心-花边与上脊心结合-上脊心与碗结合-固定花边与碗部-中心缝-中心缝盖线-脊心结合-下脊心与碗结合-上摆包边-脊心与碗及脊心结合-左右缝盖线-下摆加松紧带-肩带头锁边-后背带-大钩-小钩-大小钩锁边-检验包装。 详细流程： １、选料。由于内衣都直接接触肌肤，所以选料必须相当讲究，通常从有无有害成份、吸湿性、抗静电性、体肤触感、染料的汗渍牢度和洗涤牢度（色牢度）、布料的弹性、强度等方面来考虑。由于天然纤维在吸湿性能、体肤触感、抗静电方面优于化学纤维，同时由于针织物在弹性方面优于机织物，所以内衣衬里布料多选用天然纤维的针织物，为了增加布料的弹性，通常采用加衬氨纶的高弹布。 有害成份主要是指布料在染色过程中残留的有害化学物，在穿着过程中易被皮肤吸收；吸湿性主要是指人体出汗后能否有效地被吸收，长时间处于吸湿不好的状态容易造成细菌感染；抗静电性不好和体肤触感不好，在穿着过程中会感到不舒服；染料汗渍牢度、洗涤牢度不好，易在穿着过程中造成染料分子脱落甚至被皮肤吸收而导致疾病；布料的弹性、强度则影响其舒适性和耐用性。 ２、粘布。粘布就是将布与海绵用胶粘剂粘在一起，粘后布的表面必须平整，且粘布过程中不能使用对人体有害的胶粘剂及其溶剂，如含有甲醛、丙酮的胶粘剂等，否则，这些成份残存在衣料中会影响到人体的健康。 ３、是裁剪。一般都是先排版再裁剪，排版中要注意面料的纹路，按其性能进行合理布置。如左右片纹路方向不一致，会造成成品左右背片弹性大小不一，穿戴时会发觉两边松紧不一；在缝制过程中也会使其尺寸大小不一，影响外观。 剪肩带与做肩带一般都是先将一根长肩带按要求剪成一定的长度，再穿上肩带扣，用单针曲折缝缝纫机缝合；或者用套结机缝合；在隐形肩带的使用上，一定要保证其有相当的弹性和足够的强度，以防止断裂脱落。同时在缝制过程中注意选用合适的机针，防止将橡筋线扎出。 ４、中碗结合，将两片外碗布用单针锁式线迹平车按弧度固定，一般缝份0.5cm，成串缝纫。中碗盖线，将成串缝纫好的布片再用一特殊压脚两边拔开，然后用双针锁式缝纫机固定。该工序要求双针面线与底线张力松紧适中，且不能影响外观。 ５、海绵结合，将海绵裁片用单针四点曲折缝缝纫机缝合，且海绵两面加布条固定。海绵片与片之间结合必须紧密，操作人员在缝制时应顺海绵片弧度缝纫。且面线与底线张力应一致，松紧适中。否则，缝纫出的海绵碗外型立体感差。 ６、内外碗结合，将海绵内碗与花布外碗用单针平缝机固定，内外碗中缝线必须对齐，否则会使碗发生变型，影响美观。上脊心，即将脊心片对折并用三线包缝机拷边。花边与上脊心结合，用单针人字锁式线迹缝纫机将脊心与花边固定，在缝碗处花边直边必须对齐，脊心只固定在花边上，顺弧度缝纫，尽可能*近花边边缘。 ７、上脊心与碗结合，用单针平缝机将花边
与碗布结合，不要缝在花边上，重叠碗部0.5cm于脊心片上，缝在重叠缝线中央，头尾等齐，缝平不能起皱。
８、固定花边与碗布，缝在外上方，花边带内外都应紧包过边，缝平不能起皱。 ９、中心缝，将脊心部分花布用单针平缝机固定，缝份0.4cm,上下需对齐。 １０、中心缝盖线，将上道缝好的布片用双针锁式机及特殊压脚拔开对齐，上加布条。 １１、脊心结合，将脊心内外片用单针平缝机固定，不能起皱，缝份0.4cm.。 １２、下脊心与碗结合，将脊心布片与碗布用双针平缝机固定，下加布条。脊心布折叠0.6cm，中间转角并折布条，对齐，双针缝到碗部。 １３、上摆包边，根椐记号折肩带头，用两针绷缝机，加布条包紧内外，缝平不能起皱，肩带头处需缝出1cm.，缝制过程中对缝好的上摆应用手拉检验，不能断线。否则，在服用过程中如服用者激烈运动或者打喷嚏等都可能发生缝线断裂。 １４、脊心与碗及脊心结合，用单针平缝机，缝份0.6cm，上下需对齐。 １５、 左右缝盖线，将缝份向外，边距0.1cm，用双针平缝机，上折倒缝，上加布条加固并装饰，根据需要可加入胶片增加其服用功能。 １６、下摆加松紧带，第一道重叠0.6cm，第二道*边缝，两道在缝制过程中用双手抓取10cm长度，用力拉到布的极限应不能断线，否则会影响到穿着服用。 １７、 肩带头锁边，穿入扣圈，折肩带头，用单针曲折缝机固定。后背带，紧*带边缝，针不可缝到背片上，上端倒退针，按大小钩宽度来调整。 １８、大钩，右方两排钩，对中插入商标，内近边0.1cm，外轻微包过边，背片尽量塞入，但不可突出，以免影响外观。采用单针曲折缝纫机，成串缝完再剪，每把检查一件大钩，注意不能发生针割。 １９、小钩，左方两排钩，内近边，外轻微包过边背片，背片尽量塞入小钩，用单针曲折缝缝纫机，成串缝完再剪。 ２０、大小钩锁边，用单针曲折缝纫机，成串缝完再剪。锁边线迹应光滑平整，面线与底线的接头应在侧边正中。钉花及纸牌，按要求钉在指定位置。按要求检验包装。 制衣基础：浅释服装缝制的基础“裁剪”
裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。
裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。 归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求： 掌握正确的开裁顺序。即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段开刀，逐段取料。 掌握拐角的处理方法。凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。 左手压扶材料，用力均匀柔和，不可倾斜，右手推刀轻松自如，快慢有序。 裁剪时要保持裁刀垂直，以免各层衣片产生误差。 保证裁刀始终锋利，更不能有刃缺口，以保证裁片边缘光洁顺直。 打刀口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。 裁剪时要注意裁刀温度不可过高，特别是合成纤维，高温易产生衣片边缘变色，焦黄、粘连等现象，同时会引起刀片粘污。 裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。铺料有其本身的工艺技术要求： 布面平整。铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。 布边对齐。铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。另一边保证自然平整即可。 张力均匀，并且尽量小。要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。 方向一致，符合要求。许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。 对正图案。对于有条、格、花杭州、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。 认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。 制衣基础：服装缝针缝线的选择技巧
平常我们所说的缝纫是指用缝线将衣片连接起来或在衣片表面绣上一定的装饰花纹。要达到完美的缝制效果，除要求缝纫机本身性能良好，操作者技术熟练外，还要求缝针、缝线、缝料三者规格匹配。
缝针是缝纫机的重要成缝机件，机针的品种仅国产的就有几百种。机器的工作性质决定着机针的选用，不同性质的机器要配备不同型号规格的机针，如平缝机使用96’1型或88’1型机针；包缝机使用l8’1型机针等。不论哪种型号机器，缝制过程中都要根据缝料的性质和厚薄选好机针的规格即针号。一般地说，供纺织品及针织品用的机针，其针尖均磨成圆锥形，缝纫皮革及其相似的缝料时则采用特殊形状针尖，如矛尖、菱尖、反捻尖等，目的是增加机针强度，取得良好的缝纫效果。 机针的选择条件如下： 1．在考虑机针本身的强度允许的情况下，尽可能用较细机针。 2．厚料的穿刺阻力大，为防止断针应选择稳定性强的较粗的机针，而且较粗的机针不易刺伤较粗的缝料纤维。 3．薄料的穿刺阻力小，为防止缝料出现针洞，影响缝料外观，可选择较细的机针。 4，缝针应光滑，无尖刺锈斑，针尖钝度适当，防止损坏缝料纤维。 缝针的规格选好后，再选择缝线。缝线有钝棉、涤棉、混纺、涤纶和人造丝等，一般由两股、三股、四股、六股单纱捻合而成，加捻的方向可分为s捻和Z捻两种。平缝机一般采用Z捻缝线，质量好的S捻线在其它缝纫机上也可应用。棉缝纫线缝纫性能好，但在洗涤时收缩要比合成纤维线大，其强力、耐化学性及磨损性比合成纤维也差，高质量的丝光棉线价格昂贵，故现在已经很少使用棉缝纫线。短纤维涤纶缝纫线成本低，缝合稳定性、耐久性及缝纫性优良，因此它适合于所有常规的服装缝制。包缝机所用缝线一般为棉线，但由于目前棉纤维成本高，故现一般用涤棉线代替。 在选择缝线的粗细时应首先考虑细缝纫线的使用，可从以下几方面考虑： 1．锁式线迹缝纫机梭芯容积有限，使用较细的缝纫线可容纳更长的缝纫线，节省换梭时间可得高工作效率。 2．细缝纫线体积小，链式缝制时手感好。 3．细缝纫线缝制时所占空间极小，较少引起织物变形及缝制起皱。 4．细缝纫线可使用小号码钵，以避免织物产生针洞。 5．细缝纫线还可以减少突出的缝痕，使其陷于织物表面内层而减少了磨损的影响。 在缝制过程中，必须保证缝针、缝线、缝料三者规格匹配才能形成正确的线迹。附表列出常用平缝机缝针、缝线、缝料的配合条件。 另外 1．在缝制过程中还要考虑缝线的捻度，缝线加捻的目的是为了增加强度和弹性，但如果捻度太大会造成缝线卷而影响线环正常形成，一般情况下取1米长的缝线抓住线的两瑞，使其靠拢，两股线的自然扭转圈数不应大于6，否则易产生眺针故障。 2．在缝制时如缝料较薄软必须用细针，同时应加大机针的回升量，因为缝线与缝料的摩擦力小，如回升距离不变，相对使面线线环宽度减小，影响正常钩取，会产生跳针故障。如果是粗硬面料则正相反。这就需要调整钩线机件与机针的相对位置。 在制衣过程中，选择缝针缝线看是一个很简单的问题，实则不然，不仅要满足技术上的要求，还要顾及美学要求，从缝线与缝料的颜色搭配、缝线的细度选择多方面考虑，才能达到更完美的效果。 |
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